Как был создан остров Понпеи? Местные легенды рассказывают окольную историю о герое по имени Сапкини, который, возглавляя группу поселенцев через море, заручился помощью осьминога по имени Лидакика. . . и так далее. Я предпочитаю миф о творении, который звучит примерно так: однажды Бог воздвиг посреди Тихого океана, чуть выше экватора, один из самых красивых островов на планете. Он дал ему высокие пальмы и скалистые холмы с дождевым лесом, гулкие водопады, разноцветные коралловые рифы и мили золотого пляжа. И Он осмотрел Свою работу, увидел, что она хороша, а затем, в качестве преднамеренного последействия, удалил пляжи.

В Понпеи практически нет пляжа. Вместо этого здесь галечные берега, мангровые болота или серые базальтовые скалы. Это не значит, что плавание не превосходное, в теплых и спокойных бухтах, разноцветные тропические рыбы внизу, разноцветные тропические небеса вверху. На самом деле это означает, что посетители Понпеи не проводят время, лежа на песке. Это также означает, что острову удалось избавиться от неудержимых застроек - сувенирных магазинов, высоток, ресторанов быстрого питания - которые процветают на чистой песчаной почве. Если бы Бог не удалил пляжи, Понпеи сегодня потеряли бы свое безграничное великолепие. Полмили песка изменит все.

На Понпеи отсутствие многоэтажек и сетевых отелей не означает отсутствие удобств. Можно хорошо поесть и выпить, выспаться в комфортной и даже возвышенной обстановке, осмотреть достопримечательности с легкостью и уверенностью. Пятнадцать лет назад остров сменил название: раньше он назывался Понапе. В любом случае, Понпеи в настоящее время занимает приемлемую среднюю зону между застроенными и левыми. Показательна простая перекличка «присутствующих» и «отсутствующих» предметов. Некоторые из вещей, которые предлагает остров: общественный колледж; туроператоры по дайвингу и пешим прогулкам; компании по аренде автомобилей; Японские и филиппинские рестораны; теннисные корты. А некоторым это не так: кинотеатр; поле для гольфа; приличная кофейня; дизайнерский бутик. Мир полон некогда нетронутых тропических гаваней, которые поощряют туннельное зрение у посетителя (если только я буду смотреть в эту сторону, а не в это, отводя взгляд от этих глаз, я могу поверить в то, что я в раю ...). Понпеи призывает вас подходить с широко открытыми глазами.

Добраться до Понпеи - настоящее дело. Для перелета с острова на запад от Гавайев требуется большая часть дня. Летите на юго-восток из Японии, и это то же самое. Точно так же из Австралии или Новой Зеландии. Понпеи принадлежит к широко разбросанным Федеративным Штатам Микронезии, который включает архипелаг Чуук и острова Яп и Косраэ. Это одно из тех маленьких зеленых сокровищ - изумрудов Тихого океана - которые находятся далеко от любого значительного участка суши.

Но достижение этого может быть воодушевляющим. Двухчасовой перелет из Гуама в Понпеи был самым волшебным в моей жизни. День был кристально чистым, и все цвета планеты были упрощены - очищены - до вариаций белого и синего. Чистое, бездонно голубое небо над чистым, бездонно голубым океаном - и между ними сотни плотных белых кучевых облаков, разбросанных под окнами самолета. Узоры света и тьмы, облаков и облаков-теней напоминали колоссальную шахматную доску - игру для богов, простирающуюся на сотни миль.

Независимо от того, будет ли путешествие гладким или ухабистым, половина удовольствия от поездки в такое отдаленное место, как Понпеи, происходит от странных людей и необычных поручений, встречающихся по пути. Во время поездки я встретил набожного молодого человека, который после нескольких часов изучения оторвался от своей Библии и сообщил мне, что его дом - крошечный островок примерно в 200 милях от более маленького острова, где жили его жена и трое детей. - Вы их часто видите? Я спросил. «О да, по крайней мере, два раза в год, да благословит их Бог», - ответил он.

Позже я встретил калифорнийского подрядчика, специализирующегося на искусственных покрытиях для теннисных кортов. Мы стояли на веранде отеля под восхитительным закатом, с высокими ледяными напитками в руках. Небеса сияли огромными образцами пылающего бархата, а море - светящимся полем из золота и розового цвета. «Я скажу вам одну вещь, - признался он, - это последний раз, когда меня тащат на такую ​​свалку».

Так или иначе, целеустремленный путешественник в конце концов приземляется на Понпеи. Вы воссоединяетесь со своим багажом, проезжаете через яркую и запутанную столицу Колонию с ее ржавыми вывесками и несколько ветхими товарами и, если вас хорошо посоветовали, совершите короткую поездку на восток к отелю Village, который удобно расположен. на обильно заросшем склоне. Вы сменили один вид с высоты птичьего полета на другой. Ресторан под открытым небом с соломенной крышей находится на высоте более ста футов над уровнем моря. Холм спускается через бамбук и пальмы в мангровое болото, погружается в мелководье кораллового рифа и снова погружается в насыщенную синеву океана. Ресторан - идеальное место, чтобы разворачивать карты или туристические брошюры, которые вы подобрали по дороге, - место, где можно спланировать маршрут.

Размер Понпеи идеален для кратковременного посетителя - он не настолько мал, чтобы его уютность вырастала из-за клаустрофобии, не настолько большого, чтобы вы не могли увидеть большую его часть за неделю. Остров имеет примерно круглую форму, и мне сказали, что поездка по нему займет около трех часов, что составляет около 50 миль. На самом деле это заняло у меня весь день, но такие тропические страны чудес, как Понпеи, должны были внушить ощущение, что экономия времени - это пустая трата времени.

Езда по дороге - на в Дорога, единственная, огибающая побережье улица - дело медленное. Отчасти это связано с колеями и выбоинами (большая часть дороги немощеная), но главным образом с пешеходным движением и тем, что, как я полагаю, можно назвать движением на квадроциклах. Ибо, помимо школьников с блокнотами под мышками, пожилых женщин в ярких цветочных платьях матери Хаббарда, которые так популярны на всем острове, и молодых людей, несущих на себе грузы дров, я также встретил вяло склонных к самоубийству собак, вспыльчивых петухов, черную свинью, ведущую отряд черно-белые поросята, кошки, а также различные ящерицы и жабы. (Вы также можете встретить бегающих по ночам крабов.)

Я ехал по часовой стрелке. В двадцати пяти минутах от Колонии я припарковал машину на повороте к месту под названием Pahn Takai. После получасовой прогулки я достиг известняковой скалы, которая сочетает в себе тонкий веревочный водопад с огромной пещерой летучих мышей. Я был единственным экскурсантом. Только я и миллион летучих мышей - что может быть лучше? »Сцена требовала мольберта и красок, современного Гогена, плывущего по течению в Тихом океане. В своем резком полете темные летучие мыши на фоне голубого неба казались грязными пятнами, в то время как водопад поднимал величественную и безупречную пелену.

От Пан Такаи я катился по дороге, которая шлепала мою машину снизу (каждый удар подбадривал меня мыслью, что машина арендована), и в конце концов добрался до горы Сокес, невысокой вершины холма, которая когда-то служила японской смотровой площадкой и укреплением. Солдаты Великой Отечественной войны оставили здесь артиллерийские орудия и складские магазины. Пушки, конечно, заржавели, крепкие деревья выросли внутри того, что раньше было дугой их пуль. смертоносные качели, и все место пропитано деспотичной иронией, на которой специализируется Природа - эта неудержимая ветчина. Бабочки мечутся среди обилия цветов. Это место, кажется, подтверждает трогательную идею о том, что в битве между человеком и человеком в конце концов побеждают цветы.

Покинув Колонию, вы покинули единственный настоящий город Понпеи, и, кружа вокруг острова, вы обнаружите, что рестораны - мягко говоря - тонкие на земле. Самый разумный вариант - собрать себе обед. В различных брошюрах Понпеи называет себя «райским садом Микронезии», и на его площади примерно в 130 квадратных миль вы всегда будете недалеко от чего-то впечатляюще цветущего, расположенного на фоне зеленых холмов или синего океана; трудно ошибиться, устроив пикник на Понпеи. Я пообедал в пределах видимости Сахварлап и Сахвартик, самый высокий водопад на острове, затем поехал к мангровым болотам Святилища Пудой.

Признаюсь, я испытываю глубокую привязанность к мягким местностям - болотам, болотам, болотам - и дощатый настил через мангровое болото кажется мне особенно соблазнительным. Начнем с того, что в этих затопленных деревьях, которые поднимаются из воды на согнутых коленях, есть неземная красота, как если бы вся их толпа была готова выйти прямо из навозной жижи, которую они называют своим домом. И затем, когда вы идете сухими ногами по затопленному миру, возникает чувство благодарности, что кто-то приложил много усилий, чтобы сделать это возможным для вас. Это область, которая принадлежит лягушкам, угрям, рыбам, крабам: частному клубу, членом которого вы не являетесь, и по этой причине вы чувствуете себя более удачливым, если осмотритесь. Тем не менее, Пвудой также показал мне намеки - плавающие пивные банки, затопленную велосипедную шину - о близости Колонии. Я замкнул свой кругооборот; Я видел остров.

Я видел остров, но весь день не мог не осознавать, что что-то смотрит через мое плечо - горы внутри. Они вырисовывались позади меня, безмолвно утверждая, что они (те высокогорья, с которых ниспадают бесчисленные ручьи и водопады Понпеи) были настоящим сердцем острова. Я договорился с местным туристическим агентством о двухдневном походе через остров.

Я намеревался пересечь хребет острова. Я поднимался на 2500 футов на Нана Лауд - «Большую гору» - с моим напарником по пешим прогулкам, Джоном, другом, который жил на Понпеи. Весь Понпеи лежал бы у наших ног. Мы уезжали рано утром и ночевали в палатках.

День похода начался с яркого солнечного света, и мы мудро двинулись в путь до того, как поднялась жара. Нас было трое: проводник, Джон и я. Учитывая, насколько сложной была местность - насколько узкими, извилистыми и заросшими тропами в холмы - возможно, к чести нашего проводника, он заблудился только один раз. К сожалению, он заблудился в самом начале похода и не мог точно определить, где мы были, пока он не закончился преждевременно, примерно семь часов спустя.

Какое-то время мы карабкались по крутому каменистому ручью на четвереньках под дождем. Колония невероятно дождливая - выпадает около 190 дюймов в год, - но в высокогорье есть места, которые делают Колонию засушливой. Здесь находится одна из самых влажных земель на планете. Когда вы поднимаетесь на холмы, вы попадаете в туманную, покрытую мхом, наконец, нематериальную зону, где кажущиеся твердыми ветви - ветви, на которые вы могли бы разумно искать поддержки при подъеме - могут превратиться в еду в ваших руках; это хорошее место, чтобы упасть.

Мы с Джоном делали это при каждой возможности, тем самым развлекая нашего проводника, который забавлял нас, встречая каждую новую развилку на пути с хитроумной уверенностью. Веселье помогло отразить раздражение, которое взяло верх к тому времени, когда мы подошли к дороге, с которой начали.

Я немного беспокоюсь о том, что мой читатель изменит мою позицию, не сумев достичь вершины Большой Горы. У меня возникло искушение написать что-то вроде: Когда я стоял на вершине Нана Лауд, глядя вниз на самый большой океан планеты, я наконец понял точную природу таинственной силы, которая притягивала великих западных художников, таких как Поль Гоген. и Германа Мелвилла и Роберта Льюиса Стивенсона на Тихий океан. Пол, Герман, Роберт - их призраки окружили меня, когда наш костер потрескивал и появлялись звезды.

Только тот факт, что нам не удалось добраться до вершины горы, удерживает меня от написания этого.

Во время поездки по острову я намеренно обошел самую большую достопримечательность Понпеи, древний дворец Нан Мадол, чтобы потом полностью сосредоточить свое внимание. Это чудо, и нет ничего подобного нигде в Тихом океане - или где-либо еще в мире. Эти руины, расположенные на серии искусственных островков, пересеченных каналами, иногда причудливо называют Тихоокеанской Венецией. Они достаточно впечатляющие и вдохновляющие, чтобы потребовать особой однодневной поездки; они гораздо больше, чем «одна из достопримечательностей».

Кто построил Нан Мадол? Как? И когда? О строителях можно с уверенностью сказать две вещи. У них были грандиозные видения. И у них были сильные спины. На его строительство ушло огромное количество камня - камня, ошеломляющей тонны трещин.

Очевидно, Нан Мадол был возведен за несколько столетий, за сотни лет до того, как европейцы нашли Тихий океан. Темного базальта, образующего колонны, вероятно, не было поблизости; Как ни удивительно, его пришлось бы транспортировать на плоту. Это было достигнуто в масштабах, достаточно титанических, чтобы возвести десятки строений на площади более 150 акров. Здесь стояли дворцы королевской семьи, дома их слуг, храмы и священники. жилища. Один писатель предположил, что с точки зрения общего количества человеко-часов труда, которое они представляют, эти руины стоят только за Великой стеной и пирамидой Хеопса.

Неудивительно, что климат Понпеи, с его периодическими ураганами и безжалостными, упорными вторжениями растительности, пронизанной валунами, недооценивает даже самые колоссальные памятники. Сегодня весь комплекс представляет собой россыпь разбитых колонн, сложенных, как бревна, смесь беспорядка и джунглей. Чтобы восстановить это место во что-то напоминающее его былую славу, требуется другая монументальная задача: потрясающий подвиг исторического воображения.

Я дважды побывал в руинах. В первый раз я пошел с гидом, который умело изложил все, что известно об этом месте. Однако я почувствовал себя ближе к духу руин, когда подошел к «черному входу» - когда мы с Джоном пробирались через джунгли и мангровые болота на взятой напрокат каяке. У этого маршрута есть преимущество постепенности: руины подбираются к вам, словно выстраиваясь из джунглей. Конечно, правда в другом. Это джунгли, которые веками строились на руинах.

Неудивительно, что Нан Мадол породил среди понпейцев представление о том, что их остров когда-то был населен великанами. В наши дни кажется, что здесь обитают гиганты в другом смысле: к сожалению, как и на многих островах в Тихом океане, ожирение стало эндемической проблемой для здоровья.

Еда на Понпеи - любопытная смесь. Годы правления Японии (1914-1945) оставили свой кулинарный отпечаток. Сашими распространены повсеместно, особенно тунец - прекрасные, розовые, щедрые пластины. Обычны рис и мисо-суп. В целом азиатская кухня на острове вкусная и полезная.

Червь в яблоке - так сказать - в том, что яблока нет. Посетители, впервые посещающие небольшие тихоокеанские острова, часто бывают сбиты с толку, обнаружив немного драгоценных овощей и свежих фруктов (за исключением товарных культур острова, бананов и ананасов). По иронии судьбы, почва, которая питает джунгли, достаточно толстые, чтобы требовать мачете, не обязательно пригодна для устойчивого сельского хозяйства.

Люди, которые теоретически должны есть салаты, апельсины и персики, приняли диету, состоящую из импортной нездоровой пищи: печенья, картофельных чипсов, чипсов из тортильи. Я долго разговаривал с американским врачом на острове, который сказал мне, что ожидаемая продолжительность жизни понпейцев очень мала и что их плохое питание сопровождается диабетом и гипертонией. Гипертония на этом идиллическом, тихом острове? Клише о тихоокеанских островах гласит, что они - кусочек рая. Приятно узнать, что рай может быть вреден для вас.

Конечно, подобные опасения вряд ли слишком сильно заинтересуют краткосрочного посетителя. Вы приезжаете в такое место, как Понпеи, чтобы насладиться видами прекрасного, в значительной степени нетронутого острова. Даже в этом случае вы не можете не осознавать чувство опасности. Бывшая подопечная территория США до создания Федеративных Штатов Микронезии, Понпеи десятилетиями поддерживала экономику Америки. Угрозы сокращения федеральных субсидий в сочетании с амбициями Понпея по большей финансовой автономии ставят тревожный вопрос: будет ли остров успешно развиваться, сохраняя при этом свою красоту? Как и многие другие джунгли, великолепие Понпеи имеет парадоксальное качество - он говорит. и стойкости, и уязвимости.

Ближе к концу поездки я отправился к другим японским руинам. Ржавые артиллерийские орудия, глубоко в залитых солнечными пятнами джунглях, протыкали свои длинные стволы, как шеи, сквозь листву, демонстрируя проницательную динозаврическую грацию. Я, наверное, почти попал в Страну Затерянного Времени. Понпеи может быть вымирающим миром, но ему удалось вызвать исчезнувший мир. За такие моменты стоит пересечь земной шар.

Приложение по вопросу о диете Понпеи. Во время полета домой я сидел рядом с мужчиной, который заказал вегетарианскую еду, которая, похоже, ему не понравилась. Он толкал еду туда и сюда вилкой. «У меня проблема, - признался он. «Я вегетарианец и не очень люблю овощи».

- А как вы нашли еду на Понпеи? Я спросил его.

Он просиял. «Не могло быть лучше».

Дайверы найдут атолл Муравей, расположенный в восьми милях от Понпеи, - лучшее место для встреч с барракудой и акулами. Возьмите с собой бинокль, чтобы увидеть морских птиц, таких как коричневые олухи и красноногие олухи. После дневных занятий сделайте уборку мылом с кокосовым маслом, упакованным в корзины из сосны пандануса, которые можно приобрести в Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, факс 691 / 320-5716). Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с www.microstate.net/pohnpei .

Отели

Деревня В пяти милях к востоку от Колонии; 691 / 320-2797, факс 691 / 320-3797; удваивается от 90 долларов. Любимица автора. Двадцать бунгало с соломенной крышей и небольшой пляж с белым песком.
Южный Парк Отель Колония; 691 / 320-2255, факс 691 / 320-2600; удваивается 85 долларов. В 12 комнатах нового крыла есть веранды с видом на скалы горы Сокес.
Джой Отель Колония; 691 / 320-2447, факс 691 / 320-2478; удваивается от 90 долларов. В 10 современных номерах отеля есть кондиционеры. В ресторане подают блюда японской кухни. Надежные экипажи могут организовать подводные прогулки и морские прогулки.

Рестораны

Татуированный ирландец 691 / 320-2797; ужин на двоих 45 долларов. Ресторан под открытым небом отеля Village. Встретьтесь, чтобы выпить на закате, и оставайтесь на махимахи амандине.
Ресторан Намики Главная улица, Колония; 691 / 320-2403; обед на двоих 6 долларов. Традиционные понпейские и филиппинские блюда на вынос по хорошим ценам. Попробуйте корень тапиоки, сваренный в кокосовом соусе.
Быть рестораном Колония; 691 / 320-4266; ужин на двоих 17 долларов, кредиток нет. Просторное заведение с деревянными панелями для овощей, мяса и рыбы, приготовленных в стиле теппаньяки (жареные на огне на столе).
Ресторан и бар отеля PCR Нетто; 691 / 320-4982; ужин на двоих 30 долларов. Не скованный регионализмом: блюда варьируются от суши до неаполитанских спагетти с осьминогом и зеленым перцем.

Экипировщики

Микро туры Колония; 691 / 320-2888. Владелец Вилли Костка, его мать-американка и отец-понпейец возьмут вас на пикник в японском бенто-боксе у руин Нан Мадола, займитесь троллингом за махимахи за рифом или совершите полный тур по острову на 23-футовой лодке Yamaha.
Go Ehu Tours Колония; 691 / 320-2959. Эта компания - название означает «вот она» - управляется Понпейским Эменсио Эпериам и его племянницей Анной Сантос. Они дружелюбны и гибки, и они организуют практически любые мероприятия на свежем воздухе.
- КЭТИ МАККОЛЛ