Залив Чирики, дикий вулканический участок тихоокеанского побережья Панамы, когда-то был известен как Затерянное побережье. Здесь сели на мель пиратские корабли; безжалостные пираты украли карты местности друг у друга, стремясь разграбить ее природные богатства.

Когда мы с семьей сели на небольшую баржу, направлявшуюся к заливу, казалось, что мы тоже входим в неизвестную территорию. Спускаясь в дельту реки Чирики, свидетельств человеческого жилья становилось все меньше - несколько коров здесь, деревянный каяк там. Бару, самый большой вулкан Панамы, вырисовывался из тумана и снова был быстро поглощен. Затем мы упали в океан и уставились в пустой горизонт, когда сильный ветер дул по нашей лодке, ограничиваясь разговором редким криком.

Наш гид, высокий ливерпудлиец по имени Роб Джеймсон, заглушая рев двигателя, объяснил, что моряки, потерявшиеся в этих морях, обычно сканировали небо в поисках стаи великолепных птиц-фрегатов как признак того, что они приближаются к безопасному берегу. Примерно через час после того, как мы отправились в путь, они были там: сотни птиц, размах крыльев в ярдах шириной, кружащиеся высоко над точкой покрытой джунглями земли - крайним на архипелаге из 14 нетронутых островов под названием Ислас Секас.

Я бы солгал, если бы сказал, что не чувствую глубокого облегчения.

Мы с мужем Дэвидом ехали на новый элитный курорт Панамы, Islas Secas Reserve & Lodge с нашим 18-месячным сыном Лео и нашей четырехлетней дочерью Стеллой. Мы с Дэвидом достаточно опытные путешественники, но с тех пор, как родился Лео, наши амбиции значительно уменьшились. Когда Стелла была маленькой, мы утащили ее на Кубу, в Индию, Мексику и Марокко; с двумя на буксире мы бы намного больше времени проводили во Флориде. Так что Панама должна была стать испытанием. Готовы ли мы променять кухоньку и детский клуб на вкус настоящих приключений?

Капитан заглушил двигатель, и мы, звенящие в ушах во внезапно наступившей тишине, двинулись к пристани, выступающей из окаймленной пальмами бухты. Хотя технически это частный островной курорт, Islas Secas имеет больше общего с сафари-домиком: роскошь заключается в эксклюзивном непосредственном доступе к природе, а не в роскошных удобствах или ярком дизайне. Когда мы ступили на главный остров Исла-Кавада шириной в милю, не было видно ни потрясающей архитектуры, ни шикарных пляжных кабинок. Вместо этого мы могли просто разглядеть девять casitas курорта, возвышающихся над клубком деревьев франжипани.

«Мы там, чувак, мы отключены от сети», - сказал разработчик курорта Джим Мэтлок. Взгляните на Google Maps, и вы увидите, насколько это удаленное место. Мэтлок и его жена Кристи вырастили двоих детей - вместе с дворнягой по имени Дейзи - на острове Исла-Кавада после переезда из Калифорнии 15 лет назад и работы на эко-курорте, предшествовавшем Ислас-Секас. Пара признала, что воспитание здесь семьи не обошлось без проблем. Но пока наши дети гнались за Дейзи вверх и вниз по бамбуковой пристани, восторженные визги доносились над стеклянным нефритово-зеленым заливом, и мы начали понимать, что сделало все это стоящим.

В течение следующих нескольких дней мы наблюдали за жизнью семьи Мэтлоков в стиле швейцарской семьи Робинзонов во всей ее загорелой босоногой красоте. Мы катались на лодке к необитаемым островам, дельфины бороздили волны рядом с нами. Мы устроили пикник на полумесяцах кремового песка, так тихо, что мы могли слышать скрип крабов-отшельников, вылезающих из своих панцирей. Мы гуляли по джунглям, наткнувшись на грибы причудливой формы и гигантское гнездо термитов. Что самое захватывающее, мы поднялись на смотровую площадку на вершине утеса, где наблюдали, как океан грохочет через дыхало примерно в 50 футах ниже, точно так же, как абрикосовое солнце скользнуло за горизонт.

Как и многие другие объекты такого типа, нынешняя версия Islas Secas обязана своим существованием одному человеку. Несколько лет назад менеджер американского хедж-фонда и филантроп по имени Луи Бэкон влюбился в архипелаг во время круиза по заливу Чирики. Узнав, что острова выставлены на продажу, Бэкон добавил их в портфель природоохранных проектов, который проходит от Аляски до Багамских островов.

Связанный : Неожиданное путешествие любителям животных нужно добавить в свои списки

Его мечтой было создать место, где гости могли бы насладиться исключительным доступом к необыкновенным природным богатствам региона. И они довольно необычны. Воды Тихого океана изобилуют гигантскими мантами и орлиными скатами, морскими черепахами, акулами и косяками калейдоскопических тропических рыб. Стаи горбатых китов совершают ежегодную миграцию на север в конце лета и возвращаются зимой.

Сохранение - важная часть проекта. По соглашению с правительством Панамы, только четверть архипелага была освоена - остальная часть останется нетронутой. Каждый элемент в лодже имеет минимальную ударную нагрузку, от высоких бамбуковых конструкций, в которых расположены вестибюль и ресторан, до вторичного дерева, из которого построены элегантные номера. Вся вода перерабатывается после прохождения через систему фильтрации острова, а энергия вырабатывается фалангой солнечных панелей высотой 1000 футов, выстроенных вдоль взлетно-посадочной полосы.