Добрые шесть миль и почти такое же количество десятилетий отделяют крошечный аэропорт Исла-Гранде в Старом Сан-Хуане от гигантского международного терминала Пуэрто-Рико. Когда я съедаю бутерброд с ветчиной в баре, я понимаю, что человек на следующем табурете - мой пилот. Остальные пассажиры ждут в небольшом холле за баром. Все очень тихо - ни суеты, ни посадочных талонов. После того, как пилот заканчивает свой 7UP, нас сопровождают к самолету с девятью пассажирами. Раньше так летали, особенно в Карибском бассейне. Моя цель - Вьекес, остров в такой же временной деформации.

К юго-востоку от Пуэрто-Рико, этот американский остров шириной три мили и длиной 21 милю претендует на одни из самых красивых и ненаселенных пляжей Карибского бассейна, на несколько хороших мест для отдыха и на растущее число преданных, вроде законодатели моды, которые открыли для себя очарование Сен-Барта два десятилетия назад - и сейчас их не поймают мертвыми. Но первый большой отель на острове находится в стадии строительства, и все меняется. Он быстро становится одним из самых популярных тропических направлений.

С воздуха Вьекес выглядит как зеленая черепаха, окруженная белыми пляжами и бирюзовым морем. Взяв напрокат 4 x 4, я поражен отличным состоянием дорог (без сомнения, это территория США) и отсутствием движения, если не считать бродячих коров, диких лошадей и свободно гуляющих цесарок. Вскоре я сворачиваю на крутой неровный путь, ведущий вверх по зеленому склону холма, засаженному лимонными, манговыми и мескитовыми деревьями. Наверху - Hix Island Houses, серия причудливых бетонных построек.

Меня встречает владелица Неева Гейл Хикс, милая, энергичная канадка. Она и ее муж-архитектор Джон открыли для себя Вьекес в начале 1980-х и десять лет спустя построили трехкомнатный пансионат треугольной формы. «Нам понравилась простота острова и, конечно же, пляжи», - говорит Неева Гейл, ведя меня по бетонной лестнице в мою комнату на верхнем этаже. «Больше всего мы любили людей. Они «теплые, искренние и - если вы немного говорите по-испански - ваши друзья на всю жизнь».

Связанный: Путеводитель по Пуэрто-Рико

Комната, на самом деле квартира-студия, представляет собой красиво оформленное минималистичное пространство с кроватью-платформой, встроенным бетонным столом и восхитительными деталями: изогнутая бирюзовая стена, терраса со странным углом, продолговатое окно без стекла и смелое стопка гигантских ступенек, ведущих на крышу. Почти со всех сторон открываются захватывающие виды на зеленые холмы, спускающиеся к морю. Изначально пара хотела построить три деревянных павильона с жестяными крышами, но передумала после урагана Хьюго. «Я сказал:« Неева Гейл, мы должны построить бункер », - сказал он. - говорит Джон, который вернулся к чертежному столу и построил единственную в своем роде бетонную крепость. Хотя местные строители возражали против этого проекта, у них не было проблем с воплощением его идеи: заливной бетон - традиционный строительный материал для островных домов. Джон недавно завершил строительство круглой виллы, и еще несколько находятся в стадии разработки; он называет комплекс своим садом архитектурных скульптур.

Если вы прочитаете какую-либо статью, написанную о Вьекесе в 1970-х или 80-х, вы найдете только один упомянутый отель, Casa del Francés, плантацию, которую любите или ненавидите, и которая до сих пор гордится своей инфраструктурой. фанк вашего лица (голые лампочки, несоответствующие простыни - у вас с этим проблемы?). Через два года после дебюта Hix Island Houses мрачная гостиничная сцена получила еще один удар с открытием Inn on the Blue Horizon. Джеймс Вайс и Билли Найт, беженцы из мира моды Нью-Йорка, ненавидели остров, когда впервые прибыли на недельный отпуск в 1993 году. «Мне не терпелось добраться до Сен-Барта, - говорит Вайс. «Ни телефонов, ни телевизоров; делать было нечего ». На следующее утро Вайс и Найт выразили свое отвращение к паре, которую они только что встретили у бассейна Casa del Francés. «Они спросили, были ли мы уже на пляже, и пригласили нас в Navío», - говорит Вайс. «Через несколько минут на этом прекрасном пустынном пляже мы влюбились в остров. В конце концов, мы пытались купить Casa del Francés ».

Это не сработало, но вернувшись в Нью-Йорк, агент по недвижимости прислал Вейсу и Найту видео, на котором виден дом на западной окраине Вьекеса. Цена была подходящей, поэтому они купили его незаметно. В конце концов, от партнеров требовалось много хорошего вкуса, чтобы превратить полуразрушенную виллу в Inn on the Blue Horizon - красивый пансион с тремя спальнями, широкими верандами и потрясающим бассейном с видом на море. Они также построили привлекательный бар и ресторан под открытым небом Café Blu, где шеф-повар Майкл Глатц предлагает лучшие блюда на острове. «Голубой горизонт» быстро завоевал популярность у ряда перебежчиков из Сен-Барта (во время моего визита там была Сандра Бернхард). Чтобы справиться с его растущей популярностью, Вайс и Найт в прошлом сезоне добавили шесть номеров и планируют еще больше. Но Вайс настаивает, что отель останется маленьким. «Это одно из последних нетронутых мест в мире», - говорит Вайс. «Мы не можем позволить себе потерять это».

Новейший гостевой дом на острове, убежище с девятью комнатами высоко в холмах, также привлек внимание сказочной декорации. Модельер Нарсисо Родригес был одним из первых гостей простого открытого дома Casa Cielo, который открылся этой зимой.

Любой, кого вы спросите о Вьекесе, просто потеряет сознание над пляжами. Согласен: они просто потрясающие. Некоторые из них (например, огромный залив Сан-Бэй с пальмами) легко доступны и предлагают цивилизованные удобства, такие как столы для пикника. Остальные - Media Luna, Navío, Secret Beach - очень удалены. Их поиск требует большого упорства и преодоления ухабистых дорог. У многих есть красивые бухты со сказочным подводным плаванием; немногие видят одновременно больше дюжины посетителей. Каждое утро я провожу на разных пляжах.

На обед я еду в рыбацкую деревню Эсперанса и ем сэндвич в одном из пляжных кафе с непринужденной атмосферой: Bananas, Amapola или La Central. Эти же места популярны для коктейлей на закате, когда маленький городок выглядит как декорации для голливудского фильма, действие которого происходит в Южных морях. Мне также нравится осматривать столицу Изабель Сегунду с ее красивой площадью, оживленной набережной и отреставрированным фортом 1840 года, в котором находится музей истории острова. Здесь я обнаружил студию и галерею керамиста Сиддхи Хатчинсон, чья смелая посуда - часто с изображением тропических рыб и цветочных мотивов - продается через каталоги L. L. Bean и Horchow, а также в специализированных магазинах, таких как Gump.

Ночью на Вьекесе проходят одни из самых скромных и причудливых ресторанов Карибского бассейна. В La Campesina посетители сидят за отреставрированными столиками для швейных машин в крошечных павильонах с гофрированной крышей, которые окружают огромный валун в сельской местности. Когда вы ужинаете ананасовым гаспачо и запеченным окунем, слышны оглушительные звуки древесных лягушек. Chez Shack - это буквально серия лачуг на обочине пыльной дороги. Фрески с фиолетовыми пальмами, расписанные вручную лампы в цветочных горшках и случайная стальная лента - такая же часть впечатлений от обеда, как и еда (рыба, крабы, омары и мофонго , липкий пуэрториканский гарнир из приправленных чесноком пюре из бананов). После ужина люди задерживаются в баре и болтают с владельцем Хью Даффи. Именно Даффи помог Мамам и Папам собраться вместе в начале 1960-х, когда они работали в его ресторане Duffy's Love Shack на острове Сент-Томас. «Мама Касс, - шутит он, - была худшей официанткой, которую я когда-либо имел».

И это все. Ночные совы (почти все на острове спят к полуночи) едут в Изабель Сегунду, чтобы совершить погружение в Мар Азул Аль, на набережной, где местные жители, туристы и дежурные моряки с базы ВМС США на Вьекесе танцуют, стреляют в пул. , и тусоваться. Если хотите дискотеки, отправляйтесь в Канкун.

Каким бы красивым ни был остров, многие жители смотрят на огромную строительную площадку к востоку от аэропорта и беспокоятся, что Вьекес вот-вот потеряет свою невиновность. Здесь на территории площадью 40 акров возвышается курорт Martineau Bay Resort на 156 номеров, который должен открыться к концу этого года. Поначалу многие опасались худшего: курорт-официантка с казино и конференц-залами, который стал бы первым шагом к превращению Вьекеса в еще один чрезмерно застроенный карибский остров. Все обрадовались, когда было объявлено, что на новом курорте не только не будет казино, но и будет управлять Rosewood, организация, известная своими гламурными объектами недвижимости, такими как Mansion on Turtle Creek в Далласе, Lanesborough в Лондоне и оба Little Дикс-Бэй и Канил-Бэй в Карибском море.

Изменения неизбежны, но дебаты по поводу залива Мартино бледнеют по сравнению с полемикой, бушующей на Вьекесе с 1940-х годов. Это касается статуса ВМС США, которые контролируют две трети острова, включая одни из лучших пляжей. Они открыты для публики, за исключением тех случаев, когда они используются для маневров, которые значительно сократились за последние два десятилетия. Тем не менее, путешественникам иногда отказывают в доступе к пляжу, и этот гром, который вы слышите, на самом деле может быть звуком обстрела. (Три раза я был на Вьекесе, но со мной этого никогда не случалось.)

Местная фракция противников военно-морского флота считает, что постоянное присутствие военных мешает Вьекесу реализовать свой экономический потенциал. Однако защитники природы считают, что военно-морской флот поддержал остров в первозданном состоянии. Многих гораздо больше беспокоит будущее третьей части острова, неподконтрольной правительству США. «Определенный прогресс невозможно остановить, - говорит Хейди Пинеро Бак, пуэрториканка, которая вместе со своим бывшим мужем основала сеть сэндвич-магазинов Subway. Бак - активный член Фонда охраны природы и истории Вьекеса - живет на большой вилле с огромным садом. По ее словам, Вьекес напоминает ей «Пуэрто-Рико пятидесятилетней давности, когда я была ребенком».

На Вьекесе находится один из самых впечатляющих биолюминесцентных (как будто светящихся в темноте) заливов на земле. Посещение бухты, особенно в безлунную ночь, - потустороннее. Однажды вечером в сумерках я направляюсь в бар Casa del Francés и встречаюсь с Шарон Грассо, которая проводит экскурсии на экологически чистой электрической лодке. Мы садимся в старинный школьный автобус, который везет нас по грязной дороге через густые мангровые леса к огромному водоему. Лодка устрашающе тиха - как и наша группа, когда мы видим зрелище золотого следа нашего корабля. Мы останавливаемся посреди лагуны, и капитан Шэрон топает ногой, заставляя рыбу стрелять сквозь воду, как лазерные лучи. В конце концов, некоторые из нас окунаются в эти странные воды: я чувствую себя каким-то человеческим светлячком. По словам Грассо, фотоэлектрическое явление вызывается миллиардами одноклеточных микроорганизмов, которые питаются опавшими листьями мангрового дерева и загораются при волнении. Биолюминесцентный залив, содержащий от 400 000 до 1 миллиона этих динофлагеллят на галлон воды, является чудом природы. Капитан Шарон, также член Фонда охраны природы и истории Вьекеса, борется за то, чтобы это было так.

Еще один островитянин, посвятивший себя сохранению нетронутого очарования Вьекеса, - Ричард Бароне, который ведет трехчасовые туры для сноркелинга в водах недалеко от Эсперансы. Морской биолог-самоучка, Бароне находится в близких отношениях с различными омарами, крабами, морскими огурцами и анемонами, на которые он указывает и с которыми играет, пока его группы продвигаются от городского пляжа к небольшому прибрежному острову. Бароне обеспокоен тем, что предлагаемая пристань для яхт может повредить риф у Вьекеса, поскольку, по его словам, законы об охране окружающей среды не соблюдаются должным образом. «Экотуризм - единственный способ сделать этот остров другим», - говорит он. «Большие пристани для яхт и курорты не удовлетворят людей, которые здесь живут. Мы уничтожим то, что имеем, и небольшая группа людей заработает много денег за счет остальных ».

Однако для многих островитян это хорошее время, чтобы побывать на Вьекесе. «Остров был мертв», - говорит фотограф, ставший ресторатором Рикардо Бетанкур. «Теперь что-то происходит». Бетанкур родился в Пуэрто-Рико и провел 15 лет в Нью-Йорке, фотографируя джазовых музыкантов, часто для обложек альбомов, прежде чем вернуться домой несколько лет назад со своей женой, родившейся в Бомбее, Моникой. Вместе они превратили унылое угловое здание в Изабель Сегунде в очаровательный ресторанчик Café Media Luna. С тех пор Бетанкур, опираясь на свои связи в музыкальном мире, организовал в своем ресторане несколько джазовых вечеров. Они очень успешны, часто привлекают ночных путешественников с главного острова Пуэрто-Рико, которые путешествуют на своих лодках. Но, как и большинство нынешних предпринимателей острова, Бетанкур и его жена не собираются убивать. «Мы здесь, потому что все еще немного примитивно», - говорит он. «Мы можем заняться морским каякингом, когда захотим; мы слышим, как лошади проезжают посреди ночи. Мы надеемся, что здесь произойдет хорошее. Но если он изменится слишком радикально. . . ну, всегда есть Куба.

Пуэрто-Рико, остров Вьекес, находится в 30 минутах полета от Сан-Хуана. Vieques Air Link (787 / 253-3644) и Isla Nena (787 / 791-5110) имеют частые вылеты из международного аэропорта; Vieques Air Link также выполняет рейсы из аэропорта Исла-Гранде в Старом Сан-Хуане. Существует дополнительное воздушное и паромное сообщение из города Фахардо на восточном побережье Пуэрто-Рико. Вам понадобится машина, чтобы передвигаться. Компания Island Car Rentals (787 / 741-1666) предлагает полноприводные автомобили - лучший транспорт, поскольку до многих пляжей можно добраться только по каменистым тропинкам.

Гостиницы и гостиницы
Дома на острове Хикс Эль Пилон; 787 / 741-2302; удваивается от 150 долларов (минимум две ночи).
Французский дом Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; удваивается от 99 долларов, включая завтрак.
ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ Акация Апартаменты 236 Calle Acacia, Esperanza; 787 / 741-1856; удваивается от 65 долларов за ночь (минимум две ночи). Четыре блестящих белых квартиры всего в 10 минутах ходьбы от пляжа. Современные кухни и ванны в европейском стиле.
Гостиница на Голубом горизонте Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; удваивается от 190 долларов, включая завтрак.
Небесный дом Calle 995, км 1.1; 787 / 741-2403; удваивается от 125 долларов.
Асиенда Тамариндо Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; удваивается от 125 долларов. Гостиница с 16 комнатами, построенная из бывшего придорожного дома. Лучшее жилье - в передней части здания.

Аренда дома
На Вьекесе есть несколько частных вилл, доступных для еженедельной аренды. Вот некоторые из них, которые стоит изучить.
Тростниковый сад Пуэрто-Реаль; 207 / 338-3618; 1500 долларов в неделю за коттедж. Пара милых двухкомнатных коттеджей с синей черепичной крышей, большими верандами и бассейном.
Дом двух воронов La Llave; 314 / 533-9995; 1500 долларов в неделю. Небольшой минималистский палаццо на четверых. Из плавательного бассейна открывается вид на Пуэрто-Рико.
Лимонный дом 207 / 775-9013; 2300 долларов в неделю. Вилла с четырьмя спальнями, красивым бассейном и садами.
Стеклянный дом Пуэрто-Реаль; 310 / 452-9999; 5000 долларов в неделю. Великолепный образец модернистской архитектуры с двумя спальнями, бассейном и тренажерным залом.

Рестораны
Мак Пляж Эсперанса; 787 / 741-1382; обед на двоих 18 долларов.
Бананы Пляж Эсперанса; 787 / 741-8700; обед на двоих 20 долларов.
Блю кофе Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; ужин на двоих 50 долларов. Ресторан в гостинице на Голубом горизонте.
Кафе Медиа Луна 351 Antonio G. Mellado Street, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; ужин на двоих 50 долларов.
La Campesina Hwy. 201, Ла Уэка; 787 / 741-1239; ужин на двоих 50 долларов.
Ресторан La Central Пляж Эсперанса; 787 / 741-0106; ужин на двоих 10 долларов, кредиток нет.
В лачуге Шоссе 995, Эль-Пилон; 787 / 741-2175; ужин на двоих 40 долларов.
Кафе 'Воронье гнездо' на острове Hwy. 201, недалеко от Изабель Сегунда; 787 / 741-0011; ужин на двоих 50 долларов. Пуэрто-риканские деликатесы - тосты из подорожника, фаршированные креветками, рыбой и омарами - подаются на украшенной огнями палубе.
Посада Вистамар Эсперанса; 787 / 741-8716; ужин на двоих 40 долларов. Великолепные морепродукты, приготовленные местной легендой Ольгой Бенитес.

Деятельность
Дайвинг-центр Blue Caribe Эсперанса; 787 / 741-2522. Подводные туры, обучение PADI и аренда.
Получите снорклинг! 787 / 741-1980; 30 долларов. Трехчасовые туры по мелководью с маской и трубкой с Ричардом Бароне.
Island Adventures, Inc. 787 / 741-0720; 20 долларов. Ночные туры по биолюминесцентной бухте с Шарон Грассо.
Художественная студия и галерея Сиддхи Хатчинсона Calle 3 A15, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. Между паромным причалом и маяком.
- Р.А.

В сети
Зачарованный остров ( http://www.enchanted-isle.com ) -Советы по внешнему виду, такие как подходящая пляжная одежда. Кроме того, полезная карта, списки и фотографии отелей и красивых видов.
- Эмили Берквист

Не пропустите Купание на закате в спокойной чистой воде у пляжа Сан-Бэй. Температура океана идеальная; виды на пальмы, горы и мерцающее серебряное небо просто невероятны.