На Мадагаскаре нет ничего опасного или угрожающего. Во время сафари по материковой Африке вы должны оставаться в транспортном средстве, потому что львы съедят вас, бегемоты будут топтать вас, а носороги и буйволы бросятся в атаку. На Мадагаскаре животные будут только смотреть на вас широко раскрытыми глазами. В большей части Африки есть ядовитые змеи и устрашающие скорпионы, но на Мадагаскаре нет ничего ядовитого. Малагасийцы - самые милые люди в мире, они рады, что вы зашли так далеко. Вы отправляетесь туда за лемурами, странными приматами острова, которые застенчивы и кротки, но не обеспокоены вашим посещением, и люди такие же. В жизни на Мадагаскаре есть что-то миниатюрное и неиспорченное.

Четвертый по величине остров в мире - это еще один Галапагосские острова, который некоторые экологи называют «восьмым континентом». Он откололся от восточного побережья Африки около 160 миллионов лет назад и развивался изолированно; 80 процентов малагасийских растений и животных являются эндемиками, и по биоразнообразию он может соперничать с Бразилией. Причудливая флора и фауна кажутся результатом безумного сотрудничества между доктором Сьюзом, Джимом Хенсоном и Богом. Люди живут здесь всего 2000 лет, и, хотя они уничтожили некоторые виды, они не доминируют над природой; их просто слишком много, а их слишком мало. Биологи, работающие на Мадагаскаре, преданы своему делу. Элисон Ричард, вице-канцлер Кембриджского университета (де-факто президент университета; принц Филипп - канцлер), каждый год идет на поддержку своих исследований лемуров, несмотря на то, что является самым загруженным человеком в Англии. Расс Миттермайер, президент Conservation International, нашел время, когда не руководил одной из крупнейших в мире природоохранных организаций, чтобы написать Лемуры Мадагаскара , и он приезжает каждые несколько месяцев.

Мой друг, с которым я путешествовал, был на связи с Рассом, и он сопровождал нас в наш первый день, дополняя отличный совет сотрудников Explore, Inc., дружелюбной и очень способной сафари-компании из Колорадо, которая организовала нашу поездку. Мы прилетели из Антананариву, столицы, известной как Тана, в Диего-Суарес, на северной оконечности острова, и поселились в соседнем Domaine de Fontenay, простом, но красивом отеле, которым управляет пара, которая отлично готовит. сами себя. Расс взял нас на прогулку в национальный парк Гора д'Амбр, и мы увидели несколько лемуров Сэнфорда. Расс представил идею наблюдения за птицами для составления списка жизней приматов и заинтересовал нас каталогизацией видов, которые мы видели; К концу поездки у нас было до 22 видов лемуров. Я не ожидал, что я буду в восторге от ящериц, но Расс помог найти хамелеона Brookesia minima, одного из самых маленьких позвоночных животных на земле, которое обитает только на Мадагаскаре и плохо выживает в неволе. Он имел идеальную форму и был меньше дюйма в длину, включая хвост. Он мог (и действительно) очень удобно сидеть на кончике моего большого пальца, имея место, чтобы расхаживать вверх и вниз. Затем мы увидели других хамелеонов разных форм, размеров и цветов, и Расс очень увлекся их подбором; они бродили по нашим рукам и ногам - самый большой из них был 16 дюймов в длину. Они были удивительного цвета, с хвостами, закрученными, как папоротники.

В ту ночь с фонариками мы пошли гулять по частному заповеднику, примыкающему к отелю. Мы видели ночных спортивных, мышиных и карликовых лемуров, чьи глаза светятся назад, когда вы направляете на них луч, как светоотражающие полосы по краям дорог, и мы видели все виды гекконов и хамелеонов, включая геккона с листохвостым хвостом напоминает пестрый коричневый лист. Мы видели моль, похожую на образец флорентийской бумаги, и другую, которая, казалось, была сделана из полупрозрачного муара. Ночью местность мало исследовалась, и здесь были удивительные разновидности известных ящериц. Расс показал нам, что их отличает, и предположил, что это новый вид, и что мы были первыми, кто его зарегистрировал. Я чувствовал себя Дарвином. На Мадагаскаре так много существ, которых больше нигде нет, поэтому за ними трудно уследить, особенно потому, что некоторые части острова изучены лишь наполовину. Новые виды обнаруживаются регулярно, а некоторые, которые считались вымершими, были обнаружены заново. «Классификация карликовых лемуров - позорный беспорядок», - сказал Расс.

На следующий день мы отправились в Анкарану с нашим гидом Филиппом, сыном королевы Антакараны. Нам посчастливилось увидеть несколько коронованных лемуров вблизи. Мы также видели геккона с зеленоватым оттенком, который, как я думал, был изобретен людьми, которые капали кислотой, с несколькими малиновыми точками на спине, как если бы он был экипирован Анной Суи. Потом мы увидели Цингис , огромные иглы и волнистые волны известняка, вырезанные морем, а затем поднятые смещением тектонических плит. Разве для Мадагаскара было недостаточно иметь такие странные растения и животные? Неужели у него тоже должна быть странная геология? Затем мы пришли с Филиппом в огромную пещеру, в которой, как говорят, живут духи его королевских предков.

На следующий день мы пережили наш первый опыт, похожий на «третий мир»: нашего рейса, на который у нас были билеты, не существовало, но с неожиданной связью мы в конечном итоге добрались до Цара Комба, нашего райского отеля. Он принадлежит французу и совершенно непринужденный, но с легким оттенком шика в очень континентальном стиле, с элегантной центральной зоной, где подают блюда, и всего тремя комнатами, каждая из которых представляет собой отдельное бунгало с большой террасой с видом на воду.

На следующее утро наш гид привез нас на лодке, так как на Нуси-Комба, острове, где мы остановились, нет дорог, машин или даже велосипедов. Мадагаскар - большой остров; и Нуси-Бе - остров поменьше у северного Мадагаскара; и Нуси-Комба - остров поменьше у Нуси-Бе; и мы отправились на Нуси Таникели, остров поменьше у Нуси Комба. Нуси Таникели представлял собой несколько пальм, белых пляжей, холм посередине с заброшенным маяком и коттедж смотрителя маяка, в котором до сих пор живет смотритель маяка, единственный житель острова. Мы плыли вдоль рифа и увидели красивые кораллы, один из которых похож на лес кремовой спаржи с синими кончиками, и множество рыб, в том числе пухлую бледную с блестящими бирюзовыми веками, напоминающую бортпроводников Аэрофлота. Морские черепахи были массивными, с огромными ластами, они двигались, как крылья, равномерно взмахивая, иногда наклоняясь, чтобы преодолевать углы.

Мне понравилось то, что наш гид сказал об исламском меньшинстве на Мадагаскаре. «Мы не фундаменталисты. Фундаменталисты не пьют алкоголь. Но мы говорим: употребляйте алкоголь, но старайтесь не напиваться. Исламский закон запрещает есть фруктовых летучих мышей и крабов. Но мы любим крабовое мясо, поэтому мы просто отказываемся от фруктовых летучих мышей. Фундаменталисты говорят, что женщина должна прикрывать волосы, но мы говорим, что женщине не нужно этого делать, если ей не холодно ».

После обеда мы пошли в парк, где люди кормят черных лемуров, которые прыгают с деревьев и садятся вам на плечо, если вы держите банан. Там были лемуры-матери с младенцами, зажатыми под животами, и чувственное наслаждение от близости с этими полудиких животных было неизмеримо. Ближе к вечеру воздух и вода в Нуси-Комба были идеальной температуры, ветер был райским, никаких насекомых не было, и все, что я хотел, - это найти способ прожить год, сидя на террасе своего бунгало и глядя на другого. маленький остров посередине и большие теневые формы побережья Мадагаскара за ним, как маленькие долбленые пироги, проплывающие под квадратными или треугольными парусами, и несколько безпарусных, просто плывущих, и ни одна душа не видна в любом направлении, и воздух пахнет морем и цветами.

Затем мы пошли в Anjajavy L’Hôtel. В 1990-х годах владелец сказал своему парижскому туристическому агенту, что хочет посетить Мадагаскар, и агент сказал, что отелей, отвечающих его стандартам, нет, поэтому он полетел вдоль побережья вдоль Мозамбикского пролива, пока не нашел идеальное место и построил сказочное роскошное заведение, единственное в своем роде в этой стране - кондиционер, беспроводной доступ в Интернет, великолепный бассейн, виллы из розового дерева, разбросанные вдоль побережья. Вы попадете туда на частном самолете отеля; наш полет был прекрасным часом. В отеле объявлен собственный часовой пояс, на час раньше, чем в остальной части Мадагаскара, индивидуальный пакет услуг по переходу на летнее время. Владелец француз, а менеджмент - южноафриканец, поэтому все стильно и все говорят по-английски. Место расположено на 1100 акрах парковой зоны. Есть моторные лодки для катания на водных лыжах и глубоководной рыбалки, а также для частных экспедиций. Послеобеденный чай подается на травянистом холме, откуда несколько видов лемуров наблюдают за туристами, в том числе сифаки Coquerel, изящные лемуры с коричневым и белым мехом. Есть еще удивительные птицы, которые прилетают за крошками.

Мы зафрахтовали лодку, чтобы увидеть восходящих птиц в заливе Моромба, гладком водоеме, полном маленьких круглых островков, похожих на флотилию шляп для пилюль, многие из которых выветрились снизу, так что они сужаются над водой. На последующем побережье на протяжении 20 миль не было ничего искусственного, за исключением случайных рыбацких деревень, построенных из дерева и тростника на песке. Мы остановились у священного баобаба, возрастом около 1600 лет, размером больше с небольшой многоквартирный дом, чем с дерева. Рядом находился еще один - один из шести видов эндемичных малагасийских баобабов - широкий снизу, с прямым стволом и сумасшедшими ветвями наверху, так что он выглядел как индийская богиня с раскинутой юбкой и безумно вращающимися десятками рук. . Кое-где у кромки воды росли мангровые заросли и «морской салат», который мы ели сочными, солеными пригоршнями. Мы остановились на одном изолированном пляже и поплыли; на другом нам устроили пикник в хижине из пальмовых листьев.

Вернувшись в отель, группа сифаков была на деревьях прямо перед нашей виллой, и мы сделали тысячу их фотографий; затем у нас был массаж на террасе, пока солнце садилось.

Затем мы направились в Андасибе. Цвета зеленых, зеленых рисовых полей и красно-красной земли напоминали детский рисунок карандашом. Мы зашли в специальный заповедник Аналамазаотра, чтобы увидеть трехфутового индри, самого большого из ныне живущих видов лемуров (окаменелости показывают вымерших гигантских лемуров размером с гориллу). Наш очень энергичный гид отвел нас вглубь леса, и тогда мы услышали наш первый индрис, похожий на горбатых китов, скрещенных с сиренами воздушного налета, странный высокий треп, который кажется немыслимым, исходящим от наземных млекопитающих, а тем более приматов. Вы должны знать, как следить за звуками: хотя их можно услышать на расстоянии двух миль, то, как звук отражается эхом, означает, что любители не могут определить, насколько они близко или далеко. Мы бежали через густой подлесок, и, когда я терял надежду, мы оказались прямо под ними. Их улюлюканье было оглушительным, эти огромные существа с любопытными черными пушистыми лицами, сидели на деревьях и ели листья, а затем с невероятной грацией прыгали на другие деревья, когда заканчивали.

На следующий день мы встали рано и направились в национальный парк Мантадия, быстро взбираясь на гору и спускаясь, вверх и вниз, и все мы чувствовали себя немного оскорбленными, когда не нашли ничего через два часа. Затем мы наткнулись на огромную группу сифак в диадемах, атлетичных и причудливых. Мы видели древовидные папоротники и местный бамбук, который растет в виде огромной арки, вроде огромной калитки для крокета. Мы вышли из леса на волшебную дорогу, покрытую графитовой пылью из ближайшей шахты. Он выглядел серебристым на ярком солнечном свете прямо из Волшебник из страны Оз , и если вы дотронулись до него, ваш палец выглядел так, как будто вы смахнули поднос с тенями для век.

Затем мы отправились в островной заповедник, где лемуры полностью приспособлены к человеку. Мы видели обыкновенных коричневых лемуров, которые запрыгивали нам на плечи, садились нам на головы и заставляли нас смеяться и смеяться; и черно-белые лемуры с рюшами; и еще одна сифака в диадеме, милейшее существо, какое только можно вообразить. В то время как коричневые лемуры толкались, хватали и глотали, сифака смотрел, склонив голову набок, и если вы поднимали кусок банана, протягивали руку, осторожно поднимали его и затем съедали за несколько укусов. У него был красивейший мех, ярко-оранжево-белый и невероятно мягкий. Когда он хотел прыгнуть, вы понимали, насколько он силен, но он казался невероятно мягким, как если бы он был очень застенчивым, но действительно хотел быть дружелюбным. Коричневые лемуры оставались там на час, но сифака, казалось, в какой-то момент сказал, что он потратил достаточно времени, и улетел в кусты.

На обратном пути в Тану мы остановились в парке рептилий, где меня особенно привлекла большая краснеющая томатная лягушка.

На нашей последней неделе мы направились в дебри южного Мадагаскара. Мы прилетели в Тулеар, где нас ждал минивэн, полный еды с гидом. Мы ехали по красивой асфальтированной дороге в течение часа, а затем направились в глубокую сельскую местность. Я предполагал, что мы едем в полноприводном автомобиле, но это не так. Кроме того, выяснилось, что водитель никогда раньше не был в Беза-Махафали, поэтому он мало понимал, что нужно делать, чтобы добраться туда. Поскольку наш багаж находился на крыше, у нас был высокий центр тяжести, но наша низкая ходовая часть не позволяла легко проезжать по дороге с участками огромных камней, выбоинами, размытыми участками и полосами рыхлого песка, похожими на высохшее русло реки. У нас в машине был живой цыпленок (ужин), который все кричал. Мы должны были держать окна открытыми, иначе мы задохнулись, но машина подняла пыль, которая сразу покрыла наши лица и волосы. Мы добрались до последнего настоящего города около 17:30, и когда мы подъехали к заправке, дежурный упомянул, что кого-то нужно подвезти и можем ли мы взять дополнительного пассажира? менеджер лагеря, в который мы направлялись. Вскоре машина начала тонуть в песке, и поэтому мы все вышли, толкали и тянули, и мы миновали это, и примерно через три минуты мы снова затонули. Нам потребовалось еще почти три часа, и заключительная часть пути прошла при лунном свете.

Когда мы подошли к лагерю, я был готов целовать землю. Ужин на скорую руку приготовили две тихие женщины, склонившиеся над большим огнем, а затем мы пошли к своим палаткам и рухнули.

На следующее утро, ровно в семь часов, в лагере появилась стая хвостатых лемуров. Их, должно быть, было 30 человек, в том числе несколько матерей с поджаренными под животами детенышами, и хотя персонал лагеря относился к ним как к знакомым неприятностям, для нас это было совершенно весело, и я не возражал против того, что они схватили и съел свой завтрак из бананов со сгущенкой. Мы были очарованы, и они казались достаточно счастливыми, чтобы прихорашиваться в нашем очаровании и принимать комические позы. Это были негодяи и бандиты, енотовидные личности, и они бесконечно прыгали, иногда на стол, за которым мы ели, а затем залезали и вылезали из пластиковых ведер у колодца и бросались за объедками рядом с тем местом, где все еще готовили дамы. на работе (неужели они всю ночь ухаживали за огнем?) и раскачивались по деревьям.

Мы нашли сифаку одного Верро, который наслаждался солнцем на тамариндовом дереве у входа в лагерь и смотрел на все это так, как будто это было для него так же странно, как и для нас, и, возможно, немного смущало.

Заповедник в Беза-Махафали разделен на две части. Участок 1 - это «галерейный лес», сухой и ориентированный на реку, протекающую в сезон дождей, а Участок 2 - это «колючий лес», сухой и похожий на пустыню. Именно Элисон Ричард послала нас сюда, где она наблюдала за популяциями лемуров в течение трех десятилетий. Команда документирует местонахождение и положение каждого кольчатого лемура и сифаки в Участке 1 с ежемесячными данными переписи и диаграммами передвижения войск. Было здорово понять науку после недель сафари-вуайеризма.

После того, как мы закончили завтрак, который у нас был, мы отправились через участок 1 с Джеки, руководителем отдела исследований Безы. Вскоре мы нашли лемуров на деревьях и попытались запечатлеть их прыжки на пленку, две дюжины фотографий, на которых движущаяся лапа занимает верхнюю часть кадра, а остальная часть животного полностью выпрыгивает из кадра. Чуть позже мы нашли семью сифак, и я действительно мог провести всю жизнь, наблюдая за сифаками, такими же элегантными, как Одри Хепберн. Они бросали свои нежные взгляды в нашу сторону и принимали танцевальные позы на деревьях, и их манеры были в чем-то вежливыми, как будто они были тронуты и удивлены нашим добрым вниманием; на самом деле, они были настолько вежливы, что я подумал, что они могут послать благодарственные письма после нашего визита. Наконец мы оторвались и пошли к руслу реки, обнаружив, что несколько ночных спортивных лемуров спят, хотя один проснулся, когда мы сфотографировали его. Мы также видели рептилий и птиц. В этом была интимная магия: лемуры не были ни ручными, как в «Нуси Комба» - на самом деле частным зоопарком, ни такими дикими, что оставались незаметно далеко.

После обеда мы отправимся на похороны в деревне Махазоариву. У народов южного Мадагаскара похороны - это великие проводы, дорогостоящее мероприятие, которое длится несколько дней и требует употребления большого количества зебу (быков) и большого количества алкоголя. Семья должна скопить на это достаточно денег, поэтому мертвых забальзамируют и помещают в построенные специально для них хижины морга. Один из моих попутчиков передал информацию от Джеки о том, что трупы когда-то хранились в кусках сыра, который маскировал и содержал запах гниения. Дальнейший разговор с Джеки показал, что они фактически хранились в «стволах деревьев» (у него был небольшой акцент): заключены в выдолбленное бревно. Похороны в тот день в Махазоариву были для двух человек, которые оба умерли около года назад; в конце умершие будут отправлены в могилы на холмах, а их хижины сожжены.

Пир для всей деревни, мужчины несут копья или ружья, а женщины носят свои самые яркие цвета. Это тоже ночи любви; Считается, что любой девушке, забеременевшей во время похорон, повезет, и ее муж никогда не может спросить ее, кто отец, но должен принять младенца как своего собственного ребенка. Незамужние девушки стараются забеременеть, чтобы продемонстрировать свою фертильность, что повышает их шансы на последующий брак. В деревне есть генератор для таких случаев, а деревенские музыканты подключаются к неуклюжим усилителям и играют традиционную музыку в стиле фанк. Кто хочет танцевать, просто собирается перед ними и танцует. Вокруг села останавливаются большие повозки с зебу. Семья погибшего сидит у дома и встречает посетителей, всем дарит подарки (нам досталась бутылка лимонной газировки). Мужчины стреляют самодельными холостыми патронами всякий раз, когда кто-нибудь появляется, то есть примерно раз в пять минут. Приезжие маршируют по центру села; все это чрезвычайно драматично. Музыка была хорошей, люди были красивыми, и все было очень приятно. Нас приветствовали как высокопоставленных лиц, за то, что мы иностранцы и за то, что приехали с Джеки и Андри; у нас была сотня лучших друзей и поминки детей, куда бы мы ни пошли. Я чувствовал себя талисманом удачи.

Затем мы пошли на Участок 2, колючий лес. Одно эндемичное дерево не имеет листьев и фотосинтезирует за счет хлорофилла в его коре, которая всегда отслаивается, как сильный солнечный ожог; осьминоги - это странные, покрытые шипами создания с множеством ветвей, скрученных в воздухе; а у эйфорбий есть геометрические зеленые ветви, которые описывают сложные кубоподобные пространства и выглядят как модели кристаллической структуры фосфора. Мы увидели редкое зрелище сифаки, танцующей через дорогу; они ходят на задних лапах с прыжком вбок на открытой местности. Затем мы наблюдали за их семьей на колючих деревьях, и это был тот великолепный гипер-золотой свет, который появляется ближе к вечеру на Мадагаскаре, и он освещал сифаки так, что они казались пушистыми ангелами, сияющими своим собственным сиянием. .

Мы вернулись в лагерь, когда исследователь приехал на полноприводном автомобиле, и мы договорились с водителем, чтобы вывезти нас на следующий день. В то утро мы проехали и добрались до Исало как раз к позднему обеду. Тамошний отель Relais de la Reine принадлежит французу, который встроил в каменный ландшафт так, что вы можете только наполовину сказать, что там есть здания; еда была превосходной, и комната свежая и привлекательная, прекрасное отличие от палаток в Безе. Исало славится пейзажем, напоминающим столовые горы юго-запада Америки. Великие каньоны сменяются крутыми каменными горами, полными пещер, в которых местные жители хоронят своих мертвецов. Хотя ландшафт в основном сухой и бесплодный, иногда встречаются рисовые поля, цепляющиеся за влагу берегов ручьев. Самыми известными эндемичными растениями являются «слоновья нога», короткий луковичный пахиподиум с желтым цветком и розовый мадагаскарский барвинок.

На следующий день мы встали рано, чтобы покататься верхом - в отеле были красивые лошади - и пробежали по равнине и увидели фигуры в огромных камнях, усеивающих ландшафт: короля, льва, шерстистого лемура. Затем мы отправились в природный бассейн . Вы с трудом пробираетесь через бесплодные участки и поднимаетесь через скалистые образования, а затем внезапно спускаетесь в расселину, и вот она, фантазия какого-то блестящего ландшафтного дизайнера с неба, слишком изысканная, чтобы в это поверить: пышное множество качающихся пальм и густая растительность, а в центре - невероятно красивый водопад, ниспадающий в глубокий чистый бассейн с песчаным дном. Мы закатали штаны и купали усталые ноги в прохладной воде. Лишь несколько раз я видел что-то настолько приятное для глаз.

Затем мы поехали в Раномафана, самый популярный парк тропических лесов, где у нас наступил солнечный день. Парк очень гористый, поэтому вы все время поднимаетесь и спускаетесь по грязным тропам, но это того стоит, если вы энтузиаст лемуров. За один день мы увидели краснолобых коричневых лемуров, краснобрюхих лемуров, сифаков Милна-Эдвардса, коричневого мышиного лемура и стаю больших бамбуковых лемуров, а также кольчатого мангуста и циветту. Мы стали очень грязными, у меня болели ноги и спина, но плотность видов была выше той, которую мы когда-либо видели, как если бы это был благополучный конец экосистемы - все любимые корма животных в этой влажной домен.

После двух ночей в Раномафане мы проехали по великолепной сельской местности, что-то вроде длительного пребывания на открытке, и остановились в Амбоситре, известном своими резчиками по дереву. Вернувшись в Тана, мы посетили гламурный званый обед и съели восхитительную еду под портретом Винтерхальтера Наполеона III. Постельное белье было вышито под фарфор Лиможской империи нашего хозяина, и мы встретили англичанина, который возродил малагасийские текстильные традиции и продал свою вещь музею Метрополитен; малагасийская женщина, работавшая на ООН по всему миру; австралийский защитник природы; и несколько промышленных магнатов. Я подумал об Элисон Ричард и Руссе Миттермайере, которые так часто возвращались, несмотря на большие трудности, и спросил одного из гостей, решил ли он остаться на Мадагаскаре из-за деловых возможностей. Он широко развел руками и сказал: «Дома я все время благодарил Бога за вещи. Здесь я научился благодарить Бога за каждый день ». Его глаза сверкнули. На этот раз вы влюбились в лемуров и пейзаж. Это первый шаг. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, этот остров будет сбрасывать новую пелену в своем танце соблазнения. Как только вы влюбитесь, вы не можете думать об уходе. Видите ли - а я путешествовал - все здесь говорит вам: это самое доброе место в мире ».

Эндрю Соломон - редактор T + L.

Когда идти

Дневные температуры колеблются от низких 50 до середины 80 в течение года; избегайте сезона дождей, который длится с января по март.

Как туда добраться

Air France выполняет стыковочные рейсы через Париж. T + L рекомендует нанять гида (см. Ниже) для организации наземного путешествия.

все

Требуются визы; свяжитесь с посольством Мадагаскара. 202 / 265-5525.

Тур-оператор

Исследовать, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; двухнедельные туры от 5000 долларов с человека.

Где остановиться и поесть

Анджявы Отель

Расположен в самом сердце территории Менабе Сакалава, в 90 милях к северу от Маджунги. 33-1 / 44-69-15-00 (офис бронирования Парижа); anjajavy.com ; удваивается на три ночи от 1661 доллара, включая трансфер на частном самолете.

Домен де Фонтене

202 Анциранана, Жоффревиль; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; удваивается от 238 долларов.

Королевская эстафета

Ранохира, Исало; 261-20 / 223-3623; удваивается от 100 долларов.

Хорошая Комба

Южная Нуси Комба; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; удваивается от 238 долларов.

Лесной лодж Вакона

Панорамный вид. Рядом с Андасибе; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; удваивается от 154 долларов.

Национальные парки

Точные маршруты до национальные парки лучше всего предоставляются туристическими офисами на Мадагаскаре. Услуги англоговорящего гида доступны во всех парках и настоятельно рекомендуется для новичков.

Особый заповедник Аналамазаотра

Возле Андасибе

Национальный парк Исало

Рядом с деревней Ранохира.

Национальный парк Мантадия

Рядом с Андасибе.

Национальный парк Эмбер-Маунтин

К юго-западу от Джоффревилля.

Национальный парк Раномафана

За пределами Амбодиамонтаны, города к западу от Раномафаны.

Экологический фонд

Тани Мева

Национальная общественная некоммерческая организация, работающая над защитой дикой природы Мадагаскара. tanymeva.org.mg .