Все началось со спущенной шины. Через десять минут после того, как я взял арендованный автомобиль за пределами Инвернесса, первой остановки в автомобильном туре по Шотландскому нагорью, я услышал громкий хлопок и покатился до остановки. Помощь на дороге пришла мне на помощь с запасным колесом и несколькими шутками о том, что континентальные европейцы даже хуже ездят по левой стороне дороги, чем американцы.

Моя неудача во многом была подходящим знакомством с регионом, характеризующимся как своей серьезностью, так и легкомыслием. На протяжении веков Хайленд был известен как место выживания с трудом, где влажный холод определял повседневную жизнь. В то же время крутые горы и зеленые холмы этого региона привлекали путешественников с начала 19 века, когда сэр Вальтер Скотт превозносил достоинства Хайлендса в своих популярных романах. Богатое культурное наследие региона, всемирно известный виски и гостеприимные местные жители по сей день привлекают путешественников.

1 день

Инвернесс, считающийся неофициальной столицей Хайлендса, находится в трехчасовом поездка на поезде из Эдинбурга. Поездка на север доставляет удовольствие, так как маршрут огибает неровную береговую линию, пересекая по пути деревни и овцеводческие фермы.

Некоторые местные жители утверждают, что Инвернесс был наиболее очаровательным до Второй мировой войны, до того, как современные здания омрачили городской пейзаж, в котором преобладали постройки 18 и 19 веков, но большинство известных достопримечательностей тщательно поддерживались.

В самом центре города Викторианский рынок со сводчатыми потолками, длинными аркадами и рядами магазинов, где продаются работы местных мастеров, напоминает крытые коридоры Парижа. Горчичное семя , ресторан, расположенный всего в двух кварталах от отеля, предлагает сытные блюда местной кухни, в том числе конфеты из хаггис, пикантное блюдо, похожее на тефтели, но приготовленное из овечьего желудка.

Извилистая река Несс протекает через центр города, а ее берега соединяют каменные мосты. Живописный Андреевский собор, построенный в 19 веке из красного камня и гранита, находится прямо у кромки воды. Рядом с отелем находится книжный магазин Лики, который занимает бывшую церковь и частично отапливается дровяными печами. Владелец Чарльз Лики может ловко перемещаться по запасам из почти 100 000 томов.

Моей первой остановкой на пути из Инвернесса была Клава Кэрнс, примерно в 10 минутах езды. Пирамиды из камней являются примером множества захоронений, разбросанных по Высокогорью, но что делает их замечательными, так это их преклонный возраст - они впервые использовались жителями железного века в 2000 году до нашей эры. Подобные места можно найти по всему Британским островам, в первую очередь в Стоунхендже, и их предполагаемые мистические качества вдохновили на ряд культурных почитаний, в том числе на роман, ставший телевизионным хитом. Чужестранец.

Прибрежная деревня Дорноч с населением 1000 человек находится в часе езды от Инвернесса. Castle Dornoch, отель с винокурней, предлагает простые, но удобные номера (и графин виски рядом с кроватью). Несмотря на свой скромный вид, ресторан Castle Dornoch предлагает одни из лучших блюд в этом районе, в том числе свежую пасту с местными креветками и королевскими гребешками.

День 2

Отправляйтесь до восхода солнца по дороге к Круик-Черч, в часе езды к северу от Инвернесса в сельской местности Ардгея, и вы увидите, как туман все еще цепляется за холмистую местность, особенно у побережья. Обсаженные деревьями и старыми каменными стенами извилистые маршруты имеют ограничение скорости до 30 миль в час. Ветхие замки усеивают длинные участки сельскохозяйственных угодий. Выделение дополнительного времени на поездку по Высокогорью имеет решающее значение, так как дикий скот и живописные виды часто мешают. Дорога к церкви со временем сужается до одной полосы, по обеим сторонам которой находятся овцеводческие фермы на протяжении почти 10 миль.

Церковь Кроик стала памятником горной поляне, когда британские солдаты и шотландские землевладельцы очистили землю от фермеров, ведущих натуральное хозяйство, начиная с конца 18 века. Примерно 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в течение следующего столетия. 18 выселенных семей прихода Гленкави были слишком набожны, чтобы укрыться в самой церкви, поэтому они укрылись во дворе, вырезая свои имена и послания на оконных стеклах. Их офорты сохранились на стекле, и церковь никогда не закрывает свои двери как символический жест.

Однако культурное наследие горцев не так уж мрачно. Регион известен его виски мирового класса и сопровождающие его празднования. Основанная в 1838 году винокурня Glen Ord Distillery, расположенная в часе езды к югу, производит солод Singleton уже почти два столетия. Выдержанный в бочках из-под хереса и бурбона, виски имеет более мягкий, менее торфяной вкус, чем у некоторых соседних винокурен. Glen Ord - последняя оставшаяся винокурня на Черном острове, регионе, названном так из-за темного суглинка, который обеспечивает идеальные условия для выращивания ячменя, используемого для производства виски.

Маршрут к югу от винокурни до форта Огастус тянется вдоль одной стороны знаменитого озера Лох-Несс почти на 25 миль. Темные воды озера обнимают одну сторону дороги, а знаки, предупреждающие о падении камней с крутых скал, стоят на другой.

Лох-Несс выглядит зловещим в пасмурные дни, и нетрудно представить себе мифическое морское существо, скрывающееся в глубокой черной воде.

Форт Огастус - идеальная остановка для позднего обеда из шотландской комфортной еды (рыба с жареным картофелем, бутерброды с хаггисом). Компактная деревня, расположенная на южной оконечности озера Лох-Несс, с населением всего несколько сотен человек, придает ей очарование маленького городка. Лодки плывут вверх и вниз по узкому каналу, который пересекает город и впадает в озеро. Вдоль канала выстроено несколько ремесленных и сувенирных магазинов, продающих тартаны всех цветов. Причал в конце канала вдается в озеро, что дает ощущение того, что вы стоите почти в воде.

Четырехзвездочный отель Lovat, расположенный в викторианском доме на берегу Каледонского канала, идеально подходит для ночевки.

3 день

Соседний замок Инвергарри восходит к эпохе, когда могущественные кланы правили Высокогорьем. Британские солдаты пытались сжечь его в двух разных случаях, но выжженные кости оригинального каркаса остались, достойное воплощение устойчивости Хайленда. В настоящее время ведутся работы по реставрации, и из соображений безопасности посетители не могут войти в здание, но территория поместья остается открытой. Фасад замка высотой в четыре этажа возвышается над краем озера Лох-Ойх, извилистая каменная лестница видна снаружи.

Четырехчасовая поездка из Хайлендса в Глазго проходит через одни из самых крутых пиков страны, включая Бен-Невис, самую высокую гору в Соединенном Королевстве на высоте 4413 футов. Из-за почти постоянного моросящего дождя в Шотландии вождение по горным дорогам может быть пугающим, но впечатляющим. Уличные фонари почти отсутствуют, даже на более крупных маршрутах (часто с двумя полосами движения), а в межсезонье мало машин, поэтому тишину нарушает лишь горстка радиостанций BBC. С некоторых точек зрения горы кажутся бесконечной чередой гладкого тротуара и восходящих пиков.

Если долгая поездка начинает сказываться - или если одна дорога в Глазго ненадолго закрыта на строительство, как это было для меня, - в 300-летнем отеле Drover’s Inn в Лох-Ломонде подают чай и сытные блюда. Также по слухам, это одно из самых посещаемых мест в Шотландии.

Вскоре дороги превратились в многополосные, и через час я прибыл в Глазго. Благодаря ухоженным площадям и архитектуре в стиле модерн, город полностью возвращается к столичной жизни. Культурный и образовательный центр, Глазго является домом для Шотландской оперы, Шотландского балета, а также множества галерей и музеев.

Проехав в одиночестве несколько дней и увидев больше овец, чем людей, по крайней мере, в 10 раз, я снова столкнулся с толпой и шумом, который сопровождает их. Даже в середине недели в городе царит суета: студенты художественных и архитектурных школ курят сигареты по дороге на занятия, а молодые специалисты собираются за кружкой пива во многих городских пабах. Я устроился с пинтой Гиннесса недалеко от центра города, все еще стряхивая с ботинок засохшую грязь Хайленда.