Получать Факты .

«Добро пожаловать в лучшее место на земле Бога», - говорит мужчина за рулем серого Oldsmobile 1985 года выпуска. Мы едем по узкой дороге, ведущей через клубящуюся сладкую траву и темное болото к стальному своду океана. Крабберы рыщут по малиновому болоту с сетями для окунания, а рыбаки на лодках для креветок - их сети широко расставлены, как ангельские; крылья - срывают в реке жемчужные моллюски. Когда мы смотрим в открытые окна, обшивка потолка автомобиля трепещет на ветру, а от радио сочится Евангелие. Не прошло и пяти минут после начала нашего тура по островам моря Южной Каролины, как мы начинаем верить преп.

Не то чтобы есть какие-либо причины сомневаться в баптистском проповеднике. В конце концов, он был зачат и воспитан на этой преследующей, дикой и водной земле на полпути между Саванной и Чарльстоном. Уроженец Джозефа П. Брайанта, он вырос, разговаривая по-английски, но свободно владел гичи и гуллой - языками своих прадедов-рабов, которые трудились на островах. рисовые плантации - в детстве. Теперь, как преподобный баптистской церкви Третьей Македонии в Бертоне (пригород Бофорта), он часто читает проповеди на приобретенных им языках провинций. «Моя бабушка была чистокровной Гуллой, мой дед был ирландцем, и я забрал Гичи из Бофорта», - говорит преподобный.

Связанный: Отели в Чарльстоне

Он разговаривает с четырьмя из нас, которые подписались на The Rev 's Step-On Gullah Tours - «Step-On», например, он «сядет в ваш туристический автобус», если он вам понадобится. (В противном случае он возит вас на своем Oldsmobile.) Сегодня суббота, хороший день для катания с преподобным, поскольку он редко проводит экскурсии по воскресеньям или если кто-то конфликтует со свадьбой или похоронами. Сегодня у него похороны после нашей прогулки, поэтому на нем черный котелок и пахнущее лосьоном после бритья.

По словам преподобного, проведение местных туров не было его идеей. Фактически, он начал свой бизнес год назад только потому, что все продолжали просить его объяснить богатую, малоизвестную культуру Галлах на островах моря Южной Каролины. Большинство его клиентов - выходцы из Бофорта, Морские острова. шлюз. Бофорт, которого часто называют «маленьким Чарльстоном», обладает всем очарованием этого города, но без всякой суеты. Прогуляйтесь по тротуарам Бофорта, и вы почувствуете южную смекалку, уравновешенность, сочетающуюся с яркой природной красотой, яркой колониальной историей и постоянным притоком денег. Величественные особняки грузинского и греческого возрождения вымыты чистым белым, испанский мох плачет с дубов, а деревья магнолий наполнены пением птиц.

Неудивительно, что голливудские кинематографисты обожают Бофорта. Его формальные дома и сады, а также границы реки, солончака и неба, такие сюрреалистические и кинематографические, были фоном для фильмов всех жанров, начиная с Большой холод к Г.И. Джейн . Кинематографисты также любят Морские острова, которые начинаются всего в нескольких минутах езды по мосту от Бофорта, но это не могло быть менее похоже на это.

Мы сразу чувствуем разницу, когда едем на Rev через остров Св. Елены, путешествуя по двухполосной «твердой дороге» (сделайте эту «асфальтированную дорогу» для янки на машине). За окнами мелькает мягкий, давний Южный ручей: обшитые вагонкой коттеджи, выглядывающие из соснового леса, дети, играющие на полях с полевыми цветами, фермеры Галлах, продающие капусту и кукурузу из пикапов. Рынки морепродуктов размером со спичечный коробок у обочины дороги рекламируют креветки «прямо в лоб». Rev сворачивает по усыпанному глиной тропинке, чтобы показать нам один из Морских островов. многочисленные семейные фермы Гулл - бывшие рисовые и хлопковые плантации, которые Гуллы работали рабами, а затем приобрели после Гражданской войны. Мы останавливаемся, чтобы поболтать с людьми, которые узнали преподобного, но нас не приглашают. (Единственный способ увидеть дом изнутри плантации - это совершить еще одну экскурсию, «Побег из бассейна ACE» Кэпэна Ричарда. От реки Ашпу до плантации Бонни Дун. Особняк площадью 10 000 квадратных футов, построенный в 1931 году, является точной копией оригинального георгианского дома, который генерал Шерман сжег дотла во время своего похода к морю в 1865 году.)

После гражданской войны Галлы были брошены на островах, отброшенных у побережья Каролины, потому что земля считалась бесполезной. «Мостов не было, а комары были такими густыми, что они могли утащить вас», - говорит преподобный. Это заброшенность и последовавший за этим век изоляции сохранили язык, культуру и повседневный образ жизни гуллы. Семьи поколениями живут на одной ферме, выращивают большую часть своей еды, собирают сладкую траву, чтобы плести корзины, и посещают однокомнатные дома прославления своих предков-рабов, где гимны гармонично сочетаются с гимнами Гулла и Гичи. Согласно преподобному, Гичи «это то, что цитируемые типы - жители материка из Бофорта и Чарльстона - говорят, тогда как на Гулле говорят люди африканского происхождения, живущие на Морских островах». Лингвисты, однако, считают Гулла и Гичи двумя названиями одного и того же диалекта, который звучит для неподготовленного уха как островной наречий, приправленный английским языком колониальной эпохи.

Гулла - говорит преподобный, - происходит из западноафриканского языка и означает «народ, благословленный Богом». Илэйн Скотт, совладелец галереи Red Piano Too на острове Св. Елены, считает, что это так. Когда 25 лет назад уроженка Вирджинии прибыла на Морские острова, она была «поражена богатством искусства Галлах». Не менее ее поразило, что эти художники-самоучки не получили широкой известности. В шестидесятые годы Мартин Лютер Кинг-младший привлек к ним внимание общественности, проводя кампанию за их права в Пенсильванском центре острова Св. Елены. Это культурное место сбора было основано в 1862 году квакерами, стремившимися обучать освобожденных африканских рабов. Его белые деревянные коттеджи окружены призрачными руками чудовищных живых дубов. «Священная земля», - провозглашает преподобный, указывая на лесной коттедж, построенный как убежище для Кинга после того, как ему угрожали смертью. (Он был убит прежде, чем смог остаться там.)

Скотт, открывший Red Piano Too в 1992 году, говорит, что Penn Center по-прежнему является источником жизненной силы общины Галлах, местом для проведения свадеб и церковных ретритов. Здесь молодые художники учатся копировать свое окружение. Большая часть впечатляющих произведений искусства в галерее Скотта отражает великолепие Морских островов, в частности, оконные шторы и оловянные фрески покойного Сэма Дойла. Его портреты местных персонажей - лекаря-вуду, духовных лидеров, проституток - были написаны в его дворе на острове Святой Елены. Поскольку найти холст было трудно, Дойл работал с любой поверхностью, которую мог спасти. Теперь его оловянные фрески стоят до 20 000 долларов каждая и продаются вместе с книгами литературного гиганта из провинциальных деревень Пэта Конроя.

Конрой, автор Великий Сантини , Князь приливов , а совсем недавно Пляжная музыка В подростковом возрасте жил на Морских островах, а затем преподавал в средней школе Бофорта. Его проза раскрывает тайны этих островов, вызывая ощущения, которых нет больше нигде. В Князь приливов , он пишет: «Дыши глубоко, и ты. . . запомните этот запах на всю оставшуюся жизнь, смелый, плодотворный аромат приливных болот, изысканный и чувственный, запах жаркого Юга, запах молодого молока, спермы и пролитого вина, все это благоухает морской водой ».

Сейчас Конрой пишет из своего пляжного домика на острове Фрипп, малоизвестного убежища, дрейфующего в конце цепи островов. Сообщество острова Фрипп, построенное в 1961 году с помощью нескольких коттеджей, превратилось в курорт для гольфа и тенниса с сотнями дорогих домов и несколькими клубными тавернами на площадках для гольфа. Местные жители говорят, что Конрой избегает толп в клубах, предпочитая уединенные прогулки по пляжу. Но он, конечно, не может не замечать, когда голливудские продюсерские группы снимают на островах, особенно когда они снимают киноверсии его книг.

В 1990 году Барбра Стрейзанд и Ник Нолти пришли в кино. Князь приливов , что было большим событием на Морских островах. С тех пор голливудские звезды приезжают сюда по работе и развлечениям, и мало кто из островитян их беспокоит. Фактически, когда Форрест Гамп был снят на острове Св. Елены, Охотничьем острове и острове Фриппа, и самые большие слухи ходили вокруг того, что Том Хэнкс ел бургер с креветками. В частности, один из гамбургеров с креветками Хильды Гей Аптон.

Уже 23 года Аптон и ее муж Боб подают гамбургеры с креветками, картофель фри и сладкий чай в Shrimp Shack на острове Св. Елены. Ключ к бургеру номер один - это использование только что пойманных креветок от Gay Fish Co. (принадлежит Хильде и ее братьям). И, во-вторых, сделать их такими, какими их делали местные рыбаки в течение многих лет - это значит «бить креветку дном бутылки с кока-колой», - говорит Хильда.

Вместо того, чтобы останавливаться за креветками Хильды, преподобный ведет нас в Gullah Grub Café, где можно попробовать традиционные блюда кулинарии Gullah - жареный цыпленок, зелень капусты, сладкий картофельный пирог. Жестяной коттедж находится в «центре города» острова Св. Елены, на перекрестке с тремя дорогами прямо у гостиницы «Ройял Фрогмор». Кто-то говорит, что кажется, будто мы вернулись в 1950-е годы. Но как только преподобный показывает нам надгробия владельцев плантаций до Гражданской войны, через дорогу от безымянных могил рабов Галлах, мы понимаем, что это больше похоже на 1850-е годы.

На большей части Юга африканская культура погибла вместе с рабами. Но на Морских островах его поддерживали такие женщины, как Маркетта Л. Гудвин, признанная Организацией Объединенных Наций «королевой Гуллы». «Она даже выступала в ООН в Женеве», - говорит преподобный. Королева Квет, как ее называют местные жители, путешествует по стране, распространяя свою любовь к жизни Гуллы, исполняя то, что она называет «историко-музыкальными» представлениями на английском языке и на языке Гулла.

Другая женщина, Натали Дейз, делится искусством и культурой Гуллы в мастерской г-жи Натали на острове Св. Елены. Стены украшены мешковиной с орнаментом из батика, а полы в галереях и студиях выкрашены в небесно-голубой цвет и украшены черепахами и рыбками. На полках стоят свечи местного производства, тканые рамы из бананового и ананасового волокна, африканские дождевые палки и австралийские диджериду. В задней комнате Дейз показывает детям, как делать браслеты из кристаллов и африканских керамических бусин - это типично для ее сцены. Гулла Остров Гулла шоу на Nickelodeon, которое закончилось в прошлом году.

Но таких сторонников культуры, как Daise и Goodwine, может быть недостаточно, чтобы сохранить Морские острова, говорит Хуррия Асар, владелица кафе No Pork Café. С тех пор как шесть лет назад уроженец Джорджии переехал на остров Св. Елены, 30 процентов острова было продано. «Разработчики приходят с наличными, поэтому им даже не приходится иметь дело с банками», - говорит она. «Многие люди отрицают это, потому что земля на протяжении поколений принадлежала одним и тем же семьям. Но я чувствую страх ». Асар добавляет, что в какой-то момент ее могут заставить «искать отступление от этого отступления». Тем временем на острове Св. Елены процветают ее кафе натуральных продуктов и африканская галерея. Путешественники, удивленные названием (в меню нет свинины), найдут креольский креольский стейк, стейк из грецкого ореха, суп из бамии и пунш из гибискуса, приготовленный из нарезки, сушеных цветов, мяты перечной, кленового сиропа и свежевыжатого сока лайма. После обеда они могут рыться в корзинах, барабанах и тканых платьях из Сенегала, Ганы и Нигерии или просматривать книги об африканских и других мировых культурах в 3000-томном Африканском универсальном библиотечном музее Asar.

От кафе легко дойти до дома Ibile Indigo House, где нигерийская ученица текстиля Адесола Фаладе нагревает воск для батика в электрической сковороде. Традиционный , произносится ' ее -be-lay »- это термин йоруба, обозначающий« посланников наших предков ». Послания здесь звучат из замысловатых образов африканской деревенской жизни - сезонов и урожаев, рождений и смертей - изображенных на блестящих тканях, абажурах и коврах.

В переднем окне студии и галереи белые голуби ворчат в клетке, пока художественный руководитель Ибиле Арианна Кинг Комер объясняет, как создаются рисунки красок, расплавляя все, от щетины метлы до куриных перьев. Король Комер носит волосы в дредах, а на пальцах вырезаны полосы, окрашенные в синий цвет от краски. Все утро она провела в средней школе, обучая искусству индиго, так же, как и в Ибиле. Выросший в Вирджинии, Кинг Комер переехал в Детройт в 1974 году и преподавал техническое искусство. В 1992 году Организация Объединенных Наций предоставила ей грант на изучение традиции окрашивания индиго в Нигерии.

Это трехмесячное паломничество изменило работу короля Комер - и ее жизнь. Находясь в Нигерии, она вспомнила о документальной драме PBS, которую она видела под названием Дочери пыли , на котором изображены Морские острова ' плодовитое прошлое, выращивающее индиго. Менее чем через два года она переехала на остров Св. Елены и начала работать с фермерами над возрождением отрасли. Она привела нигерийских красильщиков, чтобы они научили их древним навыкам. И ей стали звонить из Гэпа; они хотели купить ее неземные рисунки в качестве эскизов для своих тканей. С 1994 года она снабжала Gap изображениями для футболок, юбок и принтами тай-дай. А в прошлом году она создала 50 дизайнов для Mavi Jeans, турецкого дизайнерского дома, недавно вышедшего на модные рынки США.

Король Комер считает, что окрестности Морских островов питают ее творчество. Фактически, она выбрала свою студию 1940 года из-за ее близости к «священной земле», о которой преподобный говорит в Пенсильванском центре. «У Пенна была эта сила», - вспоминает она о своем первом посещении этого района. «Я посмотрел на эти старые живые дубы и подумал:« Везде, где есть это волшебство, я могу прожить остаток своей жизни ».

На просторном заднем сиденье Rev 's Oldsmobile трое из нас мечтают о том, как бы это было переехать на Морские острова. Пара из Нью-Джерси представляет себе более теплые зимы, более свежие морепродукты и более медленный и добрый образ жизни, уходящий корнями в американскую историю и связанный с приливами. Я представляю Пэта Конроя, оригинального принца приливов, который пишет со своего закрытого крыльца, на котором только болото и южное небо простираются до бесконечности. Преподобный посмеивается и уверяет нас, что мы не первые, кто так думает о его родине. «Туристы настолько увлечены простотой этого места, - говорит он, - что иногда меняют свой адрес».

ФАКТЫ
Южная Каролина

Бофорт - это точка доступа к Морским островам, но посетители обычно летают в Саванну или Чарльстон, а затем добираются до любого аэропорта. Почти каждый отель и ресторан здесь имеют хорошее соотношение цены и качества, а с картой и кабриолетом вы можете легко ориентироваться в регионе.

КУРОРТЫ И ИНН
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 или 843 / 522-1668, факс 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; удваивается от 125 долларов. Этот викторианский дом 1870 года сверкает сосновыми полами, сложной лепниной и роскошным постельным бельем. Завтраки, которые подаются на крыльце, снисходительны (яйца Бенедикт, вафли с орехами пекан); во второй половине дня чай ждет в салоне, заполненном антиквариатом.
Катберт Хаус Инн 1203 Бэй-Стрит, Бофорт; 800 / 327-9275 или 843 / 521-1315, факс 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; удваивается от 145 долларов. Венецианские люстры, сырная крупа на завтрак и самые комфортабельные номера - в этом особняке 18 века есть все.
Дом Больё 3 Шеффилд-Корт, остров Кэт; телефон и факс 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; удваивается от 125 долларов. Просторный, гостеприимный двухлетний отель типа 'постель и завтрак' с прекрасным расположением на берегу Чован-Крик.
Курортный отель на острове Фрипп Бульвар Тарпон, 1А, остров Фрипп; 800 / 845-4100 или 843 / 838-3535, факс 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; удваивается от 125 долларов. Фрипп, самый эксклюзивный из Морских островов (например, только жители и гости проходят через ворота), представляет собой сообщество загородных клубов, куда отправляется отдыхать консервативная толпа с материка.

БУТИКИ И ГАЛЕРЕИ
Красное пианино тоже Художественная галерея 870 Sea Island Pkwy., Остров Св. Елены; 843 / 838-2241.
Мастерская г-жи Натали 802 Sea Island Pkwy., Остров Св. Елены; 843 / 838-4446.
Ибиле Индиго Дом 869 Sea Island Pkwy., Остров Св. Елены; 843 / 838-3884. Juxtaposition 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. В самом крутом бутике Beaufort представлены изысканные расшитые бисером сумки из Индии, компакт-диски Putumayo и скворечники с медной крышей, сделанные из кухонных шкафов.

РЕСТОРАНЫ
Креветочная хижина 1929 г. Си-Айленд Пкви, остров Св. Елены; 843 / 838-2962; обед на двоих 20 долларов.
Гуллах Граб Кафе 8 77 Sea Island Pkwy., Остров Св. Елены; 843 / 838-3841; обед на двоих 20 долларов.
Кафе без свинины 847 Sea Island Pkwy., Остров Св. Елены; 843 / 838-4379; обед на двоих 25 долларов.
Бофорт Инн 809 Port Republic St., Бофорт; 843 / 521-9000; ужин на двоих 70 долларов. Замечательные вина и изысканная кухня представлены в зале с бархатными драпировками и резными стенами из красного дерева.
Бистро 205 205 Вест-стрит, Бофорт; 843 / 524-4994; ужин на двоих 64 $. Идите по пятницам, когда музыканты играют, а посетители лакомятся жареным тунцом или телятиной в пекане с лингвини песто из шпината.

ПАРКИ И МАРШИ
Государственный парк Хантинг-Айленд 2555 Sea Island Pkwy., Охотничий остров; 843 / 838-2011. Научитесь ловить крабов, как островитянин, на еженедельных встречах крабов в парке (сети и наживка предоставляются). В парке, занимающем 5 000 акров болот и соснового леса, также проводятся походы на каяках и экскурсии к маяку 1889 года.
Каяк Ферма 1289 Sea Island Pkwy., Остров Св. Елены; 843 / 838-2008. Гиды проводят группы на байдарках по приливным болотам к устьям, заполненным креветками, и к отдаленным островам, белоснежным белым цаплям.

ТУРЫ
Экскурсии преподобного 'Step-On Gullah' 843 / 838-3185; 20 долларов на человека за трехчасовую экскурсию по Морским островам.
Кэп'н Ричард 's ACE Basin Escapes 843 / 766-9664; 65 долларов за круиз на полдня, включая обед. Уроженец низины Ричард Мартин маневрирует на своей 19-футовой лодке мимо богатых дикой природой ландшафтов и бывших рисовых ферм, включая реконструированную плантацию Бонни Дун.