Я еду с дробовиком в BMW X5, который мчится по прибрежной грунтовой дороге в южной Кампании; за рулем - Анджело Гранито Пиньятелли, 13-й принц Бельмонте. С одной стороны, к темно-синему летнему небу возвышаются обрывы пшеничного цвета; с другой стороны, все еще блестит Средиземное море. Мы с моим парнем остановились в Палаццо Бельмонте, отеле принца (и основной резиденции) в городе Санта-Мария-ди-Кастеллабате, и мы уехали сразу после завтрака, чтобы исследовать обширный участок земли, которым он владеет, на Пунта-Ликоса, покрытом лесом мысе в некоторых местах. в трех милях к югу. 400 акров холмов, равномерно спускающихся к чередующимся пляжам из белого порошка и усыпанного кварцем песчаника, являются домом для нескольких заброшенных каменных фермерских домов; кроме того, они неразвиты - единственные видимые обитатели - это соколы-сапсаны, подвешенные наверху, в воздухе, наполненном едкими ароматами сосен Алеппо, рожковых деревьев и моря.

Мы здесь, потому что, как и все гости Палаццо Бельмонте (в основном британцы, в основном шикарные, многие из которых обращаются к принцу Бельмонте как Анджело), ​​нам нравится доступ в это частное поместье; мы можем плавать, устраивать пикники, бегать или гулять по километрам тропинок и загорать в почти полном одиночестве. Мы здесь еще и потому, что принц, чья безупречная манера держаться заквашивается внезапным и заразительным смехом, питает гордую и защищающую любовь к этому первозданному уголку своего мира, которым он очень хочет поделиться со своими гостями. Когда вы останавливаетесь, чтобы в тишине вековых деревьев задуматься, что забитые переулки и какофонические квадраты Амальфитанского побережья находятся всего в 45 милях к северу, вы понимаете почему.

• Увидеть худшие культурные ошибки мира

Назвать побережье Чиленто антиамальфитанским - не слишком большое преувеличение. Эта часть Кампании, которая простирается от дна Салерно до границы Базиликаты, в 65 милях к югу, почти полностью лишена ухоженного гламура, сценических ресторанов и звездных отелей, а также хитрой сервисной ориентации, как у ее коллеги по всей территории. Залив (исключение составляет стильный отель старой школы Бельмонте, который открылся для гостей в 1985 году). И хотя живописность побережья Амальфи проявляется в определенной декорации - вам придется потрудиться, чтобы найти действительно уродливый вид, - у Cilento еще более хаотичный вид. В течение наших дней, путешествуя вверх и вниз по шоссе 267, двухполосной дороге, идущей вдоль побережья, мы проезжали через сонные портовые города и деревни, проезжали мили параллельно пустым пляжам и петляли по гребням гор, похожих на Биг-Сур. , далеко над водой цвета сапфира, опала и нефрита. Но мы также исследовали заброшенные строительные площадки, небрежные бетонные жилые комплексы и прибрежные участки, окруженные фургонами Виннебаго и Хаймер. (Итальянский рабочий класс спускается на Чиленто во время середина августа праздник в середине августа, когда он становится фантастически переполненным и, возможно, того стоит избегать - что, впрочем, также говорят об Амальфитанском побережье.) Здесь, в разоренной нищетой и коррупцией южной Кампании, эти неприятные пятна на прекрасном пейзаже такие же аутентичные - чтобы вернуть себе такое модное словечко путешественников, - как нежная моцарелла региона и жалобная народная музыка. Но если вы из тех путешественников, которые могут спокойно относиться к событиям, не говоря уже о явной нехватке дизайнерских бутиков и яхт, вы будете вознаграждены кусочком южной Италии, который остался более верным своему происхождению из-за своего отсутствие высокого профиля.

• T + L City Guides: инсайдерские путеводители по городам США от редакции Travel + Leisure.

Начнем с моря. Вода здесь одна из самых чистых в Италии, благодаря морским заповедникам, разбросанным по береговой линии (для тех, кто видел пустые рюкзаки Мальборо, покачивающиеся в приливе ниже их гостиничного номера за 900 долларов в сутки в Позитано, этого может быть достаточно для того, чтобы посещение). Деревни Чилентан являются одними из самых исторически нетронутых и не претерпевших изменений в культурном отношении в Меццоджорно: в Аччароли, в получасе езды по побережью от Пунта-Ликоса, есть каменные дома цвета печенья с выкрашенными в синий цвет дверями и гавань, усеянная кафе, где вы и на вашей вечеринке, даже летом, могут быть единственные люди, для которых итальянский язык не является родным, поскольку мы были одним шумным субботним утром. Эрнест Хемингуэй жил здесь в 1950-х годах; он, как говорят, черпал вдохновение для Старик и море от измученных солнцем рыбаков Acciaroli, многие из которых все еще выходят на рассвете в свои деревянные лодки каждый день со своими Menaiche , традиционные сети ручной работы - как он это делал в последние дни своей жизни на Кубе. Средневековый город-крепость Кастеллабате, запутанный и запуганный даже в самый разгар августа, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Яростно цепляясь за скалистый выступ, его замок был построен для наблюдения за морями, которые на протяжении веков по-разному контролировались норманнами, пиратами и сарацинами. Далеко на юге, недалеко от границы с Базиликатой, мы поехали по диким перекресткам вверх по лицу виртуального утеса и через крохотную деревушку Лентискоса, где дорога сужается до 10 футов, когда человек проходит через древний центр города: четыре сайлентблока, затененные разрушающимися палаццо в стиле барокко и населенные мужчинами, которые перестают играть в карты, чтобы посмотреть, как вы проезжаете мимо.

• Увидеть худшие культурные ошибки мира

То, что Cilento не хватает во вспышке, компенсируется происхождением: 2700 лет назад эта территория была резиденцией Великой Греции, и это изобилует дохристианской мифологией. Пестум, на равнине Селе, в нескольких милях к северу от Палаццо Бельмонте, является местом некоторых из наиболее хорошо сохранившихся греческих храмов на Средиземном море, а сам Селе известен как план богов , или равнина богов, тысячелетиями; Пунта Ликоса - это апокрифическое место самоубийства сирены Леукозии (она бросилась со скалы и насмерть, не сумев заманить Одиссея к нему). И, поскольку это Италия, конечно же, есть местное гастрономическое наследие; его краеугольные камни - почитаемые моцарелла из буйвола из Кампании (который заработал в Италии желанный статус Denominazione d’Origine Protetta; государственный маршрут 18, пролегающий через ферма южный конец равнины Селе, известный как шоссе с моцареллой) и белый инжир доттати , сочные белые инжир размером с лайм, которые растут на холмах вокруг горы Стелла. А есть и другие: крошечные красные артишоки Paestum; вылеченная сопрессата от Gioi; козий кациорикотта , острая местная рикотта из козьего молока. Вы с такой же вероятностью найдете их - вместе с ошеломляющим уловом морепродуктов (незагрязненная вода плюс строгие правила рыбной ловли равны восхитительному, обычно 100-процентному органическому выбору) - в домашней U 'Mazzeno, красочной остерии на грунтовой дороге, ведущей к Пунта Ликоса, когда вы находитесь на террасе в саду ресторана Il Caicco, возвышается на высоте почти тысячи футов над морем в Кастеллабате.

Натуральная щедрость, медленная еда; Если подумать, почему это место не наводнено самопровозглашенными италофилами - с кемпингами, заполненными виннебаго, или без них? Возможно, это только вопрос времени; действительно, принц признается в своих намерениях построить роскошный палаточный лагерь в стиле Масаи Мара на своих 400 акрах в ближайшие пару лет, будучи уверенным, что есть достаточно любящих природу, дальновидных британцев и американцев, готовых отправиться на юг Салерно, чтобы испытать кусочек своего рая.

• T + L City Guides: инсайдерские путеводители по городам США от редакции Travel + Leisure.

Между тем, Палаццо Бельмонте больше не единственное красивое место в этом районе, где можно отдохнуть. На холмах над Пестумом расположился Il Cannito, четырехкомнатный отель типа 'постель и завтрак', открытый в 2006 году Анной Марией Барлотти Горга, пятидесятилетним шеф-поваром из этого района. Расположенный в двух домах XIII века, Il Cannito отмечен тем урезанным шиком, который сочетается со старым и новым, который украшает страницы глянцевых 12-фунтовых итальянских журналов о приютах. Черновые брусья побелены; на стенах висят современные картины и телевизоры с плоским экраном; ванные комнаты укомплектованы туалетными принадлежностями местного производства с ароматом инжира в элегантных маленьких бутылочках. Широкие террасы из травертина цвета кости затенены 300-летними дубами, вечером подсвеченными снизу. С помощью своих сверхъестественно здоровых детей, Санты, 29 лет, и близнецов Антонеллы и Никола, 25 лет, Анна-Мария подает ужин (свежие спагетти в остром бульоне из моллюсков, запеченный морской лещ) на своей элегантной профессиональной кухне, отделенной от обеденной зоны. электронными раздвижными стеклянными дверями, встроенными в многовековые стены. В течение дня гостей ждут на частной пляжной террасе отеля Gorgas, сразу за храмами в Пестуме. На газонной стоянке есть необходимые места для отдыхающих; есть также шезлонги, зонтики, бар с соломенной крышей и пиццерия с большой деревянной террасой. Звуковая система настроена на регги или музыку из Западной Африки в те дни, когда мы находимся там, потягивая Coronas или бокалы Falanghina под лучами полуденного солнца. Мы замечаем, как сквозь песок вырастают белые лилии. - Это местный вид, - объясняет Никола. Да, пляж был бы более гладким, если бы они были расчищены, соглашается он, но мы предпочитаем, чтобы они росли; разве они не прекрасны?

Чуть дальше по дороге находится Тенута Ваннуло, моцарелла из буйвола немного то же, что Screaming Eagle и Harlan Estate для Каберне Совиньон: кустарный, редкий, легендарный. В 8 утра люди уже выстраиваются в очередь у дверей боттеги за сыром, приготовленным всего двумя-тремя часами ранее. По соседству кафе- йогуртерия продает йогурт, пудинг, рикотту и мороженое, приготовленные из буйволиного молока. Владелец Vannulo, Антонио Пальмиери, щеголеватый в белых льняных штанах и панаме, показывает нам окрестности. Ультрасовременное оборудование включает массажный аппарат для буйволов, которые спокойно выстраиваются в свою очередь под катками (расслабленная корова - изобильная, теория гласит). Мы здесь, чтобы увидеть реле Антонио и его жена Катерина строят для размещения гостей на ночь - клиентов, потенциальных клиентов, друзей и тех, чья любовь к настоящей моцарелле привела их сюда в паломничестве. Размещенный в небольшом отреставрированном здании фермы, он состоит из двух роскошных люксов. Преобладают Помпеи красный и терракотовый; Повсюду разбросаны предметы антиквариата в неоклассическом стиле. Обертоны в стиле Версаче, вполне уместные здесь, в Великой Греции, довольно красивы. Под комнатами находится дегустационный погреб, влажный и пахнущий минералами, с тонким встроенным освещением и столами, где гостям, выбравшим частную дегустацию, будут подавать продукты, приготовленные специально для этого случая. Шикарный, тихий, стильный, такой маленький реле можно было легко найти в центре Рима. За исключением того, что в нескольких милях отсюда находятся храмы, которые предшествовали большей части архитектуры Рима; и вы не можете получить Ваннуло моцарелла из буйвола , или Ваннуло что угодно, в римском супермаркете или, если уж на то пошло, в супермаркете Амальфи.

• Увидеть худшие культурные ошибки мира

Вернувшись вечером в Палаццо Бельмонте, мы направляемся в ресторан под открытым небом, расположенный на зеленой лужайке с видом на частный пляж отеля, для аперитива. Позади нас к монументальному каменному палаццо простираются пять акров тенистых садов. За ними ухаживают с любовью, но не слишком строго: обилие бугенвиллий и глициний игнорирует границы их участков; терракотовые горшки со свечами без видимых украшений разбросаны вокруг столов и по грязным дорожкам. Отель также изящно элегантен - маленький мир в себе, от канцелярских принадлежностей Smythson в номерах (с тиснением в стиле загородного дома с Санта-Мария-ди-Кастеллабате, Салерно) до скрипучих старинных железных кроватей и отсутствия вывески на ворота усадьбы; там просто зуммер с надписью 'Бельмонте'.

Высокая стена отделяет территорию от города Санта-Мария, оживленного и очаровательного в летние месяцы, со старомодной каменной набережной, несколькими прекрасными ресторанами с террасами и одним или двумя бутиками, где продаются кожаные сандалии ручной работы и Калипсо. стильные пляжные накидки. Другими словами, это самое близкое расстояние от Cilento до более роскошных мест, таких как Порто-Эрколе или Портофино, или Позитано, которое только что видно через залив, слабо мерцающее созвездие в окутывающих сумерках.

• T + L City Guides: инсайдерские путеводители по городам США от редакции Travel + Leisure.

Когда идти

Июнь идеален для хорошей погоды и меньшего количества людей. Август - самый многолюдный месяц.

Попасть туда

Летите в международный аэропорт Неаполя на Delta Air Lines или через Alitalia через Рим. Оттуда возьмите напрокат автомобиль и отправьтесь в двухчасовую поездку на юг или полюбуйтесь видами на поезде Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), который проходит мимо Салерно в Агрополи.

Где остановиться

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; удваивается от 345 долларов.

Locanda delle Donne Monache

Хотя технически он находится к югу от Чиленто в городе Маратея, этот бывший монастырь, недавно перестроенный Stein Group, имеет простые, шикарные номера и является хорошей отправной точкой для знакомства с побережьем. 4 Via Carlo Mazzei, Маратея; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; удваивается от 342 долларов.

Бельмонте Палас

25 Via Flavio Gioia, Санта-Мария-ди-Кастеллабате, Салерно; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; удваивается от 404 долларов.

Где поесть

Штамм

Не позволяйте неблагоприятному расположению - в переулке этого большого современного курортного города - мешать вам попробовать одни из самых свежих морепродуктов на побережье и лучшую пиццу. 31 Виа Мадонна дель Кармине, Агрополи; 39-0974 / 843-044; ужин на двоих 80 долларов.

Ресторан Il Caicco

5 Via San Biagio, Кастеллабате; 39-0974 / 967-291; ужин на двоих 160 долларов.

Ресторан Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, порт Агрополи; 39-0974 / 823-900; ужин на двоих 140 долларов.

Тенута Ваннуло

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; обед на двоих 62 $.

U ’Mazzeno

Виа Провинчиале, Ольястро-Марина, Кастеллабате; 39-0974 / 963-522; ужин на двоих 100 долларов.

Что посмотреть и чем заняться

Кастеллабате

Для городской информации: мэрия, площадь Пьяцца Лючия; 39-0974 / 967-530.

Пестум

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; вход в музей $ 6,20; включая доступ к руинам, 10 долларов.

Велия

Для входа в руины: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; билеты $ 3.

• Список лучших новых отелей мира за 2008 год