«Каждый день я хожу по виноградным лозам», - говорит Габриэле да Прато, указывая на пышную листву, окружающую нас. Все мои чувства задействованы. Я смотрю, нюхаю, трогаю, слушаю, пробую. Я разговариваю с природой. Я в гармонии с землей.

Прогулка по виноградным лозам - не единственный способ эзотерического винодела гармонизировать с землей. Время от времени он исполняет им серенаду из нескольких тактов из своего джазового тромбона.

Мы стоим на склоне холма в Podere Còncori, небольшом биодинамическом винограднике, расположенном в уголке Тосканы, малоизвестной своим вином. На самом деле этот район вообще малоизвестен. Но такие производители, как Габриэле, могут это изменить, привлекая путешественников, которые хотят убежать от толпы Кьянти и проложить новый путь в популярный регион.

Глубоко на северо-западе Тосканы находится скрытая долина, которая остается одним из самых нетронутых уголков Италии. Отсутствуют классические виды страниц календаря - никаких обширных полей подсолнечника или волнистых рядов винограда. Вместо этого крутые лесные хребты и зеленая сельская местность, обрамленные с одной стороны Апуанскими Альпами, мрамор которых Микаланджело отточил до шедевров, и Апеннины, с другой стороны, определяют дикую долину Серкио.

По всему региону, известному как Гарфаньяна, вас ждут небольшие средневековые деревни, спрятанные на крутых склонах холмов. Еженедельные рынки разливаются белыми грибами, медом акации, вяленым Бирольд салями и паста, приготовленная из муки из пухлых каштанов региона. Биодинамические виноделы, такие как Габриэле, ухаживают за своими лозами в соответствии с фазами луны.

Такси свернуло по длинной подъездной дорожке, усаженной оливковыми деревьями и пышными изгородями из лаванды, и доставило меня в курортный спа-отель Renaissance Tuscany Resort and Spa. Отель расположен на холме в историческом поместье Il Ciocco. Благодаря широкой террасе и ярким розовым стенам с пьянящими гроздьями глицинии он выглядит как элегантная итальянская вилла.

Со своего балкона я вижу древний город Барга, его здания в тосканских тонах - кремовые, охристые, ржавые - сияющие в полуденном солнечном свете, горы на заднем плане, скрытые облачным покровом. Я ехал почти 17 часов, но терракотовые крыши и мощеные улочки крошечного городка манят, от звонка, от которого я не могу отказаться.

Вот как я ловлю себя на том, что еду автостопом с Жоржем Мидледже, общительным менеджером Renaissance, который вытаскивает меня из Il Ciocco на Mini Cooper своей дочери и бросает меня у входа в средневековый центр Барги, взмахивая сигарой и обещая чтобы вернуться после того, как он выполнит несколько поручений.

Жорж может быть самым большим поклонником этого региона. В эпоху, когда слово «аутентичный» стало клише, это описание все еще актуально в долине Серкио. Это настоящий Тоскана, рассказывает мне Жорж, раскачивая маленькую машинку по слепым поворотам, одновременно показывая на пейзаж и подавая звуковой сигнал, предупреждая встречных водителей. Эти горы, ароматы, древние Borghi деревни . Это редкий аутентичный уголок. Люди Гарфаньяны живут по-старому.

Небо открывается через мгновение после того, как я прохожу через Порта Реале, одни из двух оставшихся ворот, ведущих через древние укрепления города. Я мчусь по Виа Меццо на небольшую площадь и жду ливня под аркадой Caffé Capretz с деревянными балками и каменными балками, потягивая Campari с содовой, пока дождь льется в нескольких сантиметрах от моего стола, а на ветру развевается итальянский флаг. Через дорогу в Da Aristo небольшая группа поет под гитару и играет на мелодии американского классического рока. У меня нет ни карты, ни плана - ни того, ни другого не требуется, чтобы бродить по средневековым лабиринтам переулков Барги.

Влажность, оставленная дождем, усиливает меловой аромат средневековых булыжников, и я глубоко дышу веками, следуя по пустынным местам. переулки вверх, к Дуомо Сан-Кристофоро, романскому собору Барги. Стоя рядом с церковью, похожей на замок, с ее пышной лужайкой и площадью с видом на зеленые хребты Апеннин, вы больше чувствуете себя в Шотландском нагорье, чем на холмах Тосканы. Факт, который, возможно, уместен, учитывая, что Барга, более половины жителей которого заявляют о родственных связях с Шотландией, считается самым шотландским городом в Италии.

Хотя город оживает пару раз в год, когда в нем проходят летние джазовые и оперные фестивали, сегодня у меня есть Барга - ее улицы, ее собор, ее виды - все для меня, уединенные посетители наиболее протоптанных горных городов Тосканы. редко, если вообще, опыт.

На обратном пути в Il Ciocco я упоминаю Жоржу, что забыл купить сыр пармезан. Через несколько секунд он поворачивает машину к обочине и выключает зажигание, называя здесь лучшее. пармезан по всей Италии! когда он исчезает в магазине через улицу. Я вхожу за ним по пятам и замечаю, что он уже ведет оживленную беседу с двумя улыбающимися седыми мужчинами за прилавком.

Более 100 лет Alimentari Caproni поставляет кухню для всей семьи Barga, и сегодня братья Агостино и Рико возглавляют типичный итальянский рынок. Пока Жорж восхваляет их, братья заняты пармезан . Рико выпиливает два клина из плотного тосканского хлеба и покрывает каждый тонкими, как бумага, ломтиками румяной ветчины прошутто - закуской, которой мы с Жоржем наслаждаемся, пока я просматриваю товары. Я отбираю большой мешок ценных территорий Фарро , древнее зерно, которое считалось основным продуктом римской диеты, и Агостино возится с вакуумным упаковщиком, чтобы сохранить мой килограмм сыра для поездки в Нью-Йорк.

На следующее утро рано утром я отправился исследовать изрезанный склон Гарфаньяны. В последние годы регион сделал себе имя на рынке приключенческих путешествий в Италии, предлагая все, от рафтинга по рекам Серкио и Лима до головокружительных походов. Виа Феррата - железный путь - через Апуанские Альпы. Я предпочитаю идти по более пологой тропе к дикой местности региона, пройдя через Чинкве-Борги, 10-километровую прогулку, которая соединяет пять древних деревушек среди густого каштанового леса и зеленых альпийских лугов.

Я встречаюсь с Алисой Бонини, моим проводником утром, в Agriturismo Pian di Fiume, семейной ферме, которая является первой из пяти деревень. Мы следуем по Сентьери-делла-Контронерия - извилистой петле горных троп, когда-то проложенных козами Гарфанины и фермерами, которые их ухаживали, - переходя вдоль ручьев и вверх по каменистой тропе. Выйдя из леса, мы входим в Гуццано, второй средневековый анклав, происхождение которого восходит к 777 году. Я наполняю свою бутылку с водой у каменного фонтана, пристроенного в стене на единственной улице Гуццано, и мы принимаем собачьего компаньона по имени Джек, который бежит рядом с нами. на оставшуюся часть нашей прогулки по лесу.

Кроме собаки, мы встречаем очень мало других, хотя каждая крошечная деревушка несет в себе признаки жизни. Ярко-красная герань и солнечная календула выливаются из терракотовых горшков, выстилающих лестницы, двери, ведущие в каменные дома, покрыты блестящими слоями краски, мощеные улочки, покрытые мхом, кажутся свеже подметенными. В Гомберето я захожу внутрь, чтобы взглянуть на небольшую городскую церковь, безупречную, как дом бабушки, с деревянными скамейками и горшечными растениями, украшающими прилегающую площадь.

По дороге в Сан-Джиминьяно, не путать со знаменитым тосканским городом башен Сан-Джиминьяно, я замечаю каменное строение, расположенное в лесу. Это метато , Алиса говорит мне, когда я спрашиваю. Хижина для сушки каштанов. Раньше здесь было много. Внутри горит огонь, который должен гореть при той же температуре в течение 40 дней, чтобы каштаны были измельчены в муку. Сразу за Пьеве ди Контрони, самой большой и последней из пяти Borghi , коллекция ульев среди акаций и полевых цветов - свидетельство еще одного гастрономического продукта региона.

Мост Барга, Тоскана Предоставлено: Джина ДеКаприо Верчези.

Аппетит разгоряченный утренними упражнениями и горным воздухом, я возвращаюсь в Баргу, чтобы пообедать с Габриэле в Podere Còncori. Улыбаясь и загорелый, он тепло приветствует и представляет Маттео, который ведет группу посетителей в ряды виноградных лоз, чтобы поделиться принципами, лежащими в основе биодинамической практики виноделия на ферме.

Основанное на идеологии австрийского философа Рудольфа Штайнера, биодинамическое сельское хозяйство стремится функционировать в гармонии с землей. Идеи Штайнера возникли в начале 1900-х годов, когда индустриальное сельское хозяйство начало набирать популярность. Двадцать лет назад, в ответ на нанесенный окружающей среде ущерб, который он видел, и в качестве альтернативы массовому производству вин по всей Тоскане, Габриэле решил, что пришло время вернуть виноделие в долине Серкио к его корням. Он взял кусок семейной земли, на которой когда-то выращивали овощи. Таверна и преобразовал его, посадив виноградные лозы и восстановив их жизнеспособность после многих лет неблагоприятного воздействия окружающей среды.

В наши дни Podere Còncori производит несколько сортов, в том числе хрустящее бьянко, роскошное пинеро и два рубиново-красных сира, каждое из которых происходит из уникального микроклимата среди виноградных лоз. В конце концов, терруар виноградника и фермер, который за ним ухаживает, наполняют каждую бутылку.

Внутри дегустационного зала для обеда просто и элегантно накрыто несколько небольших столиков, бокалы для игристого вина на каждом месте, горшочки со свежей зеленью в центре. Микела, жена Габриэле, высокая и стройная, с копной ярко-рыжих волос и соответствующей ей энергией, приготовила восхитительный обед - пасту со свежим томатным соусом, затем вяленое мясо и выбор сыров из близлежащего Caseficio Marovelli. Сыровар в третьем поколении Ромина Маровелли рассказывает нам о каждом из них, а Габриэле кружит вокруг столов, предлагая щедрые наливы отмеченного наградами Melograno Podere Còncori.

Облака в Гарфаньяне, Тоскана Предоставлено: Массимо Скарселлетта / Getty Images.

В свое последнее утро в Гарфаньяне я просыпаюсь рано, думая о том, как это место, о существовании которого я не подозревал до нескольких месяцев назад, вспыхивает жизнью, прошлым и настоящим, оживляя его древние города, его скалистые горы, его текущие реки. Жители долины Серкио стремились нести свою богатую культуру в будущее, гарантируя, что традиции этого нетронутого тосканского уголка будут и дальше процветать. Я смотрю наружу и вижу толстое одеяло тумана, накрывшее долину, окутывающее Баргу призраком тумана, снова скрывающееся.

Podere Concori Тоскана Предоставлено: Джина ДеКаприо Верчези.

Где остановиться

Лучшая часть о Ренессанс Тоскана Il Ciocco Resort and Spa может быть просто его глубокая связь с окружающей территорией и местными производителями. Гостям предлагается изучить древние города долины Серкио, отведать блюда региональной кухни и погрузиться в богатую природную красоту Гарфаньяны. Меню в La Veranda, ресторане курортного отеля, включает несколько типичных для региона блюд, а также ингредиенты и продукты, произведенные поблизости. Эти продукты оживают во время кулинарного мастер-класса с шеф-поваром Андреа Манфредини, который начинается с прогулки по Барге в поисках ингредиентов и заканчивается восхитительным тосканским блюдом, которое вы приготовили сами.

Где поесть и выпить

Поиск проблемы

Вниз по узкой улочке в Барге из ниши в стене выглядывает маленькое лицо. Называется прогонять Примитивный талисман, который переводится как «отбросить неприятности», приносит удачу тем, кто засовывает пальцы ему в глаза и рот. Кроме того, в ресторане подают традиционные блюда Гарфаньяны. траттория, носящая его имя также поможет вам отказаться от неприятностей.

Маровелли Молочная

Дед Ромина Маровелли начал делать сыр для пропитания во время Второй мировой войны. Вместе с матерью и тетей Ромина идет по его стопам, производя разнообразные свежие и приправленные сыры на семейной фабрике в Сан-Романа-ди-Виббиана. Посетите фабрику, чтобы совершить увлекательную экскурсию по их сыроварению - расположенный на вершине холма с потрясающим видом на горы, Молочные продукты похоже на сцену из «Звуков музыки».

Podere Còncori

По вечерам в пятницу в отеле Renaissance Tuscancy гости могут встретиться в лаундже Nour с виноделом Габриэле да Прато для дегустации вин. Сила Конкори сортовые. Чтобы глубже погрузиться в философию биодинамического виноделия, организуйте прогулку по виноградным лозам, а затем обед и дегустацию вин на близлежащем винограднике, который, вероятно, станет изюминкой поездки в Гарфаньяну. .

Остерия Иль Веккио Молино

Посетители уютного ресторана шеф-повара Андреа Бертуччи винный бар встречает рынок встречает ресторан в Кастельнуово-ди-Гарфаньяна никогда не видели меню, но и никогда не уходили голодными. Бертуччи, основавший движение Слоу Фуд в Гарфаньяне, которое работает над сохранением и продвижением традиционных способов питания, доставляет посетителям уникальный кулинарный опыт, демонстрируя местные ароматы в его деревенском тосканском стиле. Таверна.

Список задач

Долина Серкио стремится стать центром приключений Тосканы. Любители активного отдыха могут найти все, от скалолазания в Апуанских Альпах до рафтинга, зиплайнинга и катания на горных велосипедах. E20 Avventures знакомит посетителей с древней историей региона во время прогулки по пяти средневековым деревушкам во время похода по Чинкве-Борги.