Спустя тысячелетие после своего расцвета Шелковый путь снова привлекает путешественников

Главная Идеи Для Путешествий Спустя тысячелетие после своего расцвета Шелковый путь снова привлекает путешественников

Спустя тысячелетие после своего расцвета Шелковый путь снова привлекает путешественников

Осень в Кыргызстане уже шла полным ходом. Полуденное небо было пронзительно ярким, а свежий воздух, охлаженный снежными вершинами Тянь-Шаня, Небесных гор, требовал куртки. Кочевые пастухи на южном берегу озера Иссык-Куль уже собрали свой скот с альпийских пастбищ и выпустили его в широкой долине, которая висела между горами и параллельным хребтом холмов, как коврик, перекинутый через две веревки для белья. Смешанные стада крупного рогатого скота и овец разбросаны по неогороженной территории, каждое животное - вялый атом, идущий своим собственным курсом, их медленное рассеяние - локальное доказательство космической энтропии. Пастухи на лошадях держали их под контролем. Сначала, с того места, где я стоял на холмах, я не мог различить всадников: масштаб ландшафта уменьшал их рысью.



Когда прибыл охотник на орлов, он был одет в костюм кочевого прошлого страны, но ездил на Honda Fit, хэтчбеке равнин 21-го века Кыргызстана. Его костюм включал темно-синее стеганое шелковое пальто поверх аметистового вельветового жилета и вышитые золотом бриджи; высокие сапоги; а в качестве ремня - тяжелый кожаный ремешок, стянутый стальной пряжкой больше, чем у его смартфона. Его шляпа была охотничьим трофеем - ее покрытый дымком мех колыхался на ветру, как если бы он был еще живым волком, - и его свита включала помощника, одетого в похожую, хотя и более простую одежду, возницы в современной одежде и двух беркутов. Помощник поднял одну из птиц на правую руку и поднялся на ближайший холм, изрезанный камнями. По сигналу охотника он запустил орла по ветру.

Он кружил над головой. Охотник крикнул, и он превратился в падающий круговорот, который сжимался и ускорялся при спуске. Охотник побежал, натягивая шнур, привязанный к приманке из волчьей шкуры. Орел нырнул и мгновенно настиг его, схватив когтями бескровную добычу. Его наградой был кусок сырого голубя, и он яростно поел, прежде чем вытер клюв о голую руку охотника и уткнулся носом в его лицо с нежностью млекопитающего.






Обряд посвящения начинающего охотника на орлов, как я узнал от моего переводчика и гида Азизы Кочконбаевой, заключается в том, чтобы собрать дикого птенца из гнезда и приучить его к охоте. По традиции и закону, он вернет птицу в дикую природу через 12-15 лет. Я спросил, откуда взялись два орла охотника и куда они когда-нибудь вернутся, чтобы взлететь к божественным высотам. Помощник указал на Тянь-Шань, неумолимый караван пиков, пересекающий страну на Гималайских высотах, и снова посмотрел на меня.

Он сказал.

Охотник за орлом и его орел на фоне ярко-синего неба Охотник за орлом и его орел на фоне ярко-синего неба Ученик охотника на орлов в традиционной одежде к югу от Боконбаево. | Предоставлено: Фредерик Лагранж.

Перед этой поездкой Центральная Азия была для меня если не полностью белым пятном на моей мысленной карте мира, то в лучшем случае негативным пространством, определяемым окружающими ее странами: Россией, Китаем, Афганистаном и Ираном. На этом пространстве я объединил множество стран бывшего Советского Союза, в том числе Кыргызстан, сгусток согласных, который, казалось бы, бросал вызов английской орфографии, и Узбекистан, где города носили названия прямо из поэзии ориенталистов - Хива, Бухара, Самарканд. Мой 10-дневный маршрут с фотографом Фредериком Лагранжем начался с первого, чтобы познакомиться с природой и кочевниками, и закончился вторым, с его классическими городами Шелкового пути.

В обеих странах люди, которых я встречал, были вежливыми, любопытными и терпимыми - черты характера, возможно, отточенные веками торговли с незнакомцами на перекрестке империй. Обе страны также были многоязычными и этнически разнообразными - истинными культурами фьюжн. Их архитектуру и декоративное искусство можно читать как главы великой книги по истории, рассказывающие в трех измерениях истории о взлете и падении правителей и армий.

В Кыргызстане я почувствовал генетическую связь Центральной Азии с Монголией и Китаем. В восточном центре страны, Караколе, есть мечеть, построенная в 1904 году тунганами, мусульманскими беженцами из Китая, в стиле расписной пагоды. В полумиле отсюда деревянный собор, увенчанный позолоченным православным крестом, стоит посреди сада сирени, уступая только соседним сталинским жилым домам, как физическое напоминание о российском влиянии. В Узбекистане высокие минареты, мои путеводные маяки, когда я бродил по средневековым кварталам из сырцового кирпича, говорили о длительном турко-персидском влиянии. Моргните, и в моменты вы могли представить себя на Ближнем Востоке.

Молодая женщина из Кыргызстана и Центральная мечеть в Бишкеке. Молодая женщина из Кыргызстана и Центральная мечеть в Бишкеке. Слева направо: молодая женщина из Каракола, Кыргызстан; Центральная мечеть в Бишкеке. | Предоставлено: Фредерик Лагранж.

Во время и после поездки я много времени смотрел на карты, что заставило меня задуматься о том, как они влияют на воображение. В эпоху Возрождения и Просвещения широко издаваемые Карта проекции Меркатора 1569 г. рассек Азию пополам, перебросив ампутации по краям листа. Спустя столетия, когда центр мировой силы переместился в Соединенные Штаты, карта проекции Робинсона, созданная по заказу Рэнда Макнелли в 1963 году и до сих пор широко используемая, показала себя лучше, поместив Африку ближе к центру карты и сохранив целые континенты. Но он все равно отодвинул Азию в верхний правый квадрант - путь туда.

Несомненно, как и многие американцы, я представлял Центральную Азию с совершенно неправильной точки зрения. Это не в ту сторону. Центральная Азия когда-то была центром мира с густонаселенными сложными городами, которые посрамляли отсталые, второстепенные форпосты Лондона и Парижа. Его торговые пути связывали великие державы Китая, Персии и Индии. В английском языке мы склонны называть эту торговую сеть Шелковым путем, как если бы она была монолитной, но мы могли бы правильнее говорить о Шелковом пути во множественном числе. На тысячу лет они связали Сиань в западном Китае с Багдадом, Дамаском, Иерусалимом, Константинополем, Афинами и Александрией. Одна шелковая нить доходила до Венеции, где торговые принцы платили Палладио, Тициану и Тинторетто прибылью от торговли на Шелковом пути.

Продавцы хлеба и фруктов на Ошском базаре Продавцы хлеба и фруктов на Ошском базаре Слева направо: Нон, традиционный хлеб Центральной Азии, на Ошском базаре в Бишкеке, Кыргызстан; женщина продает сухофрукты на базаре. | Предоставлено: Фредерик Лагранж.

Одна северная ветвь Шелковый путь пересекли то, что сейчас является Кыргызстаном. Караваны бактрийских верблюдов, груженные текстилем и другими дорогостоящими товарами, заходили в Баласагун, в 50 милях к востоку от построенной советскими властями современной столицы Кыргызстана Бишкека, где сейчас проживает около 1 миллиона человек. До 1218 года, когда вторглись монголы и сказочно богатый город стал жертвой грабежей и столетий землетрясений и эрозии, некоторые карты мира помещали Баласагун в центр.

Неизвестный турецкий правитель XI века, недавно принявший ислам, возвел там минарет высотой 148 футов, известный как Башня Бурана, с которого призыв муэдзина к молитве обрушился на христианских, буддийских и зороастрийских подданных как побуждение присоединиться к правителю. в его новую веру. Но минарет, частично восстановленный в советское время, для меня меньше напоминал мультикультурный город, чем близлежащее кладбище XIV века с надгробиями, написанными турецкими, арабскими, кириллическими и латинскими шрифтами. В небольшом музее представлены артефакты с этого места: исламские плитки, покрытые полихромной геометрией; несторианский крест, возможно, девятый век; буддийские стелы VII века; Безмятежный сфинкс, тисненый на разорванном медном листе.

«Я всегда говорю, что Шелковый путь был эпохой Интернета», - сказала мне Кочконбаева. Она объяснила, что Интернет - это то место, куда вы сегодня идете, чтобы получить информацию, выучить язык или купить все, что вы не можете найти под рукой. На Шелковом пути торговля была связана не только с товарами, но и с идеями. Здесь вы узнаете о Европе, продолжила она, и я вспомнила Марко Поло, сына торговца Шелкового пути, который отправился из Венеции в 1271 году в качестве 17-летнего человека, предупреждающего об этом мир. Хотя он не продвинулся так далеко на север, как нынешний Кыргызстан, он олицетворял новое любопытное поколение людей, живущих на Великом шелковом пути и, возможно, даже созданное им: путешественников по всему миру.

Кочконбаева указала на витрину, наполненную протыкованными китайскими монетами VIII-XII веков. По ее словам, это доллар Великого шелкового пути. Недавно у меня были китайские туристы, которые рассказывали мне, что на них написано.

Меня поразило то, что говорила Кочконбаева: эти слова, политические послания, созданные правителями династии Тан на пике развития китайской цивилизации и отпечатанные на резервной валюте той эпохи, все еще были разборчивы после прошедших столетий, в течение которых сначала Европа и затем Америка затмила мощь Китая, прежде чем Поднебесная снова поднялась, чтобы бороться за мировое господство.

Монеты читаются Торговля, процветание, мир.

Предгорья Тянь-Шаня Предгорья Тянь-Шаня Пастбище в предгорьях Тянь-Шаня. | Предоставлено: Фредерик Лагранж.

Кыргызстан, горный и живописный, предлагает только базовую туристическую инфраструктуру. Мы проезжали большие расстояния по неровным дорогам, чтобы добраться до простых гостевых домов, по пути мы питались простой едой, которую подавали в безукоризненных ресторанах. Преобладали баранина и картофель, хотя стол за завтраком говорил на толстовском языке черной смородины и малинового варенья.

В течение следующих нескольких дней мы проехали по Иссык-Кулю высотой в милю, второму по величине высокогорному озеру в мире после Титикаки в Андах. Вдоль северного берега более прохладные летние температуры и ориентация на солнце благоприятствуют пляжным курортам и яблоням, которые во время нашего визита были обильны фруктами. На малонаселенном южном берегу до самой ватерлинии росли абрикосовые деревья, воспламененные осенней краской, когда мы останавливались в саду на обед. Отрог Тянь-Шаня называл тенистые горы - окутанные облаками, запрещающие, словно резиденцию непознаваемых богов - окруженные стеной в озере на севере, а на юге солнечные горы отражали дневной свет с жесткой мистической ясностью, знакомой святым паломникам и альпинистам.

Горы тоже нас привлекали. На второе утро, холодный старт, в Караколе нас встретил водитель на своем переделанном военно-транспортном средстве советской эпохи УАЗ, джипе, построенном как стальной сейф. Все советское есть бессмертный - отметила Кочконбаева, придумав полезный неологизм неубиваемой силы. Водитель проверил свою максиму в ущелье Алтын Арашан, по дороге к гостевому дому над линией деревьев. Вскоре после выхода неровная дорога слилась с каменистым руслом и еще больше ухудшилась, когда она взбиралась по осыпным оползням, полям валунов и каменным уступам, скользким от грязи и испещренным плещущимися дырами. Водитель был беспечен и болтлив, как любой другой скучающий поденщик, и он рассказал нам о группе молодых японских путешественников, которых он однажды переправил. Паника нарастала среди них, когда они прыгали по салону, пока одна из них, не в себе от страха, толкнула дверь и выскочила из движущегося автомобиля.

В чем секрет того, чтобы не застрять? - спросил я, когда УАЗ проносился сквозь грязевые ямы и рычал по камням. Кочконбаева тяжело рассмеялась, прежде чем перевести дух, чтобы перевести его ответ. Он сказал: «Что заставляет его думать, что мы застрянем?» В туристический сезон водитель совершает поездку туда и обратно дважды в день.

Сцена из Кыргызстана Сцена из Кыргызстана Слева направо: пастух в степи к югу от Иссык-Куля, большого ледникового озера на северо-востоке Кыргызстана; вывеска «Дом культуры» в деревне у озера. | Предоставлено: Фредерик Лагранж.

Совершив часовой утренний перелет из Бишкека в Ташкент, столицу и крупнейший город Узбекистана (население 2,4 миллиона человек), мы покинули горы и долины в пользу равнин и пустынь, обменяв высокую и яркую атмосферу на одного, покрытого дымом и загорелого. Это был короткий перелет между двумя мирами: сельским и городским. Кочевники и земледельцы. Войлочные и бревенчатые дома. Шерсть и шелк. Яблоки и дыни. Мы ехали на скоростных поездах, которые прибывали вовремя, и на одну ночь остановились в отеле, описанном как пятизвездочный, хотя это больше говорило о его стремлении, чем о достижении стандартов роскоши позднего капитализма. Улучшилось и питание: ассортимент мезе - соленья, соусы, яркие салаты, приправленные зеленью, - и изысканный шашлык вместо костного тушеного мяса.

Наш гид в Узбекистане Камал Юнусов хвастался, что его мать была воспитана на трех языках: узбекском дома, фарси при ведении бизнеса и арабском для религиозной практики. За время, проведенное вместе, он стремился донести мысль о том, что Узбекистан, всегда космополитическая страна, сегодня является современной нацией, находящейся на подъеме. По его мнению, контраст с Кыргызстаном не мог быть более четким.

«Мне нравится Кыргызстан», - сказал он при нашей первой встрече. Люди по-прежнему простые, открытые, гордые и заботятся об окружающей среде. Бывший кочевник.