Вы должны задаться вопросом о месте, которое называется Кейп-Код на Среднем Западе, прозвище округа Дорога Висконсина. Но как человек, который провел первые годы своего детства на Восточном побережье, проводя лето на настоящем мысе, а затем переехал на Средний Запад, я могу засвидетельствовать, что округ Дорога оправдывает такие требования. Крошечные прибрежные деревушки носят такие названия, как Эгг-Харбор, Фиш-Крик и Систер-Бэй. Лоджи рубежа веков выходят окнами на безмятежные бухты, где у причалов качаются парусники. Этот район славится своей терпкой вишней Монморанси и фруктовыми садами, разбросанными по сельской местности.

Недавно я совершил шестидневную поездку с родителями в этот 84-мильный округ, который вдается в озеро Мичиган, как большой палец. Мы забронировали номера в отеле только за месяц, поэтому я не удивился, что мы не смогли попасть в White Gull Inn, прекрасный отель 1896 года в Фиш-Крик. Путешественникам, приезжающим в разгар сезона - от Дня памяти до октября - было бы разумно спланировать поездку как минимум на шесть месяцев вперед.

Лучшая отправная точка - гостевой дом Chanticleer на сельской Черри-роуд в Стерджен-Бэй. Уроженцы Висконсина Брайон Грошл и Даррин Дэй превратили фермерский дом и большой красный амбар в гостиницу на 10 номеров. Из моей любимой комнаты, под стропилами сарая, я наблюдала, как по территории бродят овцы (можно заказать вязаный вручную свитер из их шерсти).

Стерджен-Бэй, расположенный на полпути вверх по полуострову на канале, соединяющем Грин-Бей и озеро Мичиган, занимает одно из первых мест среди мировых центров судостроения. Я нашел китчевые открытки 1950-х годов по 20 центов каждая в Историческом музее округа Дор. Один из лучших ресторанов региона также находится в Стерджен-Бэй. Леола Гебауэр, шеф-повар калифорнийского ресторана Sage, готовит жареного желтоперого тунца в соусе манго-хабанеро - не то, что вы ожидаете в маленьком городке Висконсин. После обеда мы выезжаем на шоссе 42, двухполосную проселочную дорогу, ведущую вверх по западному побережью полуострова, с крошечными магазинами мороженого и антикварными магазинами в обветшалых сараях. По пути в Эгг-Харбор, в 16 милях от Стерджен-Бей, мы проезжали гольф-клуб Cherry Hills и ряд вишневых ферм, где вы можете выбрать сами.

За прошедшие годы Эгг-Харбор превратился из сонной деревушки в торговую Мекку, наполненную безвкусной «шоппинговой», продающей помаду и рождественские украшения. Мы сэкономили наши гроши на «Вишневую хижину Рэя», придорожную лавку в пяти милях от города, где продается все, что угодно, в Монморанси. Мама и папа восхищались полками, уставленными вишневой сальсой с халапеньо, вишневым чатни, вишневой горчицей, вишневым соусом для барбекю и охладителем вишневого сидра.

По дороге в Фиш-Крик мы заметили нарисованную вручную вывеску с рекламой Sweetie Pies. Гостиная этого фермерского дома XIX века была преобразована в пекарню; Сам магазин находится на кухне, где хозяин расстелил на пол винтажные фартуки. Мы не могли устоять перед разделением Cutie Pie за 6 долларов, десертной версии личной пиццы на сковороде. Покрытый сладкой корочкой и наполненный пухлой вишней, это был лучший пирог за всю поездку.

В Times Door County можно больше походить на Хэмптонс, чем на Кейп-Код, особенно в шикарном Фиш-Крик. Но вместо особняков, принадлежащих Calvin Klein и Puffy Combs, вдоль набережной выстроились обшитые вагонкой коттеджи. Нам посчастливилось попасть в одну из семи комнат Whistling Swan, гостиницы 1907 года, которая когда-то служила городским казино. И хотя мы не могли оставаться в «Белой чайке», нам все же удалось перекусить ее рыбным филе, причудливым местным заменителем клэмбейка Восточного побережья. Все собираются вокруг дымящегося котла, наполненного тушеным мясом из кусочков сига и картофеля, сваренного в соленой воде. Ближе к концу процесса приготовления «мастер варки» заливает огонь керосином, создавая настоящее зрелище.

На следующий день мы совершили трехмильный объезд по Каунти-роуд F к галерее Maple Grove Глории Хардиман, ткацкой мастерской на углу Maple Grove Road. Дорога графства F, пересекающая центр полуострова, мимо ферм и лесов, должна быть самым красивым участком Дороги. В этом бывшем универсальном магазине местные жители сплетничали вокруг пузатой печи, дав ей прозвище «Уголок фигни». В наши дни все собираются вокруг ткацкого станка Глории, где она ткет ткань для красочных шалей.

На обед мы отправились на поиски Donny's Glidden Lodge, в 18 милях к югу от магазина Хардимана. Но по дороге мы немного развернулись, следуя по County Road A на юг до County Road T. Потребовалось несколько звонков (слава богу за сотовые телефоны - на этих неосвещенных дорогах не было телефона-автомата), но в конце концов мы нашли клуб ужина, вниз извилистой, лесистой Glidden Drive. Я заказал одну из моих любимых детских закусок: жареный творог, сделанный из чеддера, снятого с верхней части бочки.

Следующая наша гостиница, название которой останется без названия, была в Ефреме (произносится как «ее-от»). Хозяйка была недовольна, когда я позвонил ей и сказал, что мы будем заселяться поздно. Пережевав меня, она предупредила, что если мы не дойдем до 22:00, она заперет дверь (хорошо, что у папы есть ведущая нога). Гости 11 ветхих комнат вынуждены делить четыре ванные комнаты - суровое наказание. Однако Ефрем - воплощение совершенства: белоснежное моравское поселение, спускающееся с холма к заливу. Прежде чем отправиться в чартер на Scuppers, 26-футовой деревянной лодке, принадлежащей Тому Шредеру, мы остановились, чтобы съесть мороженое в Wilson's, кафе-мороженом, которое является воспоминанием о другой эпохе. Пока мы были на воде с капитаном Томом, мы могли заметить красно-белые навесы Уилсона на много миль отсюда.

Некоторые люди в шутку называют Бухту сестер, расположенную в четырех милях к северу от Ефрема, Маленькой Швецией; несколько зданий развеваются знакомым синим флагом с желтым крестом. В шведском ресторане Al Johnson официантки, одетые в дирндл, подают шведские блины во взбитых сливках. Тем временем козы Ала пасутся на покрытой дерном крыше.

В заливе Эллисон, расположенном в 51/2 милях вверх по шоссе 42, на душу населения больше гончарных мастерских, чем в любом другом городе округа Дор. Мама без ума от ламп ручной работы в Clay Bay Pottery & Gallery (она купила лампу под названием «Ефрем в воскресенье», изображение парусных лодок и города, авторство Жанны Аврелий). Эллисон Бэй также является домом для нового ресторана Т. Эшвелла. В прошлом году хозяин шеф-повара Томас Эшвелл Смит перевернул старую таверну на ухо: вместо качалок на застекленной веранде он установил столики с тепловыми лампами для прохладных ночей. Дальновидное меню Ashwell меняется еженедельно; В ту ночь, когда мы были там, он приготовил невероятных перепелов на гриле в тайском стиле.

К северу от залива Эллисон строительство заканчивается, когда шоссе 42 проходит мимо открытых полей и вершин холмов с захватывающими видами на Грин-Бей. Одна из лучших находок округа для покупок - это крохотный бревенчатый домик без адреса и только небольшая вывеска-ферма из тряпичных ковриков, а также незаметное объявление о его существовании. Не обращайте внимания на ворчливого лавочника, который наблюдает за вами как ястреб; ее тряпичные коврики ручной работы стоят хлопот.

Той ночью мы остановились на оконечности полуострова в Гиллс Рок (население 75 человек). Гостиница Harbour House Inn с 15 комнатами - это настоящий удар, особенно коттедж в форме маяка. В Gills Rock больше ничего нет, кроме продукции Bea's Ho-made Products (мы с мамой сочли это названием довольно юношеским). Здесь вы можете наблюдать, как повара перемешивают варенье над плитами в задней части магазина. Каждое лето семидесятилетний Би приезжает из Флориды, чтобы помочь с выращиванием маринадов.

Немногие посетители добираются до острова Вашингтон. Плата за переправу непомерно высока - 33 доллара туда и обратно для двоих и машина из Нортпорта - и, как показал мой отец, это отличное место для посещения, если вам нравится смотреть, как высыхает краска. Во время получасовой поездки на пароме мы миновали участок озера под названием Дверь Смерти, который дал название округу (предательские течения затопили многие корабли до того, как в 1895 году на соседнем Сливовом острове установили огни дальнего боя). Мы исследовали остров в течение нескольких часов, посетив бревенчатый музей Якобсена и скалистый пляж Скулхаус. Мы также заехали в школу волоконных искусств Сиверса, которая предлагает уроки ткачества ковров и изготовления бумаги навахо. Папа был прав: остров Вашингтон - не совсем горячая точка, но мы с мамой могли бы однажды вернуться в мастерскую Сиверса по производству мебели из гнутой ивы.

После поездки на пароме обратно на материк мы направились на юг к шоссе 57. Оно спускается к берегу озера Мичиган на полуострове и представляет собой природные тропы, маяки и бесконечные пляжи. Мы остановились в 19 милях к югу от Гиллс-Рок в Бейлис-Харборе, который кажется городом-призраком на Диком Западе благодаря действующей кузнечной мастерской и салону с деревянным каркасом. Blacksmith Inn - это фахверковый дом 1912 года постройки; инструменты, сделанные в соседней кузнице, висят в 15 комнатах с видом на озеро.

Некоторые поклонники солнца придерживаются стороны Грин-Бэй округа Дор, терпя узкие участки каменистого пляжа ради более теплой воды. Вместо этого мы отправились в Джексонпорт, городок, который нельзя не заметить, и прогулялись около 15 минут по Кейв-Пойнт-драйв к живописному пляжу с золотым песком в государственном парке Уайтфиш-Дюнс. Ветры с озера Мичиган создают большие волны, но вода может подниматься достаточно высоко, чтобы закрыть пляж (позвоните перед поездкой по телефону 920 / 823-2400, чтобы узнать условия). Мы не могли плавать из-за порочных течений, но я не мог придумать лучшего способа провести свой последний день в Двери.

Что ж, да, я мог бы сходить в «Черри-закусочную Перри» в стиле пятидесятых в Стерджен-Бэй, поесть пирожок а-ля мод. (Угадайте, какой вкус?) Мы вернулись на шоссе 57 и через полчаса оказались в вишневом раю.

Маршрут
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Поездка в Стерджен-Бей, в часе езды от Грин-Бей и в пяти часах езды от Чикаго. Ночевка: Осетровая бухта.
ДЕНЬ ВТОРОЙ Направляйтесь на север по шоссе 42, которое ведет к западному берегу округа Дор. Ночевка: Фиш-Крик.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ Прокатитесь по County Road F, затем вернитесь в Fish Creek. Возьмите напрокат катамаран в государственном парке Пенинсула. Ночлег: Ефрем.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ По пути к оконечности полуострова остановитесь в парке округа Эллисон Блафф, чтобы увидеть 100-футовые известняковые утесы. Ночевка: Гиллс Рок.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ Сядьте на паром до острова Вашингтон. Возвращение во второй половине дня, затем ехать на юг к шоссе 57. Не пропустите маяк острова Кана, вниз по шоссе Q. Ночлег: Бейлис-Харбор.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ Загорая на широком пляже в государственном парке Уайтфиш-Дюнс, возвращайтесь в Стерджен-Бей на шоссе 57.

Факты
Гостиницы
Шантеклер Гостевой Дом 4072 Черри Роуд, Стерджен Бэй; 920 / 746-0334; удваивается от 130 долларов.
Гостиница Белая Чайка 4225 Мэйн Стрит, Фиш-Крик; 920 / 868-3517; удваивается от 107 долларов.
Свистящий лебедь 4192 Мэйн Стрит, Фиш-Крик; 888 / 277-4289 или 920 / 868-3442; удваивается от 114 долларов.
Харбор Хаус Инн 12666 Hwy. 42, Гиллс Рок; 920 / 854-5196; удваивается от 89 долларов.
Кузнец Inn 8152 Hwy. 57, Бейлис-Харбор; 800 / 769-8619 или 920 / 839-9222; удваивается от 175 долларов.

Рестораны
мудрец 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; первые блюда от 24 $.
Сладкие пироги Поселок, шоссе. 42, Фиш-Крик; 920 / 868-2743; милашка 6 долларов.
Glidden Lodge Донни 4670 Glidden Dr., Стерджен Бэй; 920 / 746-9460; ужин на двоих 50 долларов.
Ресторан и кафе-мороженое Уилсона Ул. Воды 9990, Ефрем; 920 / 854-2041; обед на двоих 20 долларов.
Шведский ресторан Эла Джонсона 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; завтрак на двоих 15 долларов.
Т. Эшвелл 11976 Mink River Rd., Залив Эллисон; 920 / 854-4306; ужин на двоих 80 долларов.
Perry's Cherry Diner 230 Мичиган-стрит, Стерджен-Бэй; 920 / 743-9910; обед на двоих 10 долларов.