По пути к Леузеру я ночевал в Медане, столице провинции Северная Суматра, прежде чем отправиться в джунгли на следующий день. Когда я ехал за город, мне было трудно представить, что за меньшее время, чем поездка из Нью-Йорка в Бостон, я доберусь до окраины одного из самых богатых лесов в Азии. Медан был скоплением людей, мотоциклов, грузовиков и бесконечных рядов уличных киосков, заполнявших экономические ниши, о существовании которых я не подозревал. Мы прошли мимо прилавка, где продавались только кухонные часы, другого - только птичьи клетки, и продавца кошельков, который, не имея прилавка, повесил свои товары на раскидистых ветвях дерева, что побудило моего попутчика Стефана Руиса, который сделал для этого фотографии История, чтобы сделать одно из его замечаний, связанных с торговой маркой: это буквально денежное дерево.

В конце концов движение поредело, и город исчез, и мы с грохотом пробирались через пальмовые плантации, гектары и акры, высокие, редкие деревья тянулись, насколько мы могли видеть, во всех направлениях рядами прямыми, как проходы в супермаркетах. Пальмовое масло - это наиболее часто используемое растительное масло в мире, оно содержится в закусках, мыле, косметике и многих других продуктах на наших полках, и Индонезия производит его больше, чем любая другая страна, составляя около трети мировое предложение. Если в Индонезии есть денежное дерево, то это масличная пальма.

Когда мы приближались к лесу, я спросил нашего водителя, Ади, который плохо говорил по-английски, не видел ли он много дикой природы за эти годы. Он начал возбужденно говорить о чем-то, что называлось мина, что, как я решил, было разновидностью обезьяны или, может быть, местным словом, обозначающим орангутанг. Фактически, Мина было именем, данным исследователями одному особенно известному орангутангу. Как позже скажет местный житель, у нее были проблемы с психикой. Ходили слухи, что Мина укусила туристов. Оказалось, что у нее было тяжелое прошлое: в детстве она провела годы в клетке, но в конце концов ее спасли и доставили в реабилитационный центр для орангутанов в Букит-Лаванг, деревне на окраине тропического леса Леузер. . Но к тому времени ее время с людьми взяло свое.

Связанный : 10 поездок по дикой природе, где можно поближе познакомиться с самыми крутыми животными мира

Реабилитационный центр Бохорок закрылся в 90-х годах, но несколько орангутанов, которые прошли через него, все еще живут в части джунглей, ближайшей к деревне, как и их потомки, которые склонны следовать за ними. Считающиеся полудикие, они обычно не боятся людей, и некоторые гиды используют это бесстрашие, заманивая их ближе к туристам жареным рисом.

Green Hill, компания, которая организует походы в джунгли и управляет деревенским гостевым домом, в котором мы остановились, не занимается такими вещами. Андреа Молино, которая вместе со своим мужем управляет Грин Хилл, - англичанка, получившая степень магистра по охране приматов, которая проводила полевые исследования в лагере Лики на Борнео. Лагерь был основан литовско-канадским защитником природы Бируте Мэри Галдикас, которая для орангутангов такая же, как Джейн Гудолл для шимпанзе. Девиз Андреа написан на большой вывеске перед домом: сохраняйте дикую природу.

По большей части Букит Лаванг напоминает другие города региона - скромные бетонные здания с ржавыми гофрированными металлическими крышами. Но в дальнем конце дорога сменяется тропинкой, извивающейся между деревьями, и если вы пойдете по тропе вдоль реки мимо магазинов, продающих футболки с орангутанами и резные фигурки орангутангов, вы окажетесь в районе отелей. Это своего рода фантазия о индонезийской деревне, наполненной гостевыми домами из бамбука, бревен джунглей и веток.

Той ночью мы со Стефаном спали в деревенских комнатах с видом на джунгли. На следующий день мы планировали отправиться прямо в эту бурлящую зелень. Мы должны были провести утро недалеко от деревни в поисках полудиких орангутанов, которых мы практически гарантировали увидеть. Затем наши гиды уводили нас глубже в лес, в места, редко посещаемые людьми, где листва гуще, тропы более грубые, а дикая природа по-настоящему дикая. Мы планировали разбить там лагерь на две ночи. Если бы мы увидели орангутана в глухом лесу, мы были бы среди очень немногих людей, которые когда-либо видели.

На следующее утро рано утром, когда солнце встало над деревьями за рекой, мы пошли в лес. К Стефану и мне присоединились наш главный гид Анто Себоль, его помощник Ипан и пара студентов колледжа из Колорадо. Анто, уроженцу Букит Лаванг, 38 лет, с длинными волосами и философскими взглядами человека, который с раннего возраста приобщился к верованиям и обычаям забитых камнями австралийских туристов. Сидя на валуне, он сказал: «Никто не знает, сколько еще продлится земля». Он вызывающе улыбнулся. Может, мы отправимся на Луну.

Мы следили за ним всего несколько минут, когда он указал на стайку чернолистных обезьян Томаса на деревьях. Хотя мы все еще ехали по легким, проторенным тропинкам, пот начал литься из меня с такой скоростью, о которой я даже не мог себе представить. Потом мы увидели это: наш первый орангутанг. Эта вспышка апельсина на деревьях, конечно, была захватывающей, но она явно не была дикой. Она растянулась на члене, не боялась и не впечатляла. Антол узнал ее; он сказал, что знает ее мать. Пока мы стояли и смотрели, длиннохвостая макака прошла прямо мимо нас, даже не взглянув в нашу сторону. Затем подошла группа Homo sapiens в шлепанцах, делая селфи.

Так что к тому времени, когда мы сели на мотоциклы и двинулись по дороге в более отдаленный район, я был готов пойти немного глубже. После ухабистой дороги через пальмовые плантации мы прибыли в Букит Кенкур, деревню на краю той части джунглей, которую сотрудники Green Hill описали как нетронутую. Было ясно, что это место не привлекает много иностранных посетителей. Грозди красноватых пальм лежали в грязи возле выгоревших на солнце деревянных хижин. Жители деревни, которые пришли посмотреть на нас, не пытались говорить по-английски, и никто не пытался продавать нам резьбу орангутанга или что-нибудь еще.

Один из жителей подошел с корзиной припасов. Его звали Чилик, и он собирался служить дополнительным гидом до конца нашей поездки. Его обучение, как я позже узнал, было нетрадиционным. Несколько лет назад он заблудился в лесу, собирая лекарственные растения, и в течение пяти дней поддерживал себя, наблюдая за орангутангами, чтобы увидеть, какие фрукты они ели. Чилик не говорил по-английски. В отличие от Анто, у него были короткие волосы, и он не беспокоился о резиновых треккинговых ботинках, которые носили гиды в Букит Лаванг. Он вел нас через джунгли босиком, соскребая пиявок с лодыжек ржавым мачете, и большую часть наших припасов он нес на спине в корзине из ротанга, которую гиды Букит Лаванг давно бросили в пользу рюкзаков в западном стиле. . Во время перерывов на перекус он уходил один и сидел на корточках на лесной подстилке и курил непрерывно, пока не приходило время уходить.

В тот первый день мы прошли небольшое расстояние, может быть, четверть мили. Тем не менее, это было нелегко, как и до конца поездки. Тропа поднималась и спускалась с таким крутым уклоном, что нам часто приходилось хвататься за корни и лозы, чтобы оставаться в вертикальном положении. Иногда он полностью исчезал, и тогда Чилик двигался впереди стаи и прорубал путь через куст своим мачете. Наконец мы добрались до кемпинга. Он стоял на склоне холма с видом на живописную реку. Когда мы ополоснулись в прохладной чистой воде, из ниоткуда появилась пара поваров и развела костер. Они сварили горшок с рисом, поджарили немного темпе, обжарили мешок листьев тапиоки и приготовили восхитительное блюдо из сушеных анчоусов с диким имбирем и чили.

Связанный : 5 лучших курортных отелей в Индонезии

Мы спали под брезентом, натянутым на каркас связанных бамбуковых шестов. Звуковой ландшафт представлял собой многослойную смесь цикады, птиц, ручья и дождя с небольшим количеством обезьяньих вой. На следующее утро мы проснулись рано, при первых лучах дневного света. Тосты, яйца, крепкий суматранский кофе, затем снова по тропе, делая паузу каждые 15 минут, чтобы Анто мог раздать кусочки листьев и коры, обучая нас названиям и лекарственным или кулинарным применениям каждого вида. Там был ярко-розовый цветок дерева, который он называл ассам кимчин. (Лимонная трава; хорошо сочетается с карри). Древесный стебель пасак буми. (Горький; защищает от малярии). Глянцевый лист куста сатыкопа. (Пер Анто: Чтобы первый ребенок не сломался, когда ребенок все еще пьёт от мамы, а мама беременна.) Во время прогулки наши глаза поднялись к верхушкам деревьев, когда Анто внезапно увидел что-то, что заставило его пуститься в бег. Мава! - крикнул он, пробиваясь сквозь листву. Везучий!

К тому времени я знал, что мава - это местное слово, обозначающее орангутанг.

Увидеть по-настоящему дикого орангутана отличается от того, чтобы увидеть того, кто вырос среди людей. По его глазам вы видите, что он напуган, а своей невинностью и трепетом он напоминает вам ребенка. Вы чувствуете прилив ностальгии по собственному детству, когда весь мир ощущался этим уголком леса, таинственным и полным чудес. В то же время вы не можете не подозревать, что чувствуете это в первую очередь потому, что вы приехали с Запада, где вы и ваши соотечественники, извлекая выгоду из столетий экологически разрушительной сельскохозяйственной и промышленной практики, забыли о невзгодах лесной жизни. Это одна из причин, по которой вы можете позволить себе оглянуться на прошлое существование через призму романтики, во многом так же, как вы можете позволить себе романтизировать свое детство только после того, как боль взросления утихла. Вы думаете об этом, и вам интересно, о чем думает орангутанг. А затем визжащая обезьяна демонстрирует свое мастерство владения простыми инструментами, ломая палку и бросая ее в вас. Зная, что вы знаете о людях, можете ли вы его винить?

В конце концов орангутанг успокоился и просто повис на ветках, глядя на нас. Потом мы услышали шелест листьев немного в стороне. Еще один! - воскликнул Анто. Фактически двое - мать и младенец. Вот почему первый не убежал при виде нас: он защищал свою семью. Мама и ребенок медленно двигались по верхушкам деревьев, не прыгая, как обезьяны, а осторожно прокладывая курс, перекладывая вес с ноги на ногу и из рук в руки.

Мои последние несколько дней на Северной Суматре развернулись в беспорядочном отеле на берегу озера Тоба, в восьми часах езды к юго-востоку от Букит Лаванг. Озеро Тоба площадью 436 квадратных миль - размером с Лос-Анджелес - является самым большим вулканическим озером в мире и, возможно, самым красивым. Вода сверкающая и спокойная. Вокруг него возвышаются нежно-зеленые горы. Отель Carolina Cottages представляет собой группу бунгало с остроконечными крышами и резными деревянными фасадами, которые являются данью традиционному стилю строительства местных жителей. Ветерок дул на веранду отеля, взъерошивая края скатертей из батика. На пляжах кока-кола продавалась в стеклянных бутылках, а кокосы - в соломке.

В центре озера находится остров Самосир, сердце Батака, коренного народа, известного своей любовью к пению. Однажды вечером мы тусовались с толпой школьных учителей Батака на летних каникулах. Они накормили нас вареными яйцами с пастой из чили, раздали чашки с травяным ликером, достали гитару и пели для нас, умоляли нас танцевать с ними и истерически смеялись, когда мы это делали. Даже Стефан, который побывал повсюду и которого нелегко впечатлить, признал, что у одного из гостей был серьезный случай, когда он назвал озеро Тоба раем на этой земле.

На обратном пути в Медан, когда я садился на паром, плывущий через озеро, незнакомец вручил мне карманную карту. Он оказался картографом с Явы, который объездил всю Индонезию для своей работы. Он сказал мне, что Тоба занимает особое место в его сердце. По его словам, в течение многих лет правительство Индонезии делало слишком мало для развития индустрии туризма в этом провинциальном форпосте, но это начало меняться. Неподалеку был построен аэропорт, и планировалось продлить шоссе от Медана до озера. «Мы хотим, чтобы люди знали историю Тоба», - сказал он.

Историю Тоба стоит знать. Массовое извержение вулкана, создавшее озеро около 70 000 лет назад, почти уничтожило весь человеческий вид - и, возможно, сделало нас такими, какие мы есть сегодня. Согласно теории катастрофы Тоба, первоначально предложенной научным писателем Энн Гиббонс, взрыв погрузил Землю в шестилетнюю зиму, оставив на планете всего лишь 3000 человек. Эти выжившие были самыми изобретательными из нас, и они передали эти качества своим потомкам, нашим предкам, посеяв семена человеческой цивилизации.

Возможно, благодаря Тобе наши предки научились разводить огонь, выращивать урожай, лечить болезни и придумывать умные теории о человеческой цивилизации. Возможно, именно благодаря Тобе мы научились расчищать леса и выработали привычку стирать с лица земли другие виды.

Когда паром подошел к причалу, я попрощался с картографом и потащил свои сумки к водителю, ожидавшему на берегу. Затем мы начали обратный путь в Медан, с его забитыми грузовиками улицами, мимо пальмовых плантаций там, где раньше был лес. Если повезет, вы посетите один из сохранившихся лесов. Если вы это сделаете, не спускайте глаз с верхушек деревьев. Вы можете увидеть кого-то, кого знали раньше.

Спланируйте приключение на Суматре

Исследуйте этот невоспетый индонезийский остров в начале двухнедельной поездки. Его необычайные природные богатства являются идеальной прелюдией к культурным чудесам Явы или пляжам Бали.

Как добраться

Долететь в международный аэропорт Куаланаму в Медане через региональный хаб, например, Сингапур. Лучший способ добраться до национального парка Гунунг Леузер и озера Тоба - это нанять автомобиль с водителем (ваш отель может легко организовать это). Хотя туристическая инфраструктура Суматры улучшается, большинство дорог остаются неровными и многолюдными, поэтому рассчитывайте потратить день на поездку в каждое место.

Поле

Для большинства путешественников четвертый по величине город Индонезии - это ворота к природным достопримечательностям Северной Суматры. Я приехал после наступления темноты и на следующее утро отправился в джунгли, пропуская такие достопримечательности, как Богоматерь Велангканни , церковь в индо-могольском стиле и музей во дворце Маймун (66 мл. Султан Мамуэн аль-Расиид; 62-61-452-4244) . Я оставался в отеле, Арьядута Медан (удваивается от 110 $) , достаточно долго, чтобы отведать великолепный завтрак, сочетающий американскую, китайскую и индонезийскую кухню. Еще один удобный вариант - JW Marriott (удваивается от 58 $) , у которого есть прекрасный бассейн на крыше.

Букит Лаванг

Этот прибрежный городок у входа в Национальный парк Гунунг Леузер здесь начинается большинство походов орангутангов. Я остался в Зеленый холм (пакеты от 240 $) , гостевой дом, сотрудники которого организуют поездки в джунгли. Для оптимального наблюдения за орангутангом тем, кто хочет его осмотреть, следует подумать о бронировании трех- или четырехдневного похода.

Озеро Тоба

После восьмичасовой езды от Букит Лаванг я сел на паром до острова Самосир посреди озера. Проживание в Каролина Коттеджи (удваивается от 12 $) было простым, но удобным. Для более роскошного отдыха попробуйте Таман Сималем Курортный отель (удваивается от 87 $) , группа домиков и частных вилл с видом на озеро. Рекомендую посетить Huta Bolon Simanindo (Гавань Симаниндо, остров Самосир; 62-813-9672-1133) , сохранившаяся историческая деревня с традиционными деревянными домами.

Тур-оператор

Джаррод Хобсон из ATJ известен в индустрии как человек из Индонезии и давно присутствует в списке лучших консультантов по туризму T + L. Он может создавать собственные маршруты, объединяющие Суматру с другими островами, такими как Ява и Бали. atj.com; от 350 долларов на человека в сутки.

Что брать с собой

Вам понадобится мощный репеллент от насекомых, солнцезащитный крем с высоким SPF, налобный фонарь, водонепроницаемый кошелек для паспорта и документов, прочные походные ботинки, а также легкие рубашки с длинными рукавами и длинные брюки.