Андре Бретон, лидер сюрреалистического движения французского происхождения, во время своего визита в 1938 году назвал Мексику самой сюрреалистической страной в мире. Я здесь, на Коста-Алегри, блаженно неразвитом участке тихоокеанского побережья Мексики, чтобы оценить его новая концептуальная роскошь - денежный потомок бретонского мира, который берет реплики как из бесконечных бассейнов, так и из мечтательной фантазии картины Фриды Кало.
Так что, естественно, я стремлюсь охотиться за Hotelito Desconocido (его название означает «Неизвестный маленький отель»), отрабатывая расплывчатые указания, отправленные по электронной почте резервационистом. Хотелито… где-то в Тихом океане, читалось на сайте. Излишне говорить, что я очень заблудился: рваные грунтовые дороги, пасущиеся ослы, сельские поля, царапины от кактусов на взятой напрокат машине. Наконец мы (мой попутчик - друг из Нью-Йорка) подходим к немаркированным воротам, похожим на крепость, за которыми стоят вооруженные охранники, которые тупо смотрят, когда я называю им свое имя.
Я всегда любил этот участок Мексики за его неприкрытый декаданс. Коста-Алегри, закрепленная на якоре у Пуэрто-Валларта, простирается к югу от залива Бандерас в штатах Халиско и Колима, вдоль шоссе 200, также известного как Carretera Pacífico. По крайней мере, с 1960-х годов (когда Ночь Игуаны, с Ричардом Бертоном и Авой Гарднер в главных ролях, был снят в Пуэрто-Валларта), регион привлекал утопических провидцев досуга, натуралистов, серферов и чудаков всех линий загара. Они нашли толерантную местную культуру, которая включает индейцев уичоль, которые делают триповые ритуальные поделки с пейотом, некоторые с флуоресцентными помпонами, и пышную, гостеприимную красоту бугенвиллий и травянистых полей, ночной воздух, напоминающий шелк, и климат настолько близок к совершенству, что многие дома строятся без стен.
Одним из таких декадентов был итальянский модельер Марчелло Мурзилли, который прибыл на Коста-Алегри в 1990-х годах, чтобы осуществить свою мечту о причудливом эко-отеле класса люкс. Отель «Феллини встречает Робинзона-Крузо», построенный рядом с заповедником дикой природы, внесенным в список ЮНЕСКО, был усеян несколькими десятками солнечных батарей. палафиты (соломенные хижины на сваях). Это привлекло звездную клиентуру, в том числе модель Рэйчел Хантер, которая случайно сожгла часть отеля, находясь там на Плейбой фотосессия в 2004 году. Новые владельцы Hotelito, консорциум, базирующийся в соседнем Гвадалахаре, недавно завершили реконструкцию стоимостью 20 миллионов долларов, улучшив удобства, сохранив при этом очаровательное видение Мурзилли.
Нас проводят через лабиринт психоделических садов Хотелито, где рабочие тщетно разгребают песок на ветру. Наш Palafito поэтичен до тех пор, пока не зайдет солнце, и быстро станет очевидно, что в моей комнате нет электрического света - несомненно, пережиток времен Мурзилли. Не чувствуя себя слишком сюрреалистом, я паникую и собираю припасы в приемной (лампа для чтения на батарейках, питьевая вода и т. Д.). Но вскоре зажглись сотни факелов и мерцающих восковых свечей, и все здание озарилось экзотической красотой.
Позже вечером мы присоединяемся к группе гостей в украшенных драгоценностями кафтанах и собираемся в ресторане, оформленном в изысканном стиле ранчеро Филиппа Старка. Как гламурные потерпевшие кораблекрушение, мы потягиваем маргариту у большого деревянного бара, слушаем джаз и смотрим мимо вереницы гребных лодок цвета фуксии в лагуне на внешний берег, где разбиваются океанские волны и бушует костер под звездами.
Хотелито - шикарный кузен Коста-Кэриес, курортного сообщества / фэнтезийной площадки примерно в двух часах езды к югу. Итальянский предприниматель Джан Франко Бриньоне основал эксклюзивное убежище в 1968 году для своих друзей, в том числе Эгона фон Фюрстенберга и франко-британского миллиардера Джеймса Голдсмита. (Позже Голдсмит купил соседний участок земли под названием Куишмала и построил курорт, который теперь принадлежит его дочери Аликс Маркаччини.)
Мы останавливаемся в Costa Careyes на несколько ночей и устраиваем вечеринку по случаю дня рождения плейбоя из Лос-Анджелеса. Вполне нормальное явление для здешних мест, где вечеринки, как правило, перемежаются раундами маргариты и приглашаются все желающие - вот мое представление об утопии. Бриньоне все еще носит свою фирменную джеллабу и держит в руках трость из коряги за своим затененным столиком в ресторане средиземноморской кухни Playa Rosa на главном пляже Кэри. Приверженность Бриньоне богемной хорошей жизни проявляется в окружающей архитектуре: платформы для медитации, электрические гондолы, человеческое гнездо, оранжевые и ярко-розовые замки на тропических склонах холмов. Восприятие искажается - в лучшем случае - и вскоре гости обнаруживают, что купаются нагишом или наблюдают за восходом солнца в La Copa del Sol, гигантской цементной чаше Бриньоне в Нимейереске на скале с видом на Тихий океан, которая в определенное время года ловит солнце. Дочь архитектора Бриньоне, Эмануэла Бриньоне Каттанео, пользуется такой же частотой и недавно спроектировала несколько новых вилл, получивших название Constellations. Мне больше всего нравится прямоугольная башня, раскрашенная в радугу.
После нескольких ночей в Costa Careyes мы возвращаемся на побережье и регистрируемся в Лас-Аламандас, отчаянно нуждаясь в отпуске. Гасиенда в стиле ранчо-бутик принадлежит Изабель Голдсмит, старшей дочери Джеймса Голдсмита, и, несмотря на необходимые входные ворота без опознавательных знаков, не столько сюрреалистична, сколько роскошна. (Г-жа Голдсмит унаследовала выбранный участок площадью 1500 акров от своего деда Антенора Патиньо, сына боливийского оловянного короля Симона Патиньо.) В Лас-Аламандас, где сочетаются Палм-Бич, Беверли-Хиллз и Гштаад, мало знаков, мало правил и идеальный обслуживание старых денег. Есть 16 номеров, три новые виллы и есть взлетно-посадочная полоса для размещения частных самолетов; Я чувствовал себя больше уважаемым гостем мисс Голдсмит, чем платящим клиентом. Я бродил по большим салонам, обставленным испанским антиквариатом, отдыхал на затененных пальмами кушетках, покрытых плюшевой розовой махровой тканью, и бродил от дикого пляжа к дикому пляжу. В Las Alamandas гостям не советуют, как расслабиться - они уже знают.
Пуэрто-Валларта с его магазинами безделушек и многолюдными барами вдоль набережной. пирс и бетонное разрастание кондоминиумов и торговых центров - это город, который многие стараются избегать, но я хотел бы посетить его. В последние несколько лет люди, занимающиеся искусством, и растущее гей-сообщество заново открыли для себя старый квартал, который когда-то был центром туристического бума 1960-х годов, где голливудские звезды, такие как Ричард Бертон и Элизабет Тейлор, владели домами; новоприбывшие ремонтируют испано-колониальные виллы и открывают рестораны и гостевые дома. Самый крутой район находится на холмах, за городом, с узкими мощеными улочками, вдоль которых стоят ветхие особняки, построенные портовыми мастерами 18-го века и капитанами кораблей. Это место нашей следующей остановки, Hacienda San Angel, серии объединенных вилл, в том числе та, которую Бертон купил в качестве подарка на День святого Валентина для своей жены Сьюзан Хант, а затем купил Дженис Чаттертон, американка, открывшая Hacienda в 2003 году. Одержимый коллекционером, Чаттертон заполнил каждую щель гостевых люксов, зеленых дворов и часовен под открытым небом восточными коврами, старинными испанскими резными кроватями, католическими алтарями и статуями святых. Это напоминает мне прибранную, меньшую кузину Шато Мармон.
Сотрудник, американец с джентльменским южным акцентом, вручает нам приветственные маргариты, пока мы сидим в вестибюле, любуясь оахаканским пончо, которое, по его словам, когда-то принадлежало Юлу Бриннеру. Мы слышим романтический рев оркестра мариачи, поэтому направляемся в ресторан на крыше, откуда открывается вид на терракотовые крыши и залив Бандерас. Посетители заполняют столики, а аккуратно причесанные официанты в униформе бегают вокруг, разнося кучу подносов с перец поблано а также обозленный . После еще нескольких порций напитков мы понимаем, что если мы ищем хриплого веселья, мы должны оставаться на месте.
Вместо этого мы направляемся в Пунта-де-Мита, примерно в получасе езды к северу, который превратился в роскошный пригород Валларты, где его ухоженные курорты спрятаны в песчаных бухтах рядом с одними из лучших мест для серфинга. Иманта - что в широком смысле переводится как «магнитное притяжение» - это новое свойство с чрезмерной, доиспанской темой потерянной цивилизации, о которой даже сюрреалистам было бы трудно мечтать. Это как если бы древний храм майя был перенесен по воздуху в джунгли на склоне холма с частным пляжем, резными тотемами и кушетками с прозрачными белыми навесами. Гости не останавливаются в комнатах - они живут в отдельно стоящих минималистичных домах, построенных из гигантских валунов, добытых на месте. Достаточно большой для семьи из пяти человек - но только с одной гигантской кроватью - в каждой есть ванна, вырезанная из камня. Все признаки современного мира, включая электрические розетки и плазменные телевизоры, искусно скрыты.
На ужин мы отправимся в Саюлиту, шумный город для серфинга, расположенный в нескольких минутах ходьбы, с киосками смузи, такериасами и множеством молодых загорелых хиппи, желающих устроить вечеринку. Мы встречаемся с моей подругой Натали Миньо, представительницей французского клана, известного своими ожерельями из черного жемчуга, в бутике Pachamama, которым она управляет вместе со своей семьей. Они также владеют художественной галереей и отелем Petit Hotel Hafa, а также виллой Les Oiseaux Volants. Мы бродим по широким улицам мимо небольших ресторанов и баров при свечах, работающих от генераторов и необычных дизайнерских решений. Мы выбираем тот, с качелями, прикрепленными к веткам деревьев вместо стульев. Итальянский шеф-повар, днем серфер, готовит домашнюю пасту на небольшой походной плите. Его жена-испанка работает у нас официанткой. Сложно есть лингвини из морепродуктов в соусе из белого вина, сидя на шатких качелях, но я аплодирую их усилиям по подрыву привычного обеденного опыта. Я почти уверен, что Андре Бретон тоже одобрил бы это.
Попасть туда
Крупные авиалинии предлагают рейсы в Пуэрто-Валларту. Организуйте трансфер из отеля или арендуйте машину.
Остаться
Costa Careyes Resort 3 звезд Км 53,5, Крта. Барра-де-Навидад - Пуэрто-Валларта; careyes.com . $$
Cuixmala Км 45, Крта, Барра-де-Навидад - Пуэрто-Валларта; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Мирамар, Пуэрто Валларта; haciendasanangel.com . $$$
Неизвестный маленький отель Плайон-де-Мисмалойя, Томатлан; hotelito.com . $$$$
Иманта Игера Бланка, залив Бандерас; imantaresorts.com . $$$$
Лас Аламандас Км 83.5, Крта. Federal 200; alamandas.com . $$$
Летающие птицы 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Ключ с ценами на отели
$ Менее 200 долларов США
$$ От 200 до 350 долларов
$$$ 350–500 долларов
$$$$ От 500 до 1000 долларов
$$$$$ Более 1000 долларов США
Летающие птицы
Hacienda San Angel
Секретные дворики и укромные уголки этого романтического отеля с 19 люксами украшены произведениями искусства в колониальном стиле.