Было начало сентября, популярная неделя для венчания в Палермо, и гости во всех своих нарядах слонялись возле этих впечатляющих церквей в стиле барокко, попивая кофе в близлежащих барах перед различными церемониями. (Оказывается, никто не выглядит так стильно, как сицилийский свадебный гость.)

Когда свет начал тускнеть, было неплохо остановиться перед ужином негрони. Мы нырнули через арку на узкой темной улице и обнаружили Caffè Internazionale: тонкий, затененный виноградной лозой двор, заполненный разбросанными столами, где нас встретили дружеским приветствием от владельцев, итальянской художницы Стефании Галегати и ее мужа-афроамериканца. , Даррелл Шайнс. Пара не только подает отличный коктейль, но и проводит концерты и художественные мастерские в лабиринте залов вдали. В ночь, когда мы посетили, здесь было тихо, поэтому мы болтали с Галегати и Шайнсом, пока их дети носились по двору в золотом свете вечера. Слева направо: Виа Орологио в Палермо, часть недавно пешеходной улицы Centro Storico; столики в ресторанах вдоль улиц Трапани. Саймон Уотсон

Позже, почувствовав голод (в Палермо трудно не проголодаться), мы остановились у дыры в стене под названием Ke Palle на Via Maqueda, где заказали аранчини размером с теннисные мячи, хрустящие и горячие снаружи. , их внутренности превращаются в восхитительное болото из баклажанов, риса и сыра. Мы съели их - вместе с некоторыми панель землистые золотые квадраты из жареного теста из нута - сидя на скамейке, наблюдая, как группа мальчиков серьезно играет в футбол на площади, их ворота - фонтан и несколько церковных ворот.

В Палермо не всегда было так. Сам факт, что мы смогли прогуляться по центру города, свидетельствует о морских переменах, возрождении, движимом постоянными, но с трудом одержанными победами против организованной преступности и обновлением городского пейзажа. То, что примерно десять лет назад было бы волнующей прогулкой по ряду узких, выбитых дорожек среди шумного транспорта и дыма, сегодня превратилось в приятную пешеходную прогулку, на многих главных улицах теперь есть отреставрированные старые здания и новые интригующие. рестораны.

Негостеприимные улицы были лишь одним из симптомов запущенности в сицилийской столице, центр которой был заброшен десятилетиями нищеты, бездействием местных властей и организованной преступностью - дело рук Ла Коза Ностры или сицилийской мафии. Мэри Тейлор Симети, американка, которая приехала на Сицилию в 1960-х годах и осталась там, написала: На острове Персефоны: сицилиец Журнал в разгар проблем Палермо в 1980-х. В нем автор изобразил центр города, страдающий от рушащихся древних зданий, где Театро Массимо, его великолепный оперный театр, был замкнутым и тихим и где, прежде всего, сообщество было проклято регулярными убийствами мафии. Самыми печально известными моментами этого жестокого периода были убийства магистратов Паоло Борселлино и Джованни Фальконе, убитых в 1992 году во время расследования Ла Коза Ностра. Многие другие магистраты тоже были убиты - добавив к списку 527 невинных или немафиозных сицилийцев, убитых с момента первого убийства, произошедшего еще в 1871 году, причем подавляющее большинство смертей произошло с конца 1970-х до середины 1990-х годов.

Борьба с мафией была долгой и трудной - и еще не окончена. Нынешний мэр Палермо Леолука Орландо, который также руководил городом в конце 1980-х и снова в 90-х, был одним из самых яростных противников Ла Коза Ностры. Во время своего нынешнего пребывания в должности, которое началось в 2012 году, он был сосредоточен на преобразовании имиджа города из рассадника организованной преступности в внешне ориентированное сообщество, которое приветствует как иммигрантов, так и туристов, уважая историческое положение этого острова как перекрестка. между культурами и континентами.

Пешеходное движение по основным артериям было частью миссии Орландо в последние годы; он также рад, что последний гей-парад Палермо собрал 200 000 зрителей. Я встретил его в ратуше на Пьяцца Преторио, в его кабинете, великолепно украшенном люстрами из муранского стекла, антиквариатом и диванами с мягкой обивкой. Он сказал мне, что на протяжении большей части 20-го века Палермо был столицей мафии. Он был известен во всем мире как столица мафии. Слова мафия а также Палермо были почти взаимозаменяемыми. В этом кресле сидели люди, которые дружили с боссами мафии. Фактически, был один мэр, который был не просто другом боссов мафии - он было босс мафии. Слева направо: гости театра Массимо, отреставрированного дома городской оперы Палермо; улицы Трапани. Саймон Уотсон

Однако теперь, спустя четверть века после убийств Борселлино и Фальконе, Палермо был назван культурной столицей Италии на 2018 год, что является поворотом к его мрачной истории и достижением, которым Орландо безмерно гордится. Заявка города на титул подчеркивала его связи с африканским и арабским миром - отношения, которые были центральными для идентичности Палермо, по крайней мере, с 12 века, когда были построены его славные арабо-нормандские церкви. (Наиболее примечательным среди них является собор недалеко от Палермо в городе Монреале, интерьер которого представляет собой золотую дымку библейских историй, выделенных в изысканно детализированных византийских мозаиках.)

Фактически, 2018 год может стать своего рода переломным моментом для города: с июня по ноябрь он также будет принимать Manifesta 12, один из самых важных фестивалей искусства, проводимых раз в два года в Европе, каждый из которых проходит в разных городах. Выставки и инсталляции запланированы в некоторых из самых ярких мест Палермо, включая разрушенную войной церковь 17-го века, заброшенный театр и великолепные ботанические сады города, где мы с Мэтью гуляли однажды днем ​​среди рощ бергамота, апельсина, лимона и т. и цитрон; через оранжереи XIX века, заполненные гигантскими кактусами; и мимо гигантских фикусов с висящими воздушными корнями.

В этом году в городе есть несколько важных открытий: например, Палаццо Бутера, роскошное здание 18-го века в районе Калса, купленное в 2015 году богатым северным итальянцем Массимо Вальсекки и его женой Франческой. Он откроется как музей для их коллекции произведений искусства, в которой будут представлены произведения от Аннибале Карраччи до Герхарда Рихтера. Франческо Панталеоне, владелец одной из очень немногих галерей современного искусства в городе, работает с Вальсекчисом над созданием впечатляющей инсталляции, приуроченной к Манифесте 12: норвежский художник Пер Барклай зальет конюшни дворца тонким слоем масла. , создавая зеркальную поверхность, которая своим темным сиянием будет отражать его колонны и веерные своды. (Панталеоне и Барклай в прошлом предприняли аналогичный проект, осторожно заливая Палермитанскую ораторию слоем молока, так что сложная лепнина Серпотта, казалось, вырисовывалась из неподвижного бледного озера.) Слева направо: Бизиат, покрытый жареным картофелем Сараго; выставка израильского художника Шая Фриша в галерее ZAC в культурном квартале Зиса в Палермо; Центральное почтовое отделение Палермо. Саймон Уотсон

Этим летом также полностью откроется превосходный археологический музей города, известный как Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Размещенный в еще одном великолепном палаццо с галереями, выходящими на прохладные дворы, он был только частично доступен, когда мы посетили. В музее, среди прочего, будут представлены скульптуры из большого греческого храмового комплекса Селинунт на южном побережье Сицилии. Среди них - удивительно яркая эпоха пятого века до нашей эры. рельефы, фрагменты оригинальной краски, все еще прилипшие к ним, изображающие графические сцены из классического мифа, такие как Актеон, раздираемый на части своими охотничьими собаками.

Чтобы попытаться лучше понять влияние La Cosa Nostra на жителей Палермо, Мэтью и я предприняли антимафиологический тур по городу с группой под названием Palermo NoMafia. Его возглавил активист по имени Эдоардо Дзаффуто, который в 2004 году был одним из группы раздраженных друзей в возрасте 20 лет, которые начали массовое движение против кружево, платеж за охрану, вымогаемый мафией у местных предприятий. В то время, по его словам, мафия была паразитом. Просили денег и получали их со всего города. Это всегда будут относительно небольшие, доступные суммы - идея заключалась в том, что в конечном итоге все будут платить, что придавало этой практике своего рода легитимность.

Вначале он и его друзья устраивали партизанские акции - расклеивали по городу плакаты с надписью: «Целый народ, который платит деньги». кружево это люди без достоинства. Со временем они превратились в движение потребителей. Теперь их организация Addiopizzo (прощай, вымогательство) насчитывает около 1000 зарегистрированных ресторанов, магазинов и других предприятий, которые решительно отказываются подчиняться преступникам. (Оранжевая наклейка в окошке со слоганом Я плачу тем, кто не платит, или я плачу тем, кто не платит, указывает эти заведения.) Слева направо: Франческо Коликкья, владелец Colicchia, кондитерской в ​​Трапани; художественная инсталляция в культурном квартале Зиса в Палермо; Карло Боско и Мария Джарамидаро, владельцы ресторана Сараго в Трапани. Саймон Уотсон

Тур Дзаффуто начался у элегантного Театро Массимо, где сейчас живет процветающая оперная труппа. В программе - постановка итальянского классика. Риголетто итальянско-американского актера и режиссера Джона Туртурро, а также более авантюрный репертуар, такой как репертуар Бартока Замок Синей Бороды и нечасто исполняемый Шенбергом Рука судьбы. Глядя на величественный неоклассический экстерьер здания, трудно было представить, что с 1974 по 1997 год театр стоял пустым, предположительно на ремонте, но на самом деле он стал жертвой склероза, вызванного городской мафией.

Но мафия, предупредил Заффуто, еще далеко не уничтожена. Мы пошли за ним по узким улочкам между полуразрушенными зданиями, обрамляющими Меркато дель Капо, Мэтью и я пристально наблюдали за ним. рикотта салата, крошечный свирепый перец чили называется зубы диаболи, и соленые каперсы Pantelleria забрать домой. Когда мы вошли на рынок, Заффуто указал на хозяина ларька - на его столе было избыток зеленого базилика, цветной капусты Романески и комично длинного бледно-зеленого цвета. Cucuzze или итальянский кабачок, который прикрепил к своему столу грубую картонную табличку, объявляющую об убийстве на прошлой неделе своего брата, жертвы продолжающейся междоусобной борьбы между преступными группировками.

Тур закончился, как и все сицилийские прогулки, обещанием сытной еды - на этот раз в Antica Focacceria San Francesco, где легко забыть тревожную историю Сицилии среди тарелок остро-сладкой капонаты, приготовленной из баклажанов, помидоров и большого количества сельдерея. Для любителей мяса были пани ча'меуса, или роллы, фаршированные обжаренной телячьей селезенкой и посыпанные рикоттой. Слева направо: лодки в гавани Трапани; покупка местных продуктов в торговом центре Mercato del Capo в Палермо. Саймон Уотсон

Культурное возрождение, которое пережил Палермо в последние годы, начало распространяться на крайний запад Сицилии, который традиционно является самой дикой, беднейшей и доминирующей мафией частью острова - и, как следствие, менее туристическим направлением. Но сегодня, на фоне неоспоримых трудностей, характерных для жизни на крайнем юге Италии после долгого европейского долгового кризиса, здесь тоже есть признаки возрождения. Мы начали тур по региону с поездки в долину Беличе, где в 1968 году деревня Гибеллина была разрушена землетрясением. Позже он был перестроен на новом месте под названием «Гибеллина Нуова» с помощью ряда выдающихся художников и архитекторов. Один художник, уроженец Умбрии Альберто Бурри, обратил свое внимание на руины старого города, намереваясь превратить их в Кретто ди Бурри, огромное произведение ленд-арта. В 1980-х годах финансирование проекта закончилось, и работа оставалась незавершенной до 2015 года, когда, в ознаменование столетия Бурри, его видение этого места было наконец завершено. Cretto di Burri, недавно завершенное произведение ленд-арта в Гибеллине, к западу от Палермо, построено в память о деревне, разрушенной землетрясением в 1968 году. Саймон Уотсон

Идея Барри заключалась в том, чтобы заключить руины зданий Гибеллины в блоки из твердого серого бетона, оставив дороги и переулки чистыми, так что все это место, по сути, превратилось в лабиринт. Глядя на него издалека, когда мы приближались по дорогам, пролегающим через поля и виноградники, он напоминал ромбовидный носовой платок, накинутый на склон холма. Зайдя внутрь, мы быстро заблудились среди его извилистых тропинок. Все было тихо, кроме thwunk-thwunk близлежащей ветряной турбины. Усики каперсов пробились сквозь бетон, напоминание о том, что однажды природа вернет себе эти современные руины, странно торжественный памятник затерянному городу.

Чтобы исследовать крайний запад Сицилии, мы остановились в Баглио Сориа , отель с 11 номерами, а точнее ресторан с номерами, принадлежащий местному виноделу. Здание переоборудовано из здания 17 века. луч : типичный обнесенный стеной закрытый фермерский дом, где когда-то жили землевладельцы со своими слугами, его комнаты располагались вокруг центрального двора. Отель Baglio Sorìa, окруженный рощами тутовых и фисташковых деревьев, представляет собой приятное убежище с просто обставленными номерами, тихим бассейном и баром во внутреннем дворе.

Мы ужинали на террасе, наслаждаясь изысканными местными блюдами. Особенно запомнилось карпаччо из креветок с засахаренной дыней и баклажанной икрой, а затем лингвини с морскими ежами, собранными в то утро, особенно в сопровождении минерального, почти соленого белого вина из виноградников отеля на соседнем острове Фавиньяна. Слева направо: Порта Феличе, одни из первых городских ворот Палермо; черный фаготтини с мидиями, кальмарами и томатно-шафрановым соусом в Osteria dei Vespri в Палермо. Саймон Уотсон

Из Баглио мы совершили много приятных прогулок: например, в город Мадзара-дель-Валло, где находится один из крупнейших рыболовных флотилий Италии, у которого есть десятки рыбных ресторанов, вытянувшихся на берегу моря. Церкви города построены из теплого золотого туфа, его маленькие парки усеяны пальмами, а его район Касба представляет собой лабиринт переулков, отражающих след города, основанного здесь арабами в девятом веке. Мадзара-дель-Валло - лишь один из нескольких живописных прибрежных городков в этой части острова. есть также Марсала, родина знаменитого вина. А есть Трапани, восхитительный сонный городок, построенный на клочке земли, сужающейся в точку, как запятая, уходя в море.

Мы побрели к этой водной оконечности вдоль берега. Старый город Главная улица, элегантная, прямая, как стрела, Корсо Витторио Эмануэле, пересекающая фасады в стиле барокко и модерн с обеих сторон и мелькающие кусочки мерцающего синего моря на боковых улочках. Отказавшись от одного из них, мы не смогли устоять перед горами пирожных и пирожных, сложенными в окне традиционного выпечка. Мы попробовали рай - пропитанная ромом губка, покрытая слоем сетчатого золотистого марципана, что соответствовало своему названию.

Неподалеку на небольшом острове находится город Моция, бывший дом финикийцев, карфагенян и греков. Его последними постоянными жителями были Уитакеры, англо-сицилийская семья, которая производила вино Марсала, которое так нравилось британцам в 19 веке. Небольшой остров находится в 10 минутах езды на лодке от материка, и, оглядываясь назад на берег, вы можете увидеть старые соляные котлы, раскинувшиеся позади вас, и белые пирамиды, которые издалека напоминают гигантские беседки, но на самом деле представляют собой холмы. морская соль. Весь остров, частично покрытый виноградными лозами и кустарником, является археологическим парком, а очаровательная и несколько старомодная вилла Уитакерс - его музеем. Выдающийся объект - Мотия Возничий, великолепный фрагмент греческой скульптуры V века, найденный рабочими во время раскопок в 1979 году: это необычайно чувственный объект, с каменной тканью, прилегающей к бедрам и бедрам фигуры.

Почва и море Сицилии, кажется, бесконечно производят такие сокровища: еще одна, еще более впечатляющая древнегреческая скульптура - бронзовая. Танцующий сатир, буквально вылавливали в Сицилийском проливе в 1998 году. После многих лет изучения и сохранения - не говоря уже о поездках на выставки в Рим, Париж и Токио - у него наконец-то есть свой превосходный, совершенно новый музей, Museo de Satiro, в переделанная церковь XVI века в Мадзара-дель-Валло. Хотя у него отсутствуют руки и одна из ног, он по-прежнему является неотразимым объектом: фигура, казалось, кружится в безумном экстатическом танце, его голова запрокинута, а волосы развеваются сзади, его тело изгибается, его глаза смотрят. Скульптура красиво представлена, а фильм объясняет увлекательный процесс ее открытия и кропотливую работу по ее сохранению. (Бывший босс мафии, теперь сотрудничающий с властями, недавно признал, что начальство приказало ему украсть его и продать через Швейцарию, согласно сицилийской прессе. К счастью, приказ так и не был выполнен.) меня поразило, что скульптура является удачной метафорой самой Сицилии: древней, потрепанной, подверженной переменам, близким неудачам и катастрофам истории, а также завораживающей своей мощью и красотой. Слева направо: сотрудники Osteria dei Vespri в Палермо; свежая рыба на берегу в Трапани; совершить поездку по Палермо на трехколесном автомобиле Piaggio Ape. Саймон Уотсон

Знакомство с Западной Сицилией

Разделите недельную поездку между Палермо и западом острова, и у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть следующие моменты.

Попасть туда

Прилетите в аэропорт Палермо (PMO) через Рим или другой крупный европейский узел. До центра Палермо можно дойти пешком, но добраться до западной части острова лучше всего на автомобиле; Вы найдете множество вариантов проката автомобилей рядом с аэропортом.

Палермо

Остаться

Гранд Отель Вилла Игиеа : Этот отель 19 века с видом на залив Палермо является символом итальянского модерна. удваивается от 291 доллара.

Есть пить

Antica Focacceria San Francesco : В этом историческом месте пекут традиционные лепешки с 1834 года, что делает его старше, чем сама Италия.

Международный кофе : Бар во внутреннем дворе, кафе и общественное пространство с частыми выставками в галереях и художественными мероприятиями. .

Ке Палле : Любимая сицилийская сеть аранчини, предлагающая более десятка вариантов жареных закусок из рисовых шариков.

Остерия дей Веспри: Этот старинный ресторан является заведением Палермо, как и винная карта, насчитывающая около 350 бутылок. фиксированная цена от 35 долларов.

Искусство и культура

Музей Палаццо Бутера: Эта роскошная резиденция с большой коллекцией современного искусства станет местом проведения биеннале искусства Manifesta 12 в Палермо в июне. 8 Via Butera; 39-91-611-0162.

Палермо NoMafia : Прибыль от этих туров по антимафиозным городам идет организации, работающей над прекращением выплат за защиту. .

Археологический музей Салинаса : Обширная коллекция древних артефактов, в том числе сокровища, спасенные от финикийских кораблекрушений, должна быть открыта в июне.

Театр Массимо : Большой оперный театр города, долгое время бездействовавший в разгар мафиозных проблем Палермо, теперь предлагает множество новаторских постановок в своем знаменитом барочном (и акустически идеальном) пространстве.

ZAC - Zisa Contemporary Art : Иконы мира искусства, такие как Ай Вэйвэй, выставлялись в этом пространстве в красочном культурном квартале Зиса.

Трапани и Запад

Остаться

Баглио Сориа : Сделайте этот бутик-отель в фермерском доме недалеко от Трапани своей базой для знакомства с западной Сицилией. удваивается от 168 долларов.

Есть пить

Сарагоса : В этом ресторане на оконечности полуострова в гавани Трапани подают блюда из морепродуктов, такие как жареный морской лещ и красный перец.

Искусство и культура

Кретто ди Бурри : Этот потрясающий ленд-арт проект в Гибеллине, в часе езды к югу от Палермо, стоит того, чтобы его посетить. .

Музей Сатиро: У самой известной греческой бронзы Сицилии появился новый дом: небольшой музей в церкви Сант-Эджидио, в деревне Мадзара-дель-Валло, к югу от Марсалы. Пьяцца Плебишито; 39-923-933-917.

Музей Уитакера: Сядьте на паром из Марсалы в этот музей на острове Моция, чтобы осмотреть сокровища финикийской колонии, которая жила здесь в V веке до нашей эры. Остров Сан-Панталео; 39-923-712-598.