Со стенами, облицованными обсидианом, которые сужаются до высокого сводчатого потолка, шестиместный дегустационный зал компании текилы Casa Dragones выглядит как элегантная карманная часовня из будущего. С момента открытия в 2016 году он стал важной остановкой в ​​мексиканском колониальном городе Сан-Мигель-де-Альенде , поэтому я направился туда в первую ночь, чтобы отдать дань уважения текила боги. Теперь я сидел у бара, похожего на алтарь, и любовался хрустальным бокалом Casa Dragones Joven на длинной ножке, который бренд позиционирует как потягивающую текилу. Ее собственный бокал восхищала менеджер, Ева Корти, непринужденная стильная итальянка с прямой белокурой челкой. Видите, насколько это ясно? она спросила. Без недостатков. Мы пробежались по носу от края до края, ища ароматы цитрусовых и пряностей, цветов и дерева. Потом мы отпили, и через меня проплыли теплые пушинки текилы.

После того, как мы еще немного попили, Корти рассказала мне о себе. С момента переезда в Мексику шесть лет назад она жила в Мехико, Оахаке, Пуэрто-Валларте и на Юкатане, но, по ее словам, только приехав в Сан-Мигель, она чувствовала себя как дома. Место оказывает такое влияние на людей. Основатель MTV Боб Питтман, который основал Casa Dragones в 2009 году вместе с мексиканской предпринимательницей по производству текилы Бертой Гонсалес Ньевес, купил дом в Сан-Мигеле через несколько дней после своего первого визита. Американцев привлекли его наклонные, мощеные улочки, с тех пор, как застенчивый чикагец по имени Стирлинг Дикинсон стал директором Escuela Universitaria de Bellas Artes, местного художественного института, с идеей превратить Сан-Мигель в международную колонию искусств. После Великой Отечественной войны сюда приехали учиться ветераны на базе Г.И. Билл отправляет весть о своих чудесах обратно в Штаты. Вскоре это стало популярным местом отдыха и выхода на пенсию для американцев.

Искусство по-прежнему занимает центральное место в привлекательности Сан-Мигеля, где соотношение числа посетителей и галерей может превышать таковое в Санта-Фе, штат Нью-Мексико (с которым у него более чем мало общего). Однако за последнее десятилетие Сан-Мигель также превратился в гастрономический центр благодаря появлению таких ресторанов, как Moxi а также Апери . Возможно, это не случайно, что также открылось несколько прекрасных отелей, что привнесло настоящую роскошь в место, которое когда-то обслуживало в основном туристов и представителей богемы. Растущая популярность города привела к некоторой ломке рук по поводу движения и туризма, но я обнаружил, что это незначительные проблемы, и, честно говоря, я получил удовольствие от продавцов мариачи и воздушных шаров перед Parroquia de San Miguel Arcángel , высокий собор в неоготическом стиле, который вы наверняка видели, если когда-либо видели изображение Сан-Мигеля.

Как бы то ни было, некоторые продавцы тачке не могут саботировать самую привлекательную черту Сан-Мигеля - его великолепно анахроничный городской пейзаж: испано-колониальная архитектура, которая светится, когда солнце садится над центральными мексиканскими высокогорьями, сотни ярких дверей, ведущих в томные частные дома. дворы и, конечно же, Parroquia, вокруг которого вращается весь город. Все это колониальное совершенство во многом связано с причудами долгой истории Сан-Мигеля, которые почти ощутимы, когда вы бродите по его площадям и церквям, а также по бесконечному крытому рынку, извивающемуся сквозь его середину. Под властью Испании Сан-Мигель имел большее население, чем Нью-Йорк, но он потерял известность в 19 веке после мексиканской войны за независимость и был практически заброшен к концу мексиканской революции в 1920 году. В результате исторический Сан-Мигель сохранился нетронутым.

Это организованный город - в отличие от других мексиканских городов, - сказал Виктор Мартинес, су-шеф в Тапас-бар Luna на крыше , в отеле Rosewood San Miguel de Allende. Другие Сан-Мигуэленьос, которых я встречал, тоже гордились своеобразием своего города, хвастаясь тем, что он воплощает в себе многие из лучших качеств Мексики (еда! Культура! Погода! Люди!), Но не худшие; снова и снова мне говорили, что Сан-Мигель - одно из самых безопасных мест в Мексике.

Однажды утром Мартинес отвел меня в Ранчо Ла Тринидад , органическая ферма площадью 10 акров на окраине города, на которой рестораны Rosewood (и многие другие) получают большую часть своей продукции. Его основание в 1995 году Карлом Янкаем, бывшим руководителем Campbell’s Soup Company из США, стало началом, как сказал мне Мартинес, пробуждения в Сан-Мигеле сознания в отношении еды. Илиана Лануза, падчерица Джанкая, привела нас к посевам, которые были в сезон - свекле, тыквам, спагетти, луку-порею, моркови, - которые мы собирали под бдительным присмотром мула, возделывающего поля. Затем мы направились обратно в отель, чтобы приготовить еду с фермы на стол в Les Pirules, недавно добавленной традиционной мексиканской летней кухне Rosewood.

Мартинес, который родом из Мериды и источает достаточно лихое очарование, чтобы сойти за звезду теленовеллы, провел меня через некоторые основные принципы мексиканской кухни. Прежде чем я узнал об этом, мы приготовили четыре прекрасных блюда: свеклу с кумкватом, миндалем и базиликом; спагетти из кабачков в сливочном соусе из пармезана; Рис по-мексикански с рабе из брокколи; и тушеная свиная рулька в быстрой родинке, увенчанной цветами тыквы. Пока мы ели, я спросил Мартинеса, что он думает о недавней мировой популярности мексиканской кухни. - Я думаю, это здорово, - сказал он. Но я никогда не мог заплатить столько денег за тако.

Хотя остальные блюда я ел только в Rosewood, они были не менее прекрасными. В просторном главном ресторане, 1826 г. , еще одно место, которое сделало Сан-Мигель местом кулинарии в начале этого десятилетия, меня угостили процессией
игривых поворотов традиций: севиче с текилой кровавый , равиоли с лобстером в сливочном соусе с мексиканскими трюфелями, поросенок в кроте. В Luna, пожалуй, лучшем баре на крыше в этом помешанном на террасах городе, я ел гуакамоле и пил Casa Verde (Casa Dragones с лимончелло, лимонным соком, киви и сельдереем), наблюдая, как гости фотографируют Parroquia, когда он становится розовым. медовый вечерний свет.

Однажды на завтрак я зашла в круглосуточное кафе под названием Лаванда присоединиться к толпе, которая ждала на узком тротуаре открытия. Погода стояла прохладная, и в ресторане не было теплоизоляции, но лампы с подогревом и прохладный воздух только добавляли ветхому виду этого места с его вьющимися виноградными лозами и мебелью из ротанга. Как и следовало названию ресторана, мой капучино был приготовлен с веточкой местной лаванды. Моя миска чилакилес была нежной, острой и успокаивающей одновременно.

В ресторане был юношеский, неприхотливый подход к приготовлению пищи, который я много видел в Сан-Мигеле, в том числе в месте под названием Инсульт 1810 г. . Вы не сможете получить больше Сан-Мигеля, чем этот: чтобы добраться до ресторана, нужно пройти через художественную галерею и подняться на лифте Отель Casa 1810 ; при желании можно пообедать на террасе четвертого этажа. Когда я ел жареного цыпленка с кайенским соусом и ньокки, Parroquia, казалось, оказывал на меня магнетическое воздействие, как мягкая версия Глаза Саурона.

Центральное напряжение пребывания в Палисандр Сан-Мигель-де-Альенде это ваше одновременное желание исследовать город вокруг вас и расслабиться в одной из белых кабинок для переодевания у бассейна. (Решение: забронировать более длительный срок.) Современная гасиенда площадью 13 акров, чьи арочные колоннады и выцветшие охристые фасады противоречат новизне отеля, имеет 67 просторных номеров, все с красивой мебелью из темного дерева в колониальном стиле и частными садами или террасами. у меня была своя крыша с небольшим бассейном и видом на
Паррокия. Лаванда везде: в саду по дорожке к бассейну, в масле 1826, в продуктах Sense Spa.

Но в то время как эта маленькая утопия подняла планку отелей в Сан-Мигеле, новаторской элитной недвижимостью города является Сьерра-Невада Хаус , который Belmond приобрел в 2006 году и полностью отремонтировал в прошлом году. В отличие от Rosewood, который находится на небольшом удалении от города, Belmond Casa de Sierra Nevada очень из город. Он состоит из группы колониальных особняков (главное здание, Casa Principal, когда-то было резиденцией архиепископа Сан-Мигеля) в Центро, каждый с полдюжиной или около того комнатами вокруг центрального внутреннего двора, огражденного от улицы. , так что атмосфера частного убежища прямо посреди всего. 37 номеров имеют небольшую ваби-саби Качество, с каменными каминами, ваннами, облицованными медью, деревянным полом в елочку и региональными тканями, которые создают подлинную элегантность. В рамках реконструкции отель, чья кулинарная школа Сазон привела к местной мании кулинарии, добавил так называемый Уголок художника, где местный художник ведет уроки рисования и встречает гостей для экскурсий по галерее.

Ремонт Belmond совпадает с несколькими открытиями, которые еще больше разнообразят варианты отелей в Сан-Мигеле. Это включает L’Ôtel at Dôce 18 Concept House , часть того же мини-торгового центра, в котором находится дегустационный зал Casa Dragones, и Белый дом 7 , крохотное местечко в марокканском стиле недалеко от центральной площади Эль-Хардин. Два последних идут в очень разных направлениях: Live Aqua Urban Resort Сан-Мигель-де-Альенде , пятое место расположения мексиканского бренда, теперь является самым большим отелем в городе на 153 номера. Отель расположен в отреставрированном современном здании в стиле гасиенды напротив многовековой плотины. Он представляет собой любопытное сочетание художественного футуризма и гостеприимного домашнего уюта. С его повторяющимися арками, огромными залитыми солнцем просторами и монолитными скульптурами, разбросанными по территории, он создает сюрреалистическое ощущение картины де Кирико - и все же стойка регистрации служит пекарней, а каждое воскресенье во внутреннем дворе устраивается огромный бранч.

Напротив, другой новичок, Отель Ампаро в особняке 18 века, где когда-то жил мэр, всего с пятью комнатами. Принадлежащий паре хьюстонских коллекционеров произведений искусства, он содержит привлекательное сочетание современных произведений и антиквариата. Естественно, есть традиционная открытая кухня, где гости могут посещать кулинарные мастер-классы, и, естественно, есть терраса на крыше, которая, как сказал мне заместитель генерального директора отеля Бернардо Моралес, вскоре станет небольшим винным рестораном.

Я уже позавтракал, но Моралес настоял на том, чтобы я позавтракал. Когда я сидел во дворе, ел куриные чилакилес и нежное парфе, слушал Beatles и звук фонтана и смотрел через парадные ворота, как мир проходит снаружи, я не мог представить себе лучшего места для жизни.

Поскольку я хотел увидеть пейзаж вокруг Сан-Мигеля, отель Belmond Casa de Sierra Nevada организовал для меня поездку на лошадях в Xotolar Ranch , примерно в 45 минутах езды от города. Меня подобрал Лио Морин, улыбающийся ковбой, говоривший по-английски с южным оттенком, благодаря многим годам, проведенным в Оклахоме. Он недавно переехал домой, на ранчо, где он вырос, который, по его словам, его прадед, добытчик серебра из Гуанахуато, купил почти 70 лет назад. Мы свернули с шоссе у Каньяда-де-ла-Вирхен, археологического памятника Отоми, который мексиканское правительство открыло для туризма в 2011 году, и наехали на узкую грунтовую дорогу, минуя гигантских ворон, сидящих на деревьях акации, пока не достигли обширного комплекса, где Огромная большая семья Морина живет. Он указал на маленькую школу, которую посещают все дети на ранчо.

С Феликсом, дядей Морина, и Роберто, его двоюродным братом, мы выехали на холм, пробираясь сквозь кактусы и кусты. Остановившись, чтобы полюбоваться видом на Сан-Мигель, мы спустились по узкой тропе, вырезанной в крутом ущелье. Пошел дождь, и мои товарищи подарили мне парусиновое пончо, чтобы я шла с соломенным сомбреро. Я почти чувствовал себя настоящим кабальеро, когда моя лошадь карабкалась по мокрым камням, а парни позади меня выкрикивали мексиканские народные песни. Внизу мы перешли небольшую речку, потом поскакали по ней, крича и поднимая брызги.

Когда мы вернулись на территорию, были сумерки, но свет не горел. Морин объяснил, что до сих пор на ранчо Хотолар нет электричества. «Когда мы хотим смотреть телевизор, мы подключаем его к автомобильному аккумулятору», - сказал он. Мы направились в небольшое здание с открытой кухней, где его мать и сестра готовили еду за печь , традиционная дровяная печь. В сгущающейся темноте мы ели свежий сыр сделанный из коровьего молока того утра, чудесно терпкий салат нопал, огненный Пико де Галло , фасоль, рис, супы и теплые успокаивающие энчилады. Это было так же вкусно, как и все, что я ел в городе.

Оранжевая линия

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, если хотите увидеть пейзаж вокруг Сан-Мигеля, - это взять такси по извилистым дорогам над городом до Charco del Ingenio, природного заповедника площадью 220 акров на месте, где когда-то была водяная мельница. Я бродил в одиночестве мимо крепких местных кактусов, вдыхая спокойную сладость этого места. Стая уток приземлилась на водохранилище Лас-Колониас, которое находится в центре садов. Я решил пересечь старую дамбу, чтобы посмотреть на разрушенную гасиенду, которую я видел на своей карте.

С другой стороны перешла пара, первые люди, которых я увидел с тех пор, как вошел в заповедник. Как только мои губы начали б в Добрый день , мужчина сказал мое имя.

Это был Бернардо Моралес из отеля «Ампаро». Он сказал мне, что я здесь впервые. Я только что переехал в Сан-Мигель три месяца назад.

Мы сошлись во мнении, что Сан-Мигель действительно должен быть маленьким городком, если мы можем столкнуться здесь друг с другом, и что скоро нам придется снова столкнуться друг с другом. Потом мы разошлись.

Миниатюра по Сан-Мигелю

Проведите как минимум четыре ночи, чтобы насладиться множеством городских удовольствий. Сан-Мигель, который находится примерно на одинаковом расстоянии от Гвадалахары и Мехико, также является важной частью более крупного маршрута по центральной Мексике.

Попасть туда

Сан-Мигель - это не очень быстрая поездка, поскольку для перелетов из большинства аэропортов США потребуется пересадка, а как только вы окажетесь на земле, вам предстоит значительная поездка. Два ближайших аэропорта - Дель Бахио, в Леоне, примерно в 90 минутах езды, и Керетаро, примерно в 75.

Гостиницы + Рестораны

Роскошные отели, которые лучше всего демонстрируют традиционную эстетику региона, - это Belmond Casa de Sierra Nevada (удваивается от 275 $) , в Centro и Палисандр Сан-Мигель-де-Альенде (удваивается от 300 $), Здесь находится популярный тапас-бар Luna Rooftop. Отель Ампаро (удваивается от 325 долларов) является самым близким из многих новичков Сан-Мигеля и отлично подходит для выкупа. Путешественникам, которые ищут небольшие отели, также стоит подумать о L’Ôtel at Dôce 18 Concept House (удваивается от 355 $) или же Белый дом 7 (удваивается от 342 долларов). Напротив, Live Aqua Urban Resort Сан-Мигель-де-Альенде (удваивается от 289 $) это вычурная цитадель к северу от Чентро.

Ожидайте посетить другие отели, когда будете обедать вне дома. Moxi (первые блюда 9–16 долларов США), в отеле «Матильда» и Апери (дегустационное меню от 62 $), в Dos Casas подают блюда местной высокой кухни, а Инсульт 1810 г. (первые блюда от 14 до 30 долларов), в отеле Casa 1810, предлагает непринужденную, молодежную кухню. Ударить Лавандовый кофе (первые 5–6 долларов) на завтрак и Пегас (первые блюда от 4 до 18 долларов) для мексиканской классики. Назначить встречу в Дегустационный зал Casa Dragones для самой вкусной текилы в городе.

Деятельность

Многие отели могут организовать конные туры на полдня в Xotolar Ranch . После этого посетите древние пирамиды Отоми в Глен Богородицы , рядом. Эль Чарко дель Инхенио , Ботанический сад Сан-Мигеля - отличный способ уйти, не уезжая далеко.