Вернувшись в дегустационный зал, бутылки с жидкостью откупориваются. В бокал наливают урожай 2018 года, выращенный и винифицированный прямо здесь, в долине Аватере; острый в кислоте и богатый тропическими фруктами. Тейлор протягивает мне этикетку для осмотра, а Хоуз выходит из кухни с тарелкой вареных на пару мидий с зелеными губами. «Это как раз то, что можно получить в Новой Зеландии», - размышляет он, кладя вино и морепродукты на пустую дубовую бочку.

Еще один вечер на Южном острове, еще один сумрак, в котором преобладает сказочная комбинация лаванды и апельсина. К тому времени, когда показались звезды, я уже въезжал на огороженную подъездную дорожку к Мальборо Лодж - викторианское поместье на лесистой окраине Бленхейма. Здесь хозяйка Анджела Диллон точно передала эстетическую привлекательность монастыря 19-го века, наполнив его интерьер всеми видами современной роскоши: полностью отделанные мрамором ванные комнаты, шикарные спальни с большими двуспальными кроватями, целенаправленные обеды с фермы до стола. Все это расположено среди 16 акров идиллических прудов и виноградников.

Проснувшись в самом сердце страны Совиньон Блан, это менее чем в часе езды от города Пиктон и северной конечной остановки шоссе 1. Поскольку передо мной не осталось шоссе, я поворачиваю на запад и двигаюсь вдоль пролива Мальборо на острове Куин. Шарлотта Драйв. Я обхожу зеленые скалы, изумрудные морские заливы выходят из-под окна со стороны водителя. Это как если бы легендарное шоссе Хана на Мауи было заново отлито вдоль берегов Вашингтонского полуострова Олимпик.

В конце концов я вернусь на Землю на шоссе 6, которое проведет меня через городские атрибуты Нельсона и проложит путь вниз к суровому западному побережью Южного острова. Более ста миль тротуара я проезжаю только по коровьим пастбищам и малонаселенным фермерским городкам. По мере того, как я встречаю реку Буллер, пейзаж меняется резко и резко. Следуя по извилистой тропе, которая кажется часами, я полностью погружаюсь в тропический дождевой лес.

Я добираюсь до прибрежного города Хокитика, чтобы сделать быструю остановку у Пляжный отель . В лобби-баре с видом на Тасманово море подают местный эль на разлив и сытные блюда в пабе. Фотография в рамке у входа показывает, что принцу Уильяму во время недавнего визита понравилось то же самое. Мне приятно идти по стопам королевской семьи. Но встревожена грозной полосой дороги, которая разворачивается передо мной. Моя цель на следующий вечер - Квинстаун - ровно в 300 извилистых милях к югу.

Но это отнюдь не скучная натяжка. Это больше похоже на полное воображение. Шоссе 6 поворачивает вглубь суши от береговой линии, почти мгновенно поднимаясь в альпийскую страну чудес. Я прохожу через город Ледник Франца-Иосифа, куда съезжаются туристы издалека, чтобы тащиться по снежным полям, поднимаясь к самому высокому горному хребту Новой Зеландии. Некоторые выбирают более простой - хотя и гораздо более дорогой - подход, взмывая в небо с вертолетов и планеров, чтобы мельком увидеть Аораки во всем его великолепии в 12 218 футов.

К сожалению, у меня мало времени на такие поблажки. Впереди еще один участок прибрежной дороги, прежде чем великая дорога извивается в последний горный поворот в устье бурной реки Хааст. Я переворачиваю его течение в холмы на медленном, устойчивом вертикальном бревне, прежде чем достичь перевала, носящего его имя.

Отсюда в буквальном смысле все идет под гору через непрекращающийся лесной пейзаж национального парка Маунт-Аспиринг. Наконец он уступает место безмятежной глади озера Ванака, а вскоре и ее сестры Хавеи. Двойные водоемы расположены бок о бок у основания широкой горной долины. Вскоре я спускаюсь по Crown Range Road - самой высокой главной магистрали Новой Зеландии. Еще в 2001 году в нем все еще были грязные участки. Однако сегодня все идет гладко, поскольку швейцарский горный городок Квинстауна открывается на тысячу футов ниже.

Перед тем, как проехать указатели к Brigadoon этого туриста, мое внимание привлекает еще один шатер: Ледник Южные озера Вертолеты . Они обещают мне то, чего не могут мои собственные четыре колеса - завораживающий подход к фьордлендам и легендарному Милфорд-Саунду. Поездка к живописным и уединенным сокровищам Новой Зеландии займет не менее четырех часов в одну сторону. Под вращающимися лопастями поездка туда и обратно займет 90 минут. И это включает в себя обеденный перерыв на вершине ледника. Предложение слишком заманчиво, чтобы от него отказаться, а впечатления слишком величественны, чтобы передать его словами.

Незадолго до обеда я выехал на подъездную дорожку к Лодж «Матакаури» - отель Relais and Chateaux, расположенный над озером Вакатипу на западной окраине Квинстауна. Направляясь прямо в столовую, я опускаюсь к столу, наслаждаясь дневным волнением, глотая пино из соседней долины Гиббстон. Над моим плечом в небо взмывали «Ремаркаблс» с метко названным названием, выступ из коричневой зазубренной земли изящно посыпанный белым порошком вдоль его гребня.

Мне предстояло преодолеть еще 300 миль. И не больше суток, чтобы вернуть взятую напрокат машину в аэропорт Крайстчерча. В данный момент это не имело значения. Я был именно там, где должен был быть. Шеф-повар Роджерс хотел бы поговорить с вами о кухне, официант вернул меня в кресло.

Я открыл рюкзак, чтобы вытащить блокнот, когда знакомый фанк тронул меня за нос. Мой попутчик подтвердил, что там, в своей потрепанной ванне, осталось более чем достаточно, чтобы заставить петь любой предприимчивый повар. Когда человек в токе подошел, я вытащил трюфель из ножен, готовый завести нового друга и попрощаться со старым.