Я потерялся в Национальный парк Голубые горы , а я даже не вышел из отеля. В течение первого часа в Отель Hydro Majestic , роскошный лабиринт в стиле ар-деко примерно в 90 минутах к западу от Сиднея, моего родного города, я бродил с широко раскрытыми глазами от одного театрального заведения к другому, замечая вестибюль со стеклянным куполом и причудливые фрески 1920-х годов, на которых изображены как средневековые рыцари, так и сафари в глубинке. . Но даже среди расцвета Гэтсбайска это были широкие пейзажи долины Мегалонг, считающейся Большим каньоном Австралия и ключевая часть леса Голубых гор площадью более 3 миллионов акров, которые были самыми захватывающими. Глядя на атавистическое пространство, которое, как и предполагало название, было залито лазурной эвкалиптовой дымкой, я ожидал, что в поле зрения появится птеродактиль.

Недвижимость, простирающаяся более чем на полмили вдоль крутого края скалы, была идеальной отправной точкой для исследования части Нового Южного Уэльса, которая занимает важное место в представлении австралийцев о нашем огромном, необузданном континенте. Первые европейские поселенцы видели в сыром ландшафте устрашающий барьер, и после колонизации Сиднея в 1788 году потребовалось 25 лет, чтобы найти маршрут через его лабиринтные заросли. Но в викторианскую эпоху Блюи стали первым местом отдыха в стране - Адирондаками. антиподов. Сиднейцы в поисках свежего воздуха и открытых пространств начали посещать его деревни с их странно звучащими по-английски названиями, такими как Блэкхит и Медлоу Бат, где был построен Hydro Majestic. (Фактически, исследователь капитан Джеймс Кук дал штату его англоцентрическое название Новый Южный Уэльс в 1770 году, потому что считал его побережье похожим на мокрые берега Уэльса.) Гости использовали элегантные отели в качестве стартовых площадок для дневных походов в нетронутые долины, где бескрайние древние леса были обрамлены скалами из песчаника и заполнены кенгуру, валлаби и радужными какаду.

С такой богатой дикой природой австралийское движение за охрану природы зародилось здесь в начале 1930-х годов, когда группа бушуокеров собрала деньги на покупку своего любимого леса Голубой камеди, расположенного в долине Гроуз, ныне ставшего национальным парком, чтобы спасти его от вырубки. . «Это показывает, на что способны индивидуальные действия», - сказал активист-защитник окружающей среды Крис Дарвин, праправнук Чарльза Дарвина, когда я встретил его в его доме в предгорьях. Они заложили основу национального парка, и это остается источником вдохновения.

Через несколько дней после прибытия я направил этих смелых бушуокеров прошлого и отправился по тем же тропам, которые использовались на протяжении многих поколений - во-первых, быстрый спуск к культовым Трем сестрам, трио кривых пальцев песчаника, которые поднимаются из кустов. , затем трехчасовой поход в долину Гроуз, маршрут, который был восстановлен в 2017 году и предлагает мгновенное погружение в дикую природу. Глубже в Голубых горах расположены курорты, сочетающие в себе эко-кредит и роскошь - ничто не лучше, чем отмеченные наградами Курортный отель Emirates One & Only Wolgan Valley , который придает большое значение таким проектам, как посадка 200 000 местных деревьев, и таким удобствам, как частные бассейны и сложные дегустационные меню.

Здоровье мира природы имеет огромное значение для психики австралийцев, поскольку глобальное потепление сделало континент лидером изменения климата. Во время моей поездки экологические сообщения начались в Нью-Йорке, куда я переехал в 1990 году. Осознавая, что дальние перелеты являются частью проблемы, национальная авиакомпания Австралии, Qantas , разработала крупнейшую в авиационной отрасли программу компенсации выбросов углерода, средства направляются на экологические инициативы, включая пересадку тропических лесов вдоль берега напротив Большого Барьерного рифа, чтобы заблокировать сток удобрений с ферм. В этом году Qantas также открыла новые возможности, предлагая часто летающие билеты пассажирам, которые приобрели компенсацию, а в мае прошлого года она выполнила первый в мире безотходный рейс из Сиднея в Аделаиду, где все находящиеся в полете предметы можно было повторно использовать и перерабатывать. , или компостируемый. Еще более амбициозно: Qantas планирует сократить объем отходов на 75 процентов к концу 2021 года.

Чтобы пройти ускоренный курс по сохранению австралийцев, я совершил короткий перелет к северу от Сиднея к альтер-эго Голубых гор: Байрон-Бей. Этот когда-то удаленный город для серфинга не только может похвастаться одним из самых безупречных пляжей в Новом Южном Уэльсе, но и расположен на краю кальдеры, где встречаются тропические и субтропические тропические леса. Байрон впервые занял свое место в мифологии Даун-Анда как столица хиппи страны, наполненная жителями Нью-Эйдж, которые хотели посвятить себя кристаллам, йоге и веществам, изменяющим сознание. Затем, в конце 1970-х годов, когда его идиллические внутренние районы оказались под угрозой вырубки, радикальная энергия города захватила заголовки газет. Вскоре он стал отправной точкой для протестующих со всей Австралии, которые саботировали бензопилы и лежали перед катками.

С тех пор Байрон смягчился. Сейчас он наиболее известен как дом для голливудской звезды и сына Криса Хемсворта. Но когда я ехал в город, я обнаружил, что его сущность хиппи нетронута: вырезанный вручную деревянный знак на въезде в город призывает посетителей поднять настроение. замедлять. успокойся. и сопровождается мигающим сигналом: будьте начеку, нет ли коал - их среда обитания исчезает. Я поселился в легендарном бутик-отеле под названием Raes on Wategos . Это был босоногий пляжный ответ Hydro Majestic, блестящей белой вилле, которая в 1994 году была преобразована в роскошную гостиницу с неопределенным марокканским стилем и теперь недавно отремонтирована. Дом с семью люксами - это то место, куда боги отправились бы в отпуск - или, по крайней мере, Кейт Ричардс и Том Круз, оба бывшие гости. Я открыл свой внутренний дворик, чтобы меня убаюкивал грохочущий прибой, затем последовал по прибрежной тропе в течение 10 минут до кафе под открытым небом, заметив горбатых и дельфинов, прыгающих по пути.

Там я встретил местных рейнджеров Лиз Дорган и Мэтта Уайзмана, которые рассказали мне, как борьба за сохранение природы в 70-х годах привела к созданию сети национальные парки в пересеченной местности вокруг Байрона, в районе, известном как Северные реки. «Это горячая точка биоразнообразия», - восхищался Дорган. Кальдера возвышается на 3600 футов, поэтому у вас есть впечатляющие откосы, огромные водопады и, благодаря богатой вулканической почве, тропические леса с редкими деревьями, такими как антарктический бук. Они указали мне на самый доступный вкус дикой природы для дневного похода: водопад Миньон в Национальный парк Nightcap .

Проехав 90 минут мимо сельских магазинов, где продаются красные бархатные брюки ручной работы и местные органические чаи, я мчался по грунтовой горной дороге через туннель, заросший папоротниками и виноградными лозами. Водопад Миньон поднимается на 330 футов над обрывом, который когда-то был частью древнего вулкана, а спуск к его основанию привел к естественному бассейну, наполненному кристально чистой водой, идеально подходящему для очищающего купания. Подъем был больше похож на тренировку, но так же, как викторианские туристы в Голубых горах отступили бы в Hydro за полдником и булочками, я направился обратно в Байрон, чтобы обосноваться в одном из простых ресторанов с патио с видом на Тихий океан. На закате не было необходимости в музыке: достаточно было послушать волны и понаблюдать за игрой горбачей.

Советник T + L A-list Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) может координировать поездку, соединяющую все три.