В свой первый день в Хобарте, Тасмания, я знал, с чего мне нужно начать. После регистрации в отеле я пошел в Бэттери-Пойнт, район старых моряков. Даже если вы впервые приедете в гости, аура морского уныния поразит вас, как прустовский наркотик. Для меня, вернувшегося через 10 лет, эффект увеличился вдвое. Было начало июня, и окрестности были тихими, залитыми бледным светом австралийской зимы. Коттеджи рыбаков и торговцев дома вдоль извилистых переулков XIX века казались овдовевшими. В пекарне «Jackman & McRoss», чопорной, но роскошной основной продукции Хобарта, которую я вспоминал с нежностью, в углу тихонько сплетничала небольшая группа пожилых женщин. Они напомнили старую пословицу о том, что граждане Содружества за пределами Великобритании `` больше британцы, чем британцы '', напомнив мне, что в Battery Point не следует повышать голос, опасаясь разбудить мертвых.

Тасмания - остров у юго-восточного побережья Австралии, чуть более чем в часе полета от Мельбурна, - свисает с края земли. А Battery Point кажется, будто он свешивается на краю Тасмании. Чистые, бодрящие ветры, которые обрушиваются на вас, когда вы идете вдоль его пристаней, дуют на всем пути от Антарктиды, примерно в 1700 милях к югу. Если вы прислушаетесь, вы сможете уловить скорбную песню из истории Тасмании. Та же продуваемая ветрами суровость и крайняя удаленность, которые я считал такими живописными, вдохновили Британскую империю в начале 19 века на создание здесь исправительной колонии. Более 75 000 осужденных были отправлены на территорию, которая тогда была известна как Земля Ван Димена, где большинство из них было призвано на каторгу. Прибыв на место, Уильям Смит О'Брайен, ирландский политический заключенный, написал своей жене: «Найти тюрьму в одном из самых красивых мест, образованных рукой Природы, в одном из ее самых одиноких уединений, вызывает отвращение чувств, которое я не могу описывать.' Лодка для ловли раков у побережья Хазардс, горного хребта в национальном парке Фрейсине. Шон Феннесси

Сегодня Хобарт чистый и аккуратный, прекрасно оборудованный портовый город, раскинувшийся у подножия горы Веллингтон у подножия холмов, спускающихся к реке Деруэнт. На главной набережной с видом на бухту Салливанс к северу от Бэттери-Пойнт повсюду видны признаки застройки - и перепланировки -. Причалы и дамбы объединяются в закрытую общественную площадь, заполненную ресторанами и окруженную двумя высококлассными отелями. В местных кафе готовят плоские белые с тем же священным почтением, что и в Мельбурне, самом одержимом кофе городом в англосфере. Состоятельные туристы приезжают из Китая толпами, а сингапурский магнат недавно купил коммерческую недвижимость на набережной, возможно, чтобы построить башню в несколько десятков этажей.

С ускорением темпов развития «Тэсси», как его называют местные жители, может вскоре догнать более искушенных туристических конкурентов, таких как Квинсленд. Это горько-сладкая перспектива для тех, кто считает прелести Тасмании хрупкими и неразрывно связанными с заброшенной историей острова, его вечным статусом австралийской заводи. Для жителей материка имя Тасмания традиционно служил поводом для жестокого унижения; как место назначения, это вызвало в воображении бегство на автофургоне или походы хиппи. Но тасманийцы всегда знали, что у них есть что-то драгоценное, и были уверены, что мир рано или поздно это узнает. Когда я приехал сюда десять лет назад, вина Тасмании, особенно такие сорта для прохладного климата, как Пино Нуар и Шардоне, получали международное признание. Серьезные повара и вкусные ужины осознали удивительную способность острова, благодаря его разнообразному микроклимату, выращивать все, что угодно, от косточковых фруктов и ягод до авокадо и грецких орехов.

Важно понять, насколько маловероятным казалось здесь когда-то даже скромное факсимиле пищевой революции в стиле Элис Уотерс. «Когда я впервые приехал сюда тридцать лет назад, отношение было таким негативным», - вспоминает Тони Шерер, фермер американского происхождения, владеющий землей в долине Угольной реки, к северу от Хобарта. Я пил со Шерером и его женой, Джойс Джонстон, социальным работником, в Glass House, модном сооружении на плавучем пирсе с видом на бухту Салливанс.
и горы за его пределами. В нем есть медный бар с полками с подсветкой и предлагается широкий выбор общих тарелок в стиле тапас и дизайнерских коктейлей. Тасманийская выпивка, особенно виски, была темной и пикантной, а водные виды, изменчивые на свету, завораживали.

Во время моего первого визита Шерер заметил, что Тасмания может стать самым чувствительным барометром изменений на планете в 21 веке. «Единственный вопрос, - сказал он, - в том, что изменит нас в первую очередь - глобальное потепление или глобальный капитал». В наши дни, сказал мне Джонстон, Тасмания становится «новой Исландией» - следующим популярным направлением для мировых законодателей моды. Их туристические доллары приветствуются, поскольку исторически Тасмания имела самый высокий процент получателей государственной помощи в Австралии. 'И все же сладость Тасмании, - сказал Шерер, - происходит из еще не созревшего.

История Тасмании связана с неуклюжими попытками цивилизации продвинуться на естественный ландшафт, от первоначальной исправительной колонии до лесозаготовительных предприятий, добывающих отраслей и гигантских рыбных хозяйств, которые теперь рискуют загрязнить знаменитые нетронутые воды. Десять лет назад все, кого я встречал в сфере гостеприимства, беспокоились, что то, что они построили, может оказаться под угрозой из-за того, что тогда предлагался гигантский целлюлозный завод. Завод так и не был построен, но теперь тасманийцы столкнулись с новой неожиданной угрозой: популярностью. Можно ли поставить под угрозу то, что тасманийцы любят в Тасмании, продавая ее посторонним? Может ли душа острова быть разрушена газовыми каминами, вынужденными улыбками, бархатными диванами, туристическими автобусами?

В Хобарте я останавливался на окраине города в Islington, бутик-отеле в особняке в стиле Регентства, долгое время считавшемся единственной пятизвездочной гостиницей города. Хотя это красивее, чем я, ничто из сказанного или сделанного доброжелательным персоналом не напомнило мне об этом факте. Я провел один из самых счастливых часов своей жизни перед дровяным камином в стеклянном атриуме, читая роман Энн Энрайт и ел комично пухлые устрицы с подноса. Как будто я был дома и уехал сразу.

Младшие соперники Ислингтона на набережной. Отель Henry Jones, расположенный на старой фабрике по производству варенья, представляет собой восхитительно шикарный отель, который не будет неуместным в Сиднее или Лондоне. Дальше на том же пирсе вы можете найти его только что законченную сестру, Macq 01, гладкий сарай из кипариса и стекла. Когда я осмотрел здание, мне сказали, что отель нанял команду «рассказчиков», которые по вызову должны рассказать, по запросу, некоторые аспекты мрачной истории Тасмании. Каждая из 114 комнат названа в честь яркого героя (или разбойника) из прошлого Тасмании. Лаундж - это не просто зал, это «ядро рассказывания историй», и бар - это не просто бар, это бар Story, украшенный репринтами старых газет.

Несмотря на всю эту китчевую филигрань, Macq 01 - великолепное сооружение. Его номера на набережной парит, как вороньи гнезда, над бухтой Салливанс, с террасы открывается вид на гору Веллингтон. Его владелец также управляет семилетним Saffire, роскошным коттеджем к северо-востоку от Хобарта на полуострове Фрейсине. Я приехал туда несколько дней спустя и обнаружил, что Саффайр в своей тонкой манере повествует не меньше, чем его младший брат из Хобарта. Слева направо: вестибюль Saffire, роскошного курорта на полуострове Фрейсине в Тасмании; Раскрашенные скалы, участок узорчатого песчаника, который проходит вдоль побережья острова Мария. Шон Феннесси

Saffire, построенный на окраине национального парка Фрейсине, представляет собой возвышающееся сооружение, предназначенное для того, чтобы издалека смотреть на
как гигантский скат. Приглушенная древесина и стекло с низким коэффициентом отражения позволяют зданию гармонировать с окружающим эвкалиптовым лесом. В главном домике высокие окна обрамляют Опасности, горный хребет, четыре главных пика которого постоянно меняют цвет лица в меняющемся свете. В Saffire все безупречно, но что мне больше всего понравилось, так это его внимательный персонал и то, как быстро они обнаружили, что все, что я хотел делать, это смотреть на горы и растворяться в тасманском виски.
и мягкая обложка. Между тем они кормили меня, как любимого монарха.

Все в Saffire, от путеводителя с конским хвостиком до застегнутого на все пуговицы представителя корпорации, казалось, руководствовались тем же принципом, что и тот круг сплетен, который я наблюдал в пекарне в Хобарте: Уважайте мертвых. Они рассказывали мне истории, которые сначала могли показаться сценарием, но если бы я немного подтолкнул, то обнаружил, что это мнение было искренним, скорее всего потому, что человек, выражавший это, был коренным тасманцем.

Однажды днем ​​Пол Джек, проводник по тропе, провел меня по тропинке, расположенной между горой Амос и горой Мейсон, мимо жевательной резинки перечной мяты и белых кустов кунцеи, источавших аромат карамелизованного меда. Мы достигли смотровой площадки над заливом Вайнгласс, откуда мы могли смотреть вниз на зубчатый белый песок береговой линии и на размытый девонский скальный склон горы Фрейсине. Залив Вайнгласс получил свое название не только из-за своей формы, напоминающей кубок, но и потому, что когда-то он был наполнен кровью убитых китов. Это самый культовый пейзаж Тасмании. «Китовый жир дал толчок экономике Тасмании, - сказал Джек. «Мы наконец-то стали тем, кем были, вместо того, чтобы извиняться за это».

Он начал с легкого знания о кучах ракушек аборигенов, оставленных охотниками-собирателями на заре эпохи голоцена. «Они называли горы спящими богами», - сказал он. «Этого не избежать, у Тасмании есть духовное прошлое. У нас нестабильный ландшафт, для восстановления которого нужен огонь ».

По словам всех, с кем я разговаривал, крупнейшим драйвером роста тасманского туризма является МОНА, Музей старого и нового искусства, который открылся в 2011 году в Хобарте. «Что уникально в MONA, так и в Тасмании», - сказал мне Марк Уилсдон, со-генеральный директор музея. Он был основан Дэвидом Уолшем, тасманским миллиардером, сделавшим свое состояние профессиональным игроком, для размещения своей частной коллекции. Хотя Уолш потратил на MONA около 200 миллионов долларов, он оставил их бесплатно для тасманийцев. Теперь говорят, что он закачивает в экономику Тасмании 100 миллионов долларов в год. Главная галерея MONA, Музей старого и нового искусства в Хобарте. Шон Феннесси

В музее темно, как в прямом, так и в переносном смысле: его главная галерея, высеченная в скале из песчаника рядом с историческим виноградником, демонстрирует комично мрачное кураторское видение, сосредоточенное на сексе, смерти и экскрементах. Чтобы добраться туда, вы путешествуете вглубь страны, от того же пирса, который поддерживает Стеклянный дом, примерно в 20 минутах вверх по реке Деруэнт на катамаране, внешний вид которого окрашен в камуфляж, а интерьер которого похож на вагон метро Нью-Йорка на целое поколение. назад, покрыты
в граффити. Бомбы и бирки на удивление хорошо сочетаются с сухим Рислингом из бортового кафе.

Вы попадаете не в художественный музей, а в музей антиискусства. Из продуваемого ветрами внутреннего двора, валы которого выходят на реку, вы спускаетесь, чтобы найти постоянную коллекцию, содержащую работы Криса Офили, Ансельма Кифера и Дэмиена Херста. В этом опыте доминируют не столько мировые бренды, сколько, как сказано на веб-сайте музея, «Вещи, которые Дэвид купил, когда он был пьян» и работа, которая «раздражает наших женщин-хранителей». Пожалуй, самая известная работа - Канализация Профессиональная, от бельгийского художника Вима Дельвуа, серия механических камер, которые имитируют процесс пищеварения человека, в конечном итоге получаются фекалии.

Что мне больше всего понравилось в MONA, так это то, как она привносит свое зловещее очарование в жизнь принимающего города. Однажды утром на рассвете меня разбудил очень странный звук. Впервые как путешественник я был вынужден спросить консьержа: «Извините, но слышал ли я заклинательную смесь женских голосов, разносящуюся по городу на рассвете?»

Ответ был: «Да, сэр». Я слышал Песня Сирены, 28-канальный звуковой фрагмент, транслируемый 450 громкоговорителями, установленными на различных зданиях Хобарта. Густо наслоенное хоровое гудение звучало в течение семи минут на восходе и закате, каждый день в течение двух недель, как предвестник многолюдного зимнего фестиваля MONA, Dark Mofo. Я обнаружил, что местные жители почти ура-патриотичны в своей гордости, когда дело касается MONA. Снова и снова я слышал: MONA принадлежит нам в такой же степени, как и Уолшу; он выражает нашу странность, нашу удаленность, мрачную двойственность нашей истории.

Наши. Для Тасмании это не маленький прорыв.

После моего визита в MONA я поехал на ферму Rocky Top Farm, принадлежащую Тони Шереру в долине Угольной реки, где Шерер познакомил меня с шеф-поваром Люком Берджессом. В 2010 году Берджесс превратил старый гараж механика в Хобарте - «250 квадратных метров и жестяная крыша, - сказал он мне, - с поврежденными огнем фермами» - в винный бар на 46 мест и ресторан под названием Garagistes. столы, без предварительного бронирования и первая в Австралии карта вин, полностью состоящая из натуральных вин. За этим последовало международное признание, и Тасмания стала первой мировой кулинарной сенсацией. Но Гарагистес быстро превратился в эту страшную вещь - вещь - и туда навалились туристы, торопясь выложить впечатления в Instagram. Владелец устал, и Garagistes, хотя и победил, закрылся по окончании пятилетнего договора аренды.

С тех пор Бёрджесс путешествовал по миру, иногда готовя еду в резиденции шеф-повара или в своих собственных всплывающих окнах. Но у него и Шерера есть общее видение.

«Сад - это способ уйти из кухни», - сказал Берджесс.

Шерер вмешался, указывая на свою землю. «Играйте правильно, и вы можете вырастить здесь что угодно». Дуэт хочет построить ресторан прямо здесь: небольшая столовая с видом на ферму Шерера, рядом с эстуариями бухты Барилла.

Если они выполнят свой план, спрос обязательно будет. «Каждый раз, когда я еду в Мельбурн или Сидней, я слышу одно прилагательное: Тасманский, - сказал Ким Сиграм, владелец компании Stillwater в Лонсестоне, в 2,5 часах езды к северу от Хобарта. «Не« Южная Австралия ». Это ' Тасманский гребешки, & apos; или же ' Тасманский устрицы, & apos; или же ' Тасманский духи. ' Слева направо: рыбацкая лодка в доке Конституции на реке Деруэнт в порту Хобарта; яйцо-пашот на жареной тыкве в Sweetbrew в Лонсестоне. Шон Феннесси

Компания Seagram сыграла решающую роль в преобразовании Лонсестона, второго города Тасмании, и проповедует гражданскую мощь своей гастрономии. В прошлом году она основала фермерский дом рынок, и она помогла установить зарождающуюся культуру фургонов с едой на площади Святого Георгия, где теперь вы можете найти поставщиков всего, от гамбургеров и блинов до турецких кофте . Stillwater, открытый в 2000 году на прекрасно отреставрированной мукомольной фабрике 1830-х годов, был первым рестораном изысканной кухни в Лонсестоне, предлагающим элегантный, но игривый взгляд на местные тасманские продукты. Со времени моего последнего визита он также превратился в общественный центр, где подают завтрак, обед и ужин, и весь день наполняют его пьянящими кофе и весело таращимися местными жителями.

К югу от полуострова Фрейсине, на восточном побережье Тасмании, находится небольшой городок под названием Триабунна, откуда можно сесть на паром до острова Мария. Мария (произносится с длинным я, как в мар я ах Кэри) имеет форму расплавленных песочных часов, северная часть которой соединена с южным дном узким песчаным перешейком. В 1971 году правительство Австралии создало его как национальный парк. Повсеместно распространены черные лебеди и несколько видов мелких сумчатых. С его густым лесом и папоротниковыми оврагами Мария теперь является средой обитания обычных вомбатов, кенгуру-лесников и валлаби Беннетта - исчезающих видов, которые были завезены с материка, чтобы обеспечить их выживание.

Когда-то Мария была домом для китобойных станций и пенитенциарных учреждений, но теперь это просто идиллическое место. За пристанью прибытия находятся силосы для хранения и обрушившиеся печи старого цементного завода, оставшиеся после попытки индустриализации XIX века. Дальше - крохотный заброшенный поселок. На острове мало людей, но любой желающий может забронировать ночь в здании бывшего каторжника, которое было перепрофилировано под скромную ночлежку. Частная компания Maria Island Walk построила два небольших лагеря из дерева и брезента возле пустых пляжей с белым песком. Они также сдают в аренду принадлежащий государству Bernacchi House, простой коттедж с обшивкой из обшивки за белым частоколом, с небольшой верандой с лавандовым садом. Он назван в честь итальянского предпринимателя, который приехал к Марии с мечтой построить шелковую империю. «Из жестокого прошлого, - сказал Ян Джонстон, основатель и генеральный директор Maria Island Walk, - здесь идет поиск гармонии. Между людьми, между этими людьми и местом ». Кенгуру-лесничий пасутся на острове Мария. Шон Феннесси

Если вам повезет, время от времени путешественником вы найдете Это - место, где прошлое и настоящее, природа и культура, история радости и наследие страданий уравновешиваются на основе взаимного уважения. я нашел Это на острове Мария, в Бернакки и во время походов
с Мэдди Дэвис и Полом Челленом, двумя гидами, которые принимали меня на выходные, готовили блестяще простые блюда и составляли превосходную компанию во время однодневных экскурсий по долеритовым вершинам острова.

В мое последнее утро на Марии мы отправились в Скиппинг-Ридж, расположенный над Тасмановым морем, чтобы выпить кофе и полюбоваться восходом солнца. Когда тонкая кутикула света пробилась через длинную линию облаков, Челлен пошутил: «Первый человек, который перейдет через край, мы получим забор».

«Если они поставят забор, - ответил Дэвис, - я никогда не вернусь».

Подробности: чем заняться на Тасмании

Попасть туда

Летите в Хобарт через Брисбен, Мельбурн или Сидней.

Тур-оператор

Туры и экспедиции Big Five : Предложения этой проверенной компании в Тасмании варьируются от пеших прогулок и прогулок по пляжам на полуострове Фрейсине до четырехдневного похода через остров Мария, где вы можете увидеть кенгуру и эму.
в одном из самых удаленных заповедников дикой природы. 1 Двухдневные экскурсии от 12950 долларов.

Отели

Генри Джонс : Это шикарное пространство, построенное внутри одного из старейших складских зданий на пристани, стало неотъемлемой частью бурно развивающейся ночной жизни Хобарта. удваивается от 215 долларов.

Хайфилд Хаус : Поместье викторианской эпохи, в котором когда-то жил известный колониальный политик и игрок в крикет Уильям Хенти, обрело новую жизнь в качестве бутик-отеля типа «постель и завтрак» с видом на долину Тамар. Лонсестон; удваивается от 132 долларов.

Ислингтон : Этот отель, расположенный в нескольких минутах езды на автомобиле от центра Хобарта, украшен причудливыми предметами искусства и антиквариатом. В застекленном атриуме можно пообедать и расслабиться. удваивается от 369 долларов.

Macq 01 : Этот элегантный отель с 114 комнатами расположен на пристани Маккуори. Из него открывается вид на бухту Салливанс. Персонал отеля хорошо осведомлен о истории Тасмании. Не пропустите круглую гостиную на первом этаже, построенную вокруг открытого камина. удваивается от 315 долларов.

Saffire : Этот отель-партнер Macq 01 расположен в нескольких часах езды к северо-востоку от Хобарта в национальном парке Фрейсине. Отсюда открывается потрясающий вид на горы и леса полуострова. Coles Bay; удваивается от 1650 долларов.

Два четыре два : Эта коллекция стильных апартаментов находится всего в нескольких шагах от центра города Лонсестон. Здесь вы найдете множество тасманских вин, которыми гости могут насладиться, готовя гриль на собственной террасе. квартиры от 160 $.

Рестораны и кафе

Bryher : Витражное окно с фрамугой, отличный кофе и сезонное меню манят вас в это домашнее кафе. Лонсестон.

Стеклянный дом : В этом баре с удачным названием, заключенном в стеклянный корпус на плавучем пирсе, подают общие тарелки, такие как тартар из валлаби. Его коктейли прекрасно демонстрируют тасманский виски. Хобарт; маленькие тарелки 11–26 долларов.

Джекман и Макросс: Местные жители любят эту праздничную пекарню, неизменную составляющую кулинарной сцены Хобарта, за ее завтраки и свежую выпечку. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : Это прохладное и простое место является обязательным для кофе, выпечки и таких удобных блюд, как фрикадельки из свинины и фенхеля. Хобарт; первые блюда от 11 до 15 долларов.

Стоячая вода : Источник высокой кухни в Лонсестоне. Карта вин Тасмании сочетается с меню, основанным на региональных ингредиентах, таких как валлаби Лены и ягненок, откормленный соленой травой с острова Флиндерс. первые блюда от 16 до 62 долларов.

Сладкое пиво : Приходите в этот фаворит Лонсестона, чтобы насладиться фирменным кофе, великолепной выпечкой и меню позднего завтрака с овощами, в которое входят тосты из авокадо с маринованным редисом и тофу, приготовленный на гриле. входные билеты 10-14 $.

храм : Это райское меню с классной доской - кулинарное чудо, упакованное в 20-местное пространство на задней улице в Хобарте. Приходите на общий ужин, оставайтесь за уникальными винами. первые 13–25 долларов.

Музей

МОНА : Быстрая поездка на пароме вверх по реке Деруэнт из Хобарта приводит посетителей в этот популярный музей, где находится частная коллекция произведений искусства эксцентричного миллиардера, которая в свою очередь непочтительна и гротескна. Берридейл.