Чуть более двух лет назад я переехал в Мехико, более или менее незаметно для себя, приняв на веру, что этот городской гигант сможет найти место для еще одного тела среди 21 миллиона человек, которые уже назвали свой городской район своим домом. Я приехал, как и многие иностранцы до меня, со смутными представлениями о яркой еде и художественных сценах; его кривой гламур и непринужденная прохлада; его богатый колониальный и современный архитектурный ландшафт. Я ожидал найти моменты расслабляющего хаоса, а иногда и удушающего смога. Но меня омолаживали прекрасные парки и прекрасная погода, свежее осеннее утро и весенний день, спазмы дождя, града и грома, которые как раз вовремя сменялись календарными закатами, цветущими на горизонте. Кажется, что Мехико способен по-новому взглянуть на каждого из своих жителей.
Это потому, что за последние пять веков Мехико стал мастером трансформации. Крупнейший город Северной Америки, раскинувшийся на сейсмическом высокогорном плато, пережил колониальные завоевания, многолетние наводнения, кровавую войну за независимость, еще более кровавую революцию и в 1985 году катастрофическое землетрясение, в результате которого погибло более 9000 человек. большая часть исторического центрального района Куаутемок. Тридцать два года спустя, в 2017 году, еще одно землетрясение потрясло город до глубины души, разрушив более 40 зданий и повредив многие другие. Через несколько недель город тоже пришел в норму. Чиланго, как называют жителей, продолжают иметь дело с некачественным управлением, некачественной инфраструктурой и колеблющимся уровнем безопасности. Если бы у них был выбор, многие сразу же вернулись бы в деревни, которые покинули поколение или три назад. Но многие другие, в том числе и я, больше нигде не жили.
Одной поездки недостаточно, чтобы открыть для себя множество чудес города. Для тех, кто впервые приезжает в отель, посещение зеленых кварталов в районе Delegación Cuauhtémoc станет идеальным знакомством: пешеходный и управляемый микрокосм дикого и сложного целого города. От дерзкого величия Centro Histórico до скромных галерей Санта-Мария-ла-Рибера и гламурных кафе Condesa - это восемь районов, которые должен знать каждый посетитель.
Однажды поздним воскресным утром я отправился из своего дома на противоположной стороне Сокало, впечатляющей центральной площади Мехико, на Меркадо Сан-Хуан. Это была не очень долгая прогулка, но, как и большинство маршрутов через Centro Histórico, она включала в себя много прошлого, много подарков и много возможных вариантов будущего. Здесь вы найдете роскошные колониальные дворцы, кривые церкви в стиле барокко, фрески Диего Риверы в Национальном дворце и штаб-квартире Секретариата народного образования, а также великолепные руины Темпло-Майор, оси религиозной и политической вселенной Империи ацтеков.
Войдя в открытую дверь на Меркадо Сан-Хуан, я прошел мимо продавцов, продающих рамбутаны и манго, пластиковые коробки с микрозеленью и гигантских моллюсков из Бахи. Но я пришел сюда не за покупками (для этого я иду на Mercado la Merced, больший, сумасшедший и красивый оптовый рынок на моей стороне Centro). Вместо этого я пришел поесть в Дон Вергас , рыночный прилавок на восемь мест, в котором в течение прошлого года готовили одни из лучших морепродуктов в Мехико.
Шеф-повар Луис Валле, родом из северо-западного прибрежного штата Синалоа, открыл магазин всего за час до этого, но уже шумная очередь заполнила проход, подпевая музыке банда, играющей через громкоговоритель, опасно установленный над крохотной кухней. Сколько крабовых тостад? - крикнул Валле поверх музыки. Поднялись руки: 15 заказов.
Я проскользнул за барную стойку, чтобы выжать несколько лаймов и пообщаться с Валле, который составляет отличную компанию, независимо от того, насколько он занят. Я спросил, сколько человек он приготовит сегодня. По его словам, около 400 человек. Я спросил, как он справился. Я не! он засмеялся, затем повернулся к толпе с криком: Сколько гребешков?
Даже десять лет назад вам было бы трудно найти такое волнение в ресторане в этой части города. Но в последний год или около того всплывающие вечеринки начали появляться на крышах, в подвалах и в захудалых кантинах, таких как причудливые и красивые Работа , украшенные пыльными тенями ящиков с костюмами тореадоров. В бывших офисных зданиях появились модные художественные галереи. Босфор , который по-прежнему остается лучшим местом в городе для мескаля спустя почти 10 лет после его открытия, по выходным привлекает толпы людей, а в безымянном ресторане по соседству подают безупречные блюда оахаканской кухни при мерцающем свете свечей.
Но несмотря на то, что новое, молодое поколение сейчас тяготеет к Centro, это место, которое принадлежит всем. Активисты регулярно проводят акции протеста в Сокало. Жители со всего города приходят за покупками в магазины, где продается все, от специй до светильников и гигантских свечей ручной работы, украшенных ажурными восковыми цветами. Государственные служащие заходят в старинные кантины, чтобы выпить послеобеденного пива (попробуйте Опера за позолоченное старосветское богатство, или Комната Испании список лучшей текилы в городе). Даже на непомерно дорогом Меркадо Сан-Хуан, где Луис Валле продает свои морепродукты, устраивают шумную вечеринку по выходным. В этом огромном многослойном городе нет ничего более демократичного и красивого.
Сцены из района CENTRO в Мехико Слева направо: севиче из гребешка в Дон Вергас, на Меркадо Сан-Хуан; здание в Centro Histórico, где молодые повара и галеристы привносят новую энергию в старейший район Мехико. | Предоставлено: Линдси Лаукнер Гандлок.