На побережье Коромандела
Где ранние тыквы дуют,
Посреди леса
Жил Ёнхи-Бонхи-Бо ...

В детстве я полагал, что эти строки Эдварда Лира, английского мастера бессмысленной поэзии XIX века, описывают волшебный дом Йонги, его фантастического главного героя. Так что с дрожью от волнения, как при действии заклинания, я приземлился в Ченнаи, на юго-восточном берегу Индии - на самом деле Побережье Коромандела. Сам Лир посетил город в 1870-х годах, когда он назывался Мадрас.

Основными видами транспорта Лира в то время были повозки и кресла-седаны. Я был благодарен за то, что ехал в минивэне Toyota, управляемом моим водителем, С. Джаяполом Сриневасаном, джентльменом изысканных манер, одетым полностью в безупречное белое, который путешествовал по шумной столице штата Тамил Наду со смесью нервов и воодушевления. В утренний час пик было много машин, вороньих криков и соленого воздуха Бенгальского залива. Hidesign, бутик в Ченнаи. Махеш Шантарам

Сегодня Тамил Наду лучше всего рассматривать как страну внутри страны. Под руководством своего харизматичного лидера Джаялалитаа Джаярама (который внезапно скончался в декабре прошлого года, погрузив регион в политическую неопределенность), он стал одним из самых стабильных и наиболее развитых регионов Индии. Его более 70 миллионов жителей обеспечивают экономику третьего по величине штата Индии с валовым внутренним продуктом около 130 миллиардов долларов. Тем не менее, даже несмотря на то, что Тамил Наду принял современность, традиционная тамильская культура и язык, возникшие тысячи лет назад, продолжают активно жить. Храмы и сокровища штата уже давно привлекают путешественников и паломников из других частей Индии, но они менее знакомы иностранным посетителям. Поскольку Тамил Наду не так экономически зависел от развития туристической инфраструктуры, как другие части Индии, такие как соседняя Керала, только сейчас в штат приезжает несколько элегантных отелей. Они предоставляют идеальный способ познакомиться с разнообразной живой историей Тамил Наду, которая включает памятники давних династических правителей, герметические духовные практики и эксцентричные отколовшиеся общины. Из надписей на могиле Адиханаллура, вырезанных в 500 г. до н. Э. в великий храм Минакши в Мадурае, где каждую ночь проводятся мистические ритуалы, здесь есть что открыть, даже тем, кто часто путешествует в Индию.

Когда мы достигли окраины Ченнаи, Сриеневасан указал на блестящие штаб-квартиры нескольких международных технологических компаний. Здания выглядели странно несовместимыми по сравнению с лагунами и болотами, где преследовали цапли, а крестьяне с согнутыми спинами ухаживали за рисовыми полями, как и во времена Лира.

Мы со Сриеневасаном несколько часов ехали через повторяющийся ландшафт рисовых полей, пальм и маленьких деревень, пока не достигли первого сокровища побережья - очаровательного городка Пондичерри. Официально Пудучерри с 2006 года (хотя я никогда не слышал, чтобы использовалось новое название), это томное цветочное место, занятое птицами и стрекозами, которое все еще отражает вековое французское владычество. Это еще одна странность Тамил Наду; в то время как Великобритания колонизировала почти всю Индию, Франция сохранила несколько небольших анклавов на побережье Коромандель, включая Пондичерри, который она контролировала с 1674 по 1954 год. После обретения независимости некоторые жители Пондишери решили стать французскими гражданами. Сегодня французский язык оказывает меньшее влияние, чем образ жизни .

- Я думаю по-французски, - сказал Кристиан Арумугам в Café des Arts на улице Сюффрен. Он родился в Пондичерри и получил образование там и во Франции, где руководил школой йоги, пока не вернулся в Индию, чтобы помочь своим родителям выйти на пенсию. По словам Арумугама, французское правление в Пондичерри было не таким суровым, как британское правление в остальной части Индии. Они были более терпимы и снисходительны к местным традициям и искусству. Вы видели статую Жозефа Дюпле?

Бронзовая дань уважения губернатору Пондичерри 18 века, пышно одетому в длинное пальто и сапоги для верховой езды, стоит на постаменте у моря. Подобно французским уличным указателям, кухне Французского квартала и триколору, летящему над консульством Франции, он является символом гордости за необычное наследие Пондичерри. Разносчики продают товары на улице возле храма Минакши Амман. Махеш Шантарам

Моей базой была La Villa, восхитительный отель в колониальном особняке, который был обновлен с использованием творческих архитектурных элементов, таких как винтовая лестница, ведущая к бассейну с элегантными номерами. Каждый вечер я выходил на улицу, чтобы присоединиться к толпе фланёров, прогуливающихся по набережной Пондичерри. Мы наслаждались молочно-зеленой яростью Бенгальского залива, прорывающейся на волнорез, и прохладой морского ветра. В пляжном ресторане Le Café студенты и семьи пили Cafe au lait и ели. досас в то время как через дорогу мужчины играли мячи . Они позировали с той же медитативной догадкой, заложив руки за спину, которую используют джентльмены по всей Франции, когда бросают стальные шары. Между раундами кто-то коротко поговорил со мной.

- Я двадцать лет проработал в полиции Парижа, - сказал он. Конечно, мы заботимся о Франции. Солдаты из Пондичерри сражались за Францию ​​во Вьетнаме.

Когда он вернулся к своей игре, я размышлял о потусторонней атмосфере этого места: яркие цвета женских сари, сияющих на фоне моря, меланхолия в тускнеющих тенях бульваров, абсолютная легкость в воздухе. Неслучайно одна из отраслей Пондичерри - духовность. В 1910 году индийский националист, поэт и святой Шри Ауробиндо, спасаясь от британского ордера на арест за разжигание восстания, прибыл в Пондичерри. Находясь в пределах французской юрисдикции, он начал проповедовать просветление и духовную эволюцию с помощью йоги и медитации. Ауробиндо и его ученица Мирра Альфасса, харизматичная парижанка, которую он окрестил Матерью, основали Ашрам Шри Ауробиндо в Пондичерри в 1926 году. Паломников привлекала вера Ауробиндо в то, что единство с божественным не означает отречение от мира, но отвращение от него воли. мотивы личного интереса к истине и служение большей реальности, чем эго, как он писал в своих мемуарах. Сегодня ашрам обеспечивает едой и кровом сотни людей и руководит жизнями тысяч. Ее штаб-квартира, библиотека, кафетерий, издательское дело, магазин вышивки, почта и магазины расположены в колониальных зданиях, сгруппированных в северной части Французского квартала Пондичерри.

Одним из современных приверженцев Ауробиндо является Джаганнатха Рао Н., энергичный шестидесятилетний мужчина, который сказал мне, что встреча с Матерью была одним из величайших событий его жизни. «Мне было четырнадцать, и я чувствовал, что все мои проблемы решены», - вспоминал он. Казалось, у нее есть ответ на все. Рао Н., который всю свою карьеру занимался торговлей алмазами, работает волонтером в ашраме. Он сказал, что это ее работа, мы избавляемся от нашего эго. Нет работы слишком маленькой или большой.

В нескольких милях к северу от Пондичерри находится Ауровиль, утопическая община, основанная Альфасса в 1968 году, когда ей было 90 лет, в тогда еще засушливых зарослях. Назвав его городом рассвета, она задумала Ауровиль как город, посвященный новым образам жизни: безналичному, международному, посвященному миру и духовной гармонии. Сегодня он занимает более 2000 акров, в которых проживают 2000 человек из 43 стран, которые живут вместе под пологом 2 миллионов посаженных ими деревьев. Ауровильцы занимаются бизнесом в самых разных сферах - от технологий до текстиля. Центром кампуса является Матримандир, место для медитации внутри сооружения, напоминающего гигантский золотой мяч для гольфа на безупречном фервее. Посетители могут оставаться в Ауровиле, посещать курсы, работать волонтерами, присоединяться к занятиям йогой или бронировать время для медитации в Матримандире. Слева: центр медитации в Ауровиле, недалеко от Пондичерри. Справа: La Villa, отель в бывшем колониальном особняке в Пондичерри. Махеш Шантарам

В кафе Dreamer’s Café, которое входит в комплекс киосков и бутиков в информационном центре, я встретил одну из новых жительниц Ауровиля, 70-летнюю Марлиз, которая носит только свое имя. Она описала путешествие, которое привело ее сюда тремя месяцами ранее из Швейцарии. - Я работала в корпоративном ИТ-отделе, - сказала она. Пришлось растить ребенка! Затем я нашел веб-сайт Ауровиля и сразу понял, что это мое место.

В своей льняной рубашке, на шее которой висел кулон маори, символизирующий дружбу, Марлиз излучала энтузиазм по поводу своей новой жизни. «Я просто хочу внести свой вклад в это дело», - сказала она. Ауровиль облегчает жизнь, если у вас есть мечта. Она является частью команды, занимающейся разработкой электрического транспорта для местного населения, и частично финансирует предприятие из собственных сбережений. По прибытии, она сказала, что пришла в ужас от всех мотоциклов. Когда Марлиз не занимается этим проектом, она работает за стойкой информации и на веб-сайте. Ее оценивают коллеги-ауровильцы, которые решат, есть ли у нее личные качества и трудовая этика, чтобы оставаться полноправным членом сообщества.

Вокруг нас молодые люди смотрели на свои ноутбуки. Марлиз объяснила, что вера в учение Матери и Ауробиндо больше не требуется, но нужно работать. Члены сообщества работают шесть дней в неделю. Атмосфера была спокойной, возбужденной, трудолюбивой и посвященной чему-то, выходящему за рамки личного продвижения.

На следующий вечер я очутился в городе Танджавур на заднем сиденье мопеда, ужасающе пробираясь сквозь поток машин, как галька в лавине. Мой водитель, озорный и харизматичный К. Т. Раджа, постоянно подавал звуковой сигнал, никогда не оглядываясь ни направо, ни налево, ни назад, руководствуясь инстинктом и верой. Когда город проносился мимо, я снова подумал о Лире: жестокое и удивительное наслаждение прекрасным разнообразием жизни и одежды здесь. Безмятежность Ауровиля казалась далекой.

Утром Раджа, правительственный туристический гид, прошедший обучение, как указывалось на его значке, продолжил мое образование в истории Танджавура. Город был столицей средневековой династии Чола, которая 1000 лет назад распространилась по южной Индии, северной Шри-Ланке и Мальдивам. Мы обошли Брихадишвару, могущественный храм, построенный королем Раджараджей I в 1010 году, восхищаясь его характерной чертой - высокой оранжевой гранитной башней, украшенной тысячами фигур, ниш и карнизов. Мы присоединились к линии преданных Шиве, которая формировалась каждый день на протяжении веков. Мы прошли мимо резных колонн в самое сердце святыни, где священник воздвиг огненную пирамиду, состоящую из маленьких свечей. Крики толпы заставили комнату звенеть молящимися. Спектакль бхарата натйам , форма классического индийского танца, возле храма Брихадишвара. Махеш Шантарам

Раджа сказал мне, что храмы означают занятость. Если у людей есть работа и еда, есть танцы, скульптура, живопись. Попугаи и стрижи пролетали над большими стенами и вокруг 80-тонного замкового камня башни, поднятого, как сказал Раджа, слонами, которые несли его по огромному земляному пандусу, который доходил до самой вершины.

Мы изучили огромную резьбу Нанди, священного быка Шивы, которая датируется 16 веком. Рядом стояли скульптуры Шивы, у которого, казалось, было четыре руки и четыре ноги. Раджа объяснил, что они носили одновременно религиозный и обучающий характер, изображая божество, принимающее одновременно две позы. В Королевском дворце, который сейчас является музеем, он показал мне удивительные бронзовые скульптуры Шивы и его прекрасной супруги Парвати, богини плодородия, любви и преданности, XI века. Их детализированные ожерелья и браслеты чуть не звенели от набухающих движений их мускулов. Слева: счетчик кофе на Сватме. Справа: вегетарианский обед тхали в Сватме. Махеш Шантарам

После этого я вернулся в Сватму, новую гостиницу в старинном купеческом особняке в тихом квартале Танджавура. Его философия основана на соотношении между здоровым телом и спокойным умом. Официант сообщил мне, что ресторан чистый, то есть здесь подают только овощи. В начале каждой роскошной трапезы он выставлял поднос с луком, перцем, баклажанами, картофелем и специями, как фокусник, предлагая посетителю представить, как шеф-повар мог бы превратить такую ​​обычную еду в восхитительные карри и соусы, которые он вскоре обслуживать.

К югу от Танджавура ландшафт становится более сухим и менее заселенным. Гранитная скала возвышается над равниной. Я достиг зоны менее известных и более загадочных верований Индии. Один из них - джайнизм, основанный в шестом веке до нашей эры. Махавирой, спутником Будды. Джайны верят, что медитация, пост и отказ от любых действий, которые могут нанести вред другому живому существу, ведут к освобождению души.

Сриеневасан свернул с дороги, чтобы мы могли посетить пещерный храм Ситтаннавасал, восьмифутовый куб, высеченный в скале в седьмом веке джайнскими мастерами. Внутри были вырезаны фигуры, похожие на Будду, которые назывались тиртханкары и светящиеся фрески с изображением религиозных деятелей, лебедей и цветов лотоса. Мы стояли посередине и гудели. Камень поглотил звук. Это продолжалось даже после того, как мы замолчали. Мы чувствовали его пульсацию в окружавшей нас скале.

Дальше по дороге, в изолированной деревне Намунасамудрам, сотни терракотовых лошадей выстроились вдоль дороги к святыне. Это были артефакты айянарской веры, эгалитарного ответвления индуизма, который в равной степени признает прихожан всех каст и религий. Яростная настороженность лошадей в сочетании с жуткой тишиной храма вызвали у меня покалывание в затылке. - Держитесь подальше от лошадей, - сказал Сриеневасан. Есть змеи. Внутри святилища мы обнаружили драпировки и цветные пигменты, которые были недавно оставлены, но никаких следов никого не было - только ощущение, что за нами наблюдают, стоя на святой земле. Внутри храмового комплекса Брихадишвара в Танджавуре. Махеш Шантарам

Ощущение провала в современности только усилилось по прибытии в регион Четтинад. Класс индуистских торговцев, организованный в клановую структуру, Четтиары утвердился в 17 веке, вероятно, благодаря торговле солью. Их расцвет пришелся на конец XIX века, когда они начали занимать деньги в британских колониальных банках и ссужать их мелким торговцам под более высокую процентную ставку. Заработанные состояния позволили им профинансировать строительство тысяч роскошных домов, многие из которых были построены в стиле ар-деко, расположенных вокруг спланированных деревень. Парижский архитектор Бернар Драгон, который объяснил мне историю Четтиара, отремонтировал один из особняков и теперь управляет им как сказочным отелем под названием Saratha Vilas. Построенный в 1910 году, он представляет собой последовательность залов и дворов из итальянского мрамора, английской керамической плитки и бирманского тика, все они устроены в соответствии с принципами Васту Шастра , индуистская философия архитектурной гармонии.

Многие окружающие особняки закрыты ставнями и ветшают. Дракон и его партнер возглавляют усилия по их сохранению, ведут хронику своих чудес и обращаются от имени правительства Тамил Наду в ЮНЕСКО для получения статуса охраняемого объекта. В деревне Атангуди, в доме Лакшми, названном в честь богини, которая была покровительницей богатства, фаворитом Четтиаров, вход охраняется статуями британских колониальных солдат с винтовками и пробковыми шлемами, что свидетельствует о взаимовыгодных отношениях. Позже я гулял по переулкам деревни Паллатур, наслаждаясь архитектурной симфонией больших домов и длинных итальянских амбаров, попугаев и ласточек над головой и цапель, стекающихся с рисовых полей в рваных мотках. Поскольку на этих узких дорогах мало моторизованного движения, звуковой ландшафт остается таким, каким он был столетие назад: пение птиц, велосипедные звонки и разговоры на расстоянии.

Все, кого я встречал в Тамил Наду, от водителей до деловых женщин, рассказывали истории об отношениях и ссорах богов, как в общей и универсальной мыльной опере. Они идут в великие храмы, чтобы увидеть, как эти истории разыгрываются, и нет храма лучше Минакши Амман в Мадурае, одном из старейших постоянно населенных городов Индии. Храм упоминается в письмах Мегасфена, греческого посла третьего века до нашей эры, к тому времени ему было около 300 лет. Однако основная часть комплекса была построена в 17 веке Тирумалаем Найкером, правителем династии Наяк и покровителем искусств. Минакши остается духовным сердцем Мадурая, привлекающим паломников со всего субконтинента. Это город площадью 16 акров в городе, защищенный 14 возвышающимися башнями, которые извиваются замысловато нарисованными статуэтками. Поскольку большая часть территории покрыта крышей, прогулка внутрь похожа на вход в подземную цитадель. С наступлением темноты, когда горячая луна пробивается сквозь ночную дымку, посетители толпятся у ворот. Говорят, что каждый день приходит пятнадцать тысяч человек, но пространство внутри настолько велико, что толкотни нет.

Я шел высокими коридорами между каменными тварями, со временем отрываясь. Окна отсутствовали. Камень был горячим под ногами. Запахи были цветочными, кисло-сладкими. Я слышал колокольчики, пение, голоса. Мужчины молились ниц, словно плыли по плитам. Сверкали свечи, капал воск. Статуи были украшены гирляндами, маслом, киноварью и таинственными отметками мела. Вот и Кали, разрушительница, закутанная в подношения, ее ступни были покрыты порошком. Было ощущение того, что пугающие силы сдерживают, умиротворяют и умиротворяют. Слева: храм Минакши Амман в Мадурае. Справа: розы и Мадурай модель , местный вариант жасмина, в Сватме, отеле в Танджавуре. Махеш Шантарам

Небольшая толпа наблюдала за шествием, которое происходило каждую ночь с 17 века. Сначала пришли цимбалы, барабаны и рог, а затем, во главе с двумя мужчинами, несущими пылающие трезубцы, маленький паланкин, серебряный и занавешенный, несли четыре жреца из святилища Шивы. С большой торжественностью жрецы несли его по коридорам и за углы к святыне Парвати. Они сводили влюбленных вместе. Они поставили паланкин перед воротами святыни, пока оркестр играл в оживленном танцевальном ритме (двое студентов качались, снимая на свои телефоны), а затем окурили его облаками ладана. Толпа двинулась к одному из священников, который намазал им лоб серым пеплом. Он приготовил подношение из сандаловой пасты, жасмина и трав и зажег его на огне. Толпа подняла громкий крик, и раздался звук трубы. Затем жрецы снова взвалили паланкин на плечи и отвели Шиву в алтарь Парвати.

В толпе возникло удивительное чувство приподнятого настроения, и мы улыбнулись друг другу. Хотя я наблюдал и делал записи, теперь я не чувствовал себя отделенным от того, чему я был свидетелем, но частью этого, как если бы я тоже сыграл роль в укладывании богов спать. Тамил Наду имеет такой эффект: вы приезжаете посторонним только для того, чтобы оказаться участником.

Чем заняться в Тамил Наду, Индия

Тур-оператор

Наш личный гость Этот оператор из Нью-Йорка предлагает маршрут по Тамил Наду с остановками в Ченнаи, Пондичерри, Мадурае и Танджавуре. Все проживание, трансферы, гиды и входные билеты включены. ourpersonalguest.com ; 12 ночей от 7 878 ​​долларов на двоих.

Отели

Gateway Hotel Pasumalai 4 звезд Эта колониальная усадьба окружена садами, а из ее окон открывается вид на холмы Пасумалай. Мадурай; удваивается от 80 долларов.

Вилла Отель Очаровательный колониальный дом с шестью люксами, бассейном на крыше и отличным меню. Пондичерри; удваивается от 180 долларов.

Саратха Вилас Изысканный особняк Четтиар с прохладными комфортабельными номерами, красивой едой и созерцательной атмосферой. sarathavilas.com ; Четтинад; удваивается от 125 $ .

Сватма В этом большом отремонтированном поместье есть отличный вегетарианский ресторан и спа-салон. Попробуйте детокс-массаж, который завершится скрабом с медом, молоком и кокосом. svatma.in ; Танджавур; удваивается от 215 долларов.

Деятельность

Ауровиль Посетители могут записаться на сеансы в Матримандире, центре медитации в самом сердце этого утопического сообщества. auroville.org

Пондичерри музей Это известное заведение наполнено коллекциями монет, бронзы, керамики и артефактов французского колониального периода. Сент-Луис-Стрит, Пондичерри.

Библиотека Сарасвати Махал Вы найдете эту средневековую библиотеку на территории Королевского дворца в Танджавуре. Он заполнен редкими рукописями, книгами, картами и картинами. sarasvatimahal.in

Посещение храма Вход в Брихадисвару, Минакши Амман и другие места бесплатный, но вас могут попросить заплатить за хранение обуви.